잘라낸 천 조각 60여 개. 핑크와 블랙, 화이트에 실버가 군데군데 더해진 천 조각들이 폭포처럼 바닥을 향해 흘러내립니다. 후디와 티셔츠, 쇼츠를 하나의 베이스 위에 꿰매고, 스냅으로 고정하고, 묶어 하나의 룩으로 완성했습니다. 누군가 입기 전부터 케이시 빌링슬리가 제작한 이 스커트는 옷이라기보다 하나의 예술 작품에 가깝습니다.전설을 위해 제작된 만큼, 빌링슬리의 말을 빌리자면 이 스커트는 무겁습니다. 이 유명한 스타일리스트, 빌링슬리는 가방에서 스커트를 꺼낼 때, 마치 약 2.3kg 덤벨을 두 개를 들어 올리는 것 같았다고 말합니다. &nbsp;일반적인 사람이라면 멈칫할 만큼의 무게죠.하지만 그녀는 일반적인 사람이 아닙니다. 바로 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/aja-wilson-interview-overcoming-self-doubt" target="_blank">에이자 윌슨</a>입니다. WNBA 챔피언 3회, 올해의 수비수 3회, 최우수 선수 4회 선정에 빛나는 선수죠. 경기에서 가장 힘든 역할조차 늘 너무나 자연스럽게 해내며 커리어를 쌓아온 선수입니다.에이자가 이 스커트를 입는 순간, 아주 우아하게 움직였습니다.“왕관을 쓰려면 그 무게를 견뎌야 하죠.” 빌링슬리는 말합니다. “에이자는 그 무게도 우아하게 받아들였고요. 매 경기 코트에서 가장 어려운 수비를 책임지고 누구보다 치열하게 뛰죠. 그게 바로 그녀의 세상이고, 그녀는 그 모든 걸 너무나 자연스럽게 해냅니다.”

디자인의 기원

이 맞춤 제작 아이템 아이디어는 빌링슬리가 수년간 소장해 온 아카이브 나이키 팬츠 한 벌에서 시작했습니다. 이 팬츠는 그의 옷장에서 찾아볼 수 없던 컬러와 텍스처의 패치워크를 갖고 있죠. 실제로 입은 건 두 번 뿐이었지만, 그때마다 길을 지나던 사람들이 발걸음을 멈추고 이렇게 묻곤 했습니다. “누가 만든 건가요?” “어디서 살 수 있나요?”에이자 윌슨 올스타 위켄드를 위한 맞춤형 아이템을 만들 기회가 찾아왔을 때도 그는 이 팬츠를 계속 생각하고 있었습니다. “정말 그 팬츠를 좋아했거든요.” 빌링스키는 말합니다. “패널링부터 컬러 블로킹, 조각을 이어 붙인 방식까지 마음에 들었어요. 마치 하나의 콜라주 같은 느낌이에요. 이번 기회가 생기자마자 이 팬츠가 떠올랐죠. 팬츠에 담긴 아이디어를 에이자를 위해 재해석하고 싶었어요.”그렇게 아이디어를 구체화하기 시작했습니다. 약간의 정크 스타일로요. 패널은 뜯어내고, 밑단은 커팅 처리하고, 의도적으로 솔기를 드러냈습니다.빌링슬리는 에이자 세계를 이루는 모든 요소를 디자인에 담고 싶었습니다. 특히 그녀의 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/aja-wilson-a-two-second-signature-nike-shoe-and-apparel-collection" target="_blank">에이투 컬렉션</a>의 모든 아이템을 하나의 작품 안에 모아내고자 했습니다.패턴 메이커 Da Shoné by DaSh와 나이키 스포츠 마케팅 애슬릿 스타일링 서비스의 도움을 받아 에이심 타이츠, 긴팔 탑, 후디, 샤인 쇼츠, 코트 쇼츠, 머슬 탱크, 티셔츠를 하나씩 살펴보며 작업했습니다. 의상마다 조각을 잘라내 하나의 베이스 위에 겹겹이 배치하며, 수십 개의 개별 조각을 하나의 아이템을 완성해 갔습니다.

빌링슬리와 그의 팀이 팬츠와 스커츠 두 가지 버전을 제작한 끝에, 에이자의 부드러운 에너지에 더 알맞은 스커트를 최종 디자인으로 선택했습니다. 최종 디자인은 트임을 높게 적용하고, 에이자의 시그니처 핑크 컬러로 허리를 코르셋처럼 조여 연출한 크롭 에이원 트랙 후디를 매치해 완성했습니다.빌링슬리는 처음 구상했던 모습이 콘셉트 단계부터 최종 스타일링에 이르기까지 한 번도 흔들리지 않았다고 말합니다.“아주 분명한 그림이 있었어요. 다른 건 전혀 생각하지 않았죠. 처음 생각했던 모습이 그대로 구현되었어요. 처음 그렸던 그림이 논의와 스케치, 완성에 이르기까지 한 치도 달라지지 않았어요. 그냥 그대로였죠.”

환경 마련하기

나이키 여성 농구 시그니처 애슬릿 제품을 이끄는 알리 기오르기는 이러한 아이디어가 현실이 되는 과정을 지켜봐 왔습니다. 스타일링이 운동선수의 정체성을 보여주는 중요한 요소로 자리 잡으면서, 그녀는 중요한 순간을 읽어내는 감각을 키워왔습니다.“여성 농구가 계속 발전하면서 터널 워크 같은 이벤트는 이제 단순한 경기 전 루틴을 넘어섰습니다. 운동선수의 정체성을 완전히 보여주는 문화적 무대로 자리 잡았죠.”라고 기오르기는 설명합니다. “이런 무대는 선수들이 경쟁자로서의 뛰어난 기량과 코트 밖에서의 개성이라는 양면적인 모습을 표현할 수 있도록 해줍니다.”기오르기는 에이자와 같은 운동선수에게 개인적인 스타일은 경기에서 보여주는 영향력의 연장선이라고 말합니다. 에이자의 영향력이 경기력을 넘어 문화 전반까지 뻗어나가기 때문입니다.“에이자는 한쪽 다리만 레깅스를 착용하는 스타일을 유행시킨 선수예요. 코트 위에서는 압도적인 지배력을 보여주면서도 여성성을 당당하게 표현하는 운동선수 세대를 대표하는 선수기도 하고요. 이러한 조합이 많은 사람들의 공감을 얻는 이유는 엘리트 운동선수가 특정 모습이어야 한다는 낡은 고정관념에 도전하기 때문이죠.”

경청의 예술

이처럼 세상에서 하나뿐인 프로젝트를 진행할 때, 기오르기는 모든 성공적인 협업은 경청에서부터 시작된다고 믿습니다.“이 컬렉션은 선수 본인다운 모습이 잘 담겨 있어야 해요. 자신이 어떤 사람이 되고 싶은지, 팬에게 어떤 모습을 보여주고 싶은지 진정성 있게 드러나는 게 정말 중요하죠.”라고 기오르기는 설명합니다. “저는 에이자와 처음부터 함께 일해왔어요. 그래서 에이자에게 항상 솔직하고 가감 없이 말해달라고 해요.”빌링슬리도 이에 공감하며, 에이자와 오랫동안 함께 작업해 온 덕분에 그녀의 스타일을 잘 이해하게 되었다고 말합니다. 스타일 측면에서, 에이자는 존재감 있는 아이템을 좋아합니다. 훌륭한 테일러링, 흥미로운 비율, 다양한 텍스처와 스토리를 담고 있는 디테일을 높이 평가하죠.&nbsp;“에이자는 과하게 꾸민 것처럼 보이지 않으면서도 강인한 느낌을 주고 싶어 합니다.” 빌링스키는 말합니다. “그런 균형이 정말 좋아요. 누군가를 꾸며내는 것이 아니라, 원래부터 지니고 있던 모습을 드러내는 일이니까요.”빌링스키는 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/behind-the-design-a-ja-wilson-signature-shoe" target="_blank">에이자가 자신이 누구인지 분명히 알고 있고</a>유행을 좇지 않는다고 설명합니다. 대신, 진정성을 가진 아이템에 자연스럽게 끌린다고 덧붙였습니다. “에이자는 자신감 있고, 장난기 넘치며, 승부욕도 강합니다. 남부 특유의 따뜻함을 가지고 있어 누구든 편안하게 만들어 주죠. 하지만 그 친절함을 부드러움으로 착각하면 안 됩니다. 그 안에는 진짜 강인함이 자리 잡고 있거든요.”빌링슬리 역시 남부 출신인 만큼, 그와 에이자는 옷을 입는다는 것이 단순히 멋을 내는 것 이상의 의미를 지닌다는 공감대를 나누고 있다고 말합니다. 그것은 자기 자신에 대한 존중이자, 자신이 걸어온 길과 앞으로 마주할 순간에 대한 존중이기도 합니다.&nbsp;물론 그 과정을 즐기는 것도 잊지 않습니다.“에이자는 유머 감각도 정말 뛰어나서, 피팅하는 내내 함께 웃곤 합니다.” 빌링스키는 말합니다. “하지만 뭔가 만들기 시작하면, 정말 신중해지죠. 질문도 많이 하고, 긴밀히 협력하며, 과정을 믿어줍니다. 자신한테 잘 어울린다고 생각하면, 그대로 받아들이죠.”

에이자의 에이투 컬렉션을 이루는 60여 개의 조각으로 완성된 이 세상에 단 하나뿐인 룩은 WNBA 3회 챔피언 에이자를 위해 제작됐으며, 코트 안팎에서 스타일이 곧 힘이라는 것을 보여줍니다.

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신경과학자, 계산공학 엔지니어, 산업 디자이너가 책상에 모여 최근 뇌파 검사(electroencephalography, EEG)와 압력 분포 측정 결과를 주의 깊게 살핍니다. 복도 끝에서는 피험자의 안정된 발걸음에 압력판이 반응하고, 새로운 테스트가 시작되며 모션 캡처 센서가 깜빡입니다.NASA 연구실도, 할리우드 SF 블록버스터 속 장면도 아닙니다. <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/lebron-james-innovation-center-nike-sport-research-lab" target="_blank">르브론 제임스 이노베이션 센터(LeBron James Innovation Center)</a>와 그 최고층에 자리한 나이키 스포츠 연구소(NSRL)에서는 매일 수십 명의 과학자와 엔지니어, 디자이너가 인간 수행 능력의 모든 요소를 탐구하고 있습니다.&nbsp;이 시설의 존재는 널리 알려졌지만, 이곳에서 정확히 어떤 연구를 수행하는지, 그리고 신체를 넘어 마음까지 연구 영역을 확장했다는 사실을 아는 사람은 많지 않습니다. 세계적으로 유명한 신경과학자들이 이끄는 나이키 마인드 사이언스 팀은 뇌와 몸의 상호 작용을 탐구하며 운동 수행 능력의 미래를 만들어가고 있습니다.

이 팀이 최근 선보인 혁신 제품, <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-mind-001-mind-002-official-images" target="_blank">나이키 마인드</a>는 감각 기반 신발 플랫폼으로, 10년이 넘는 연구 끝에 운동선수의 경기 전 준비와 경기 후 회복 방식을 완전히 새롭게 정의하기 위해 탄생했습니다.&nbsp;나이키 마인드 팀원 7명을 만나, 오랫동안 기다려온 이 기술이 구상에서 실제 제품으로 탄생하기까지의 이야기를 들어보았습니다.

신경건축학자, 그레이엄 모팻 박사 나이키 스포츠 연구소 책임 연구원 나이키 마인드 사이언스 팀의 책임 연구원 그레이엄 모팻은 나이키 마인드에 적용되는 신경과학 분야를 이끌고 있습니다. 그의 주요 임무는 뇌파 검사(EEG) 결과와 압력 분포 측정 결과, 근육 신호를 판독하여 감각이 집중력과 수행 능력에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것입니다. 모팻은 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 연구 경험을 바탕으로, 지각 과학 연구를 신발 설계 원리에 적용하여 발밑 감각을 구현하고 있습니다. 모팻에게 이 프로젝트는 단순한 신발의 개발을 넘어, 감각을 통해 뇌와 몸을 함께 훈련할 방법을 입증하는 기회이기도 합니다.복잡한 생각을 떨쳐내는 가장 쉬운 방법은 몸의 감각에 집중하는 것입니다. 나이키 마인드를 착용하면 뇌의 감각 운동 신경망의 활동이 증가하고, 편안한 각성 상태에서 나타나는 알파파가 증가하는 것을 확인할 수 있죠.&nbsp;손바닥과 마찬가지로 발바닥은 다른 부위보다 10~20배 더 많은 기계수용체가 분포하는 독특한 피부로 덮여 있습니다. 인간은 이 신체 부위들을 통해 세상을 느끼고 그에 반응하며 살아갑니다. 이를 돕기 위해 나이키 마인드의 각 돌기는 독립적으로 움직이며 발바닥 전체에 가해지는 힘을 섬세하게 분산시킵니다. 그 결과, 지면과의 연결감이 더 직접적으로 느껴지는 제품이 탄생했죠.우리는 감각 과학을 이용해 22개 돌기의 위치를 설계했습니다. 2점 식별 역치값, 즉 두 자극을 서로 다른 지점으로 인식할 수 있는 최소 거리를 측정하여 발 전체의 수용체 밀도를 정밀하게 매핑했고, 이에 따라 발 앞부분에는 돌기를 촘촘하게, 뒤꿈치에는 넓게 배치했습니다.우리는 발바닥 압력 센서, 하지 근전도 검사, 인간 뇌파 검사(EEG) 등 가능한 모든 방법을 활용했습니다. 운동선수에게 나이키 마인드와 비교 모델을 신겨, 걷기 전, 도중, 후의 뇌 활동을 측정했죠. 그 결과, 뇌 활성화와 뇌파 패턴에서 뚜렷한 차이가 나타났습니다. 이 신발의 감각 시스템이 어떻게 뇌를 활성화하는지 보여주는 신호였어요. 이는 감각 시스템에서 출발해 전체 디자인으로 확장하는 완전히 새로운 방식의 신발 제작법입니다. 약 10년간 실패와 개선을 거듭한 연구 끝에 실제 제품으로 구현할 수 있었습니다.실로 놀라운 기술입니다. 신발 속에 피로 회복 매트를 깔고 걷는 것 같죠. 정말 환상적인 느낌이라 하루 종일 벗고 싶지 않을 정도예요.마인드 사이언스 팀은 그 구성부터 특별합니다. 우리 팀에는 신경과학자, 지각 연구자, 생리학자, 엔지니어가 함께 일하고 있습니다. 나이키 같은 회사에서는 좀처럼 보기 힘든 다양한 분야의 조합 덕분에 깊은 과학적 통찰을 실제 제품 혁신으로 빠르게 전환할 수 있어요. 시제품을 제작하고, 운동선수와 함께 테스트를 수행하죠. 누구도 따라올 수 없는 속도로 이 과정을 반복하고 있어요. 바로 이것이 나이키를 차별화하는 역량입니다.

뇌 지도 연구자, 트레버 바스 박사 마인드 사이언스 팀 수석 연구원 트레버 바스는 모팻과 함께 나이키 마인드의 기반을 마련한 초기 신경과학 연구를 주도했습니다. 그는 신경생리학을 전문으로 하는 감각 신경과학자로서, 뇌파 검사(EEG)를 비롯한 다양한 지표를 활용해 촉각 피드백이 뇌 활동 패턴, 즉 움직임, 집중력, 지각과 관련된 신호에 어떤 변화를 불러오는지 연구했습니다. 그 결과, 팀은 나이키 마인드 신발을 착용한 운동선수의 감각 운동 활성화와 알파 리듬에서 뚜렷한 변화를 확인했으며, 이 인사이트를 토대로 나이키 스포츠 연구소는 마음과 몸의 연결 관련 탐구의 방향을 설정할 수 있었습니다.설립 후 첫 45년간 나이키의 연구는 목 아래에 집중됐습니다. 앞으로의 45년은 뇌까지 영역이 확장될 것입니다.&nbsp;제 역할은 운동선수들이 신발을 착용했을 때 나타나는 뇌 활성화의 고유한 양상을 연구하는 것이었습니다. 우리는 움직임 전, 중, 후의 뇌 전기 활동을 측정하고, 이를 지각 데이터와 연계해 분석했습니다. 연구의 목적은 운동선수들이 전달한 감각적 경험과 실제 신경학적으로 일어나는 변화를 연결하는 것이었죠.우리는 지각 연구와 신경과학의 협업이 프로젝트에 강력한 추진력이 된다는 사실을 발견했습니다. 뇌의 특정 영역에서 활동이 증가하는 현상을 관찰하더라도, 운동선수의 지각 경험을 이해하지 못하면 그것이 긍정적인 변화인지, 부정적인 변화인지 알 수 없습니다. 그러나 두 분야를 결합하면 비로소 의미가 드러나죠.처음 나이키에 왔을 때, 업무 환경에 감탄했어요. 대부분의 연구 환경에서는 다른 분야의 전문가와 논의하고 싶으면, 이메일을 보내고, 일정을 잡고, 기다려야 하잖아요. 여기에서는 세 자리만 지나면, 생체역학, 생리학, 소재 과학 분야의 세계적 전문가와 바로 대화할 수 있죠. 이러한 근접성 덕분에 모든 것이 매우 빠르게 진행돼요.우리 연구소의 강점은 전문 지식이 원활하게 공유된다는 점입니다. 신경과학자, 엔지니어, 디자이너, 개발자가 나란히 앉아 테스트하고, 시행착오를 거듭하며 서로에게 배웁니다. 이 모든 것이 실시간으로 이루어지죠. 그 덕에 조직 내 단절이 해소되고, 혼자는 도출할 수 없는 아이디어가 떠오릅니다.우리는 완전히 새로운 분야의 출발선상에 있습니다. 방법론은 정립되어 있지만, 이를 신발과 의류에 적용하는 것은 미지의 영역이죠. 실험할 때마다 새로운 질문들이 생겨납니다.제게 가장 영감을 주는 부분은, 그러한 호기심을 함께 나누는 뛰어난 인재들에게 둘러싸여 있다는 점이에요. 깊이 있는 과학 전문 지식과 창의적인 디자인을 결합하면 퍼포먼스의 의미를 재정의하는 발견을 하게 되죠.앞으로의 가능성은 무궁무진합니다. 우리 몸은 감각 수용체로 덮여 있어요. 감각 자극이 변할 때마다, 몸은 신경계와 상호 작용을 합니다. 그 연결성을 탐구하면, 운동선수의 인지력, 집중력, 회복력을 도울 완전히 새로운 방법이 열릴 수 있습니다.

공학 전문가, 엘리자베스 라이시안 퍼포먼스 엔지니어링 시니어 디렉터 엘리자베스 라이시안은 나이키 퍼포먼스 엔지니어링 연구소에서 공학적 코드와 제품 기능을 융합하는 업무를 담당하고 있습니다. 그녀와 팀은 나이키 마인드를 대량 생산이 가능한 제품으로 구현하기 위한 디지털 프레임워크를 구축했습니다. 유한요소분석법(FEA)과 시뮬레이션 도구를 활용해 각 돌기와 플렉스 포인트, 압력이 가해지는 부위가 발 아래에서 어떻게 반응하는지 모델링했습니다. 이러한 모델링을 통해 모든 사이즈와 발걸음에 일관된 착화감과 피드백을 전달하는 정밀한 감각 디자인이 완성되었습니다.가장 큰 성과는 계산공학 분석법을 활용하여 대규모 생산과 확장이라는 과제를 해결한 것입니다. 나이키 마인드는 커다란 시스템 안에 수많은 작은 부품으로 이루어져 있습니다. 운동선수의 퍼포먼스에 최적화되면서도 일관되게 생산할 수 있는 돌기의 위치를 스크립트로 계산하여 결정했습니다.우리의 목표는 모든 운동선수가 신발 사이즈와 상관없이 동일한 감각을 느낄 수 있도록 하는 것이었어요. FEA를 활용해 돌기의 크기, 높이, 소재 등 다양한 변수를 테스트했죠. 이를 통해 감각이 지나치지도 부족하지도 않은 최적의 지점을 찾아냈습니다. 그런 다음 이를 모든 사이즈에 비례적으로 적용해, 제품이 처음부터 끝까지 일관된 착화감을 제공하도록 조정할 수 있었습니다.제게 이 프로젝트는 존재하는지도 몰랐던 꿈의 직업이에요. 힘든 기술적 작업을 디자이너나 스포츠 연구원을 비롯한 다양한 전문가와 함께 창의적으로 수행할 수 있죠. 23년이 지난 지금까지도 한 번도 지루한 적이 없습니다.가장 신나는 것은 기술이 빠르게 발전하고 있다는 거예요. 기반은 이미 탄탄하게 마련했고, 이제 새로운 기술을 이용해서 10년 전에는 불가능하다고 생각했던 일들을 실현할 일만 남았어요. 이러한 변화는 제품 접근 방식을 바꾸고, 미래로 향하는 새로운 문을 열어줄 거예요.

부문 간 가교자, 숀 루 풋웨어 개발자 지난 20여 년간, 숀 루는 나이키의 가장 대담한 개념을 시제품에서 실제 생산 단계로 구현하는 데 크게 이바지해 왔습니다. 개발자인 그는 혁신적 기술을 나이키 비즈니스의 신발 대량 생산 단계로 연결하는 중요한 전환점에서 일하고 있습니다. 나이키 마인드 팀에서 이는 새로운 획기적 기술의 핵심인 정밀한 감각 설계를 그대로 유지하면서 22개의 독립적인 쿠셔닝 돌기를 제작, 결합하는 방식 등 전례 없는 생산 과제를 해결하는 것을 의미합니다.제 전문성은 여러 직무팀과 긴밀하게 협업하며 프로젝트를 관리하고 이끌어 디자인을 실현하는 것입니다. 목표는 항상 팀과 제품의 탁월함을 모두 달성하는 것으로, 제품이 기획 의도와 디자인 의도를 충족하고, 테스트를 통해 충분히 검증되도록 하는 것이죠.가장 큰 과제는 22개의 개별 돌기를 일관되게 제작하여 부착하는 것이었습니다. 일반적인 신발은 5~6개의 주요 부품으로 이루어지지만, 나이키 마인드의 경우, 22개 부품을 각각 정밀하게 제작하고 결합해야 했어요. 이를 해결하려면 기존 신발 제작법과 다른 새로운 방법이 필요했습니다.한 가지 중요한 돌파구는 신축성 있는 스트로벨을 만든 것이었습니다. 일반적인 신발의 스트로벨은 단단하지만, 나이키 마인드의 스트로벨은 돌기가 자유롭게 움직이며 감각을 전달할 수 있도록 여러 방향으로 늘어나게 했습니다. 그렇지 않으면 전체 시스템이 제대로 작동하지 못했을 것입니다.너무 어려워서 해낼 수 없을 것이라 생각한 순간도 있었죠. 하지만 우리는 ‘진정 최선을 다하고 있는가, 다른 길은 없는가?’라고 늘 자문했습니다. 목표를 이뤄 운동선수에게 가치를 제공할 수 있을 때, 모든 노력은 충분히 의미 있는 일이 됩니다.

창의적 비전 제시자, 에릭 아바 혁신 부문 부사장 겸 크리에이티브 디렉터 나이키의 시각 및 퍼포먼스 언어에 에릭 아바만큼 큰 영향을 미친 디자이너는 거의 없습니다. 지난 수십 년 동안 폼포짓부터 프리, 코비 라인까지, 나이키의 가장 아이코닉한 풋웨어를 탄생시킨 아바는 이제 복잡한 신경과학을 디자인에 접목하는 나이키 마인드 프로젝트에 합류했습니다. 이 프로젝트에서 아바는 단순함을 추구하고, 호기심을 유지하며, 몸과 움직임의 자연스러운 연결성을 되살리는 신발을 만드는 데 주력하고 있습니다.이 프로젝트가 한 단계 발전한 것은 기존 풋웨어에 대한 모든 고정관념을 내려놓을 수 있었기 때문입니다. 우리는 추진력이나 비상감을 좇는 대신, 발 아래 더 자연스러운 감각을 구현할 방법을 고민했습니다. 이를 통해 마음과 몸의 연결성을 강화하여 운동선수가 평온함과 집중력, 몰입을 유지하도록 하는 것이 목표였습니다.제 역할은 창의적 비전의 방향을 안내하는 것이었습니다. 과학, 예술, 스토리의 거시적, 미시적 디테일을 연결하는 일이었죠. 가장 좋은 아이디어는 그러한 관점들이 서로 맞물릴 때 나옵니다. 저의 업무는 팀원들이 진정한 목표를 바라보고, 과학을 풋웨어에 접목했을 때 어떤 감각이 느껴져야 하는지 명확하게 이해하도록 돕는 것이었습니다.이 프로젝트의 모든 측면이 새로웠습니다. 과학, 엔지니어링, 디자인 언어까지 모두 새로웠죠. 실험실에서 얻은 모든 인사이트는 신발의 소재나 기하학적 구조에 대한 접근 방식을 바꾸었고, 시제품을 만들 때마다 과학자들은 새로운 질문을 마주했습니다. 이러한 끊임없는 시행착오 속에서 혁신적인 돌파구를 발견했습니다.퍼포먼스 디자인에서 가장 중요한 것은 언제나 균형입니다. 쿠셔닝이 지나치면 감각이 희석되고, 감각이 강하게 느껴지면 몸에 부담이 되죠. 우리의 과제는 편안함, 명확함, 인지력 사이에서 조화를 찾는 일이었습니다.마치 새로운 지평, 즉 퍼포먼스의 새로운 패러다임을 여는 기분입니다. 우리는 과학을 통해 증명하고 있지만, 동시에 직관을 이용해 발견하고 있어요. 호기심과 전문성이 어우러질수록, 더 마법 같은 발견을 할 수 있을 거예요.이 새로운 기술이 가장 매력적인 이유는 미지의 영역을 상징하기 때문입니다. 퍼포먼스에서 중요한 것은 단순히 속도를 높이는 게 아니라는 걸 일깨워주죠. 더 많이 느끼고, 더 깊이 생각하고, 그 순간에 다시 몰입하는 것이 중요합니다.

총괄 지휘자, 매튜 너스 박사 NIKE, Inc. 최고과학책임자 생체역학, 생리학, 퍼포먼스 연구 등 여러 학문을 섭렵한 매튜 너스는 나이키의 가장 대담한 과학 기반 혁신을 이끌어 왔습니다. 최고과학책임자로서 그는 다양한 전문 분야의 관점에서 나이키 마인드 프로젝트를 감독하며, 각 부문이 조화롭게 움직이도록 과학자, 디자이너, 엔지니어의 역할을 조율했습니다.대부분의 사람은 몸, 특히 발에서 오는 감각 피드백의 중요성을 제대로 알지 못합니다. 발에는 균형, 위치, 공간 인식에 관한 정보를 끊임없이 뇌에 전달하는 수천 개의 센서가 있어요. 이 제품은 그러한 피드백에 영향을 주어 운동선수들이 집중력과 몰입을 유지하고 주변 환경을 더 잘 인식할 수 있도록 제작된 최초의 아이템입니다.몸이 엔진이라면, 뇌는 운전사입니다. 나이키 마인드를 통해 우리는 어떻게 하면 운전사가 더 예리하고 명확하게 판단할 수 있는지 고민하기 시작했습니다. 정신적 준비가 신체적 준비만큼이나 중요해졌고, 우리는 아직 가능성을 표면적으로만 다루고 있습니다.과학과 창의성은 서로를 뛰어넘어야 합니다. 과학이 꿈을 제한해서는 안 됩니다. 오히려 꿈이 구체적 목표가 될 수 있도록 도와야 하죠. 저희가 제시한 개념 중 일부는 새로운 것이 아니지만, 이제서야 이를 실현할 수 있는 디자인과 제조 역량을 갖추게 되었어요. 20년 전에는 감각 정보를 뇌에 보내기 위해 압축 및 회전하는 유동적인 개별 돌기를 제작하는 것이 불가능했지만, 오늘날에는 가능합니다.운동선수의 피드백이 모든 것을 이끌었습니다. 우리는 수백 번의 시행착오를 거치며 돌기의 개수, 밀도, 유연성, 위치 등을 조정해 나갔습니다. 감각이 충분히 느껴지고 집중할 수 있도록 하면서도, 지나치게 강해 오히려 방해되지 않도록 ‘딱 맞는’ 균형을 찾아야 했죠. 그 지점을 말해 줄 수 있는 것은 운동선수들뿐이었습니다.나이키 마인드의 진정한 가치는 단순히 집중이 잘 되는 느낌을 넘어, 실제로 집중이 더 잘 된다는 점입니다. 우리는 뇌파 검사(EEG)와 같은 도구를 사용하여 집중과 몰입에 관련된 뇌 활동 변화를 측정했습니다. 그 결과, 신발의 구조가 뇌의 작동 방식에 영향을 미칠 수 있음을 처음으로 확인하고 증명할 수 있었습니다.이것은 아직 시작에 불과합니다. 우리는 수십 년간 몸에 집중해 왔습니다. 이제 탐구 범위가 마음까지 확장되며, 운동선수들에게 열릴 가능성이 무한해졌습니다.

문제 해결가, 브라이언 영스 풋웨어 부문 혁신 프로그램 디렉터 브라이언 영스는 20년 이상 쌓아온 풋웨어 전문성을 바탕으로, 혁신을 생산 가능한 현실로 전환하는 데 주력해 왔습니다. 나이키 마인드 프로젝트에서는 수작업으로 제작된 감각 시제품을 일관되고 안정적으로 생산할 수 있는 대량 생산 체제로 확장하는 과정을 주도했습니다. 그는 첨단 혁신을 글로벌 제조와 연결함으로써, 실험실의 아이디어가 제품 출시로 이어지는 데 기여했습니다.감각 기반 풋웨어라는 아이디어는 10년 전부터 존재했습니다. 문제는 대량 생산이었죠. 수년 간 이 프로젝트는 공예 수준에 머물렀습니다.&nbsp;즉, 수작업으로는 만들 수 있었지만 대량 생산은 불가능했습니다. 나이키 마인드를 위해서는 이러한 한계를 넘어, 제조 파트너들과 함께 생산할 수 있으면서도 발 아래 복잡한 구조를 그대로 유지하는 제품을 만들어야 했습니다.우리는 제조 파트너들과 함께 수십 개의 개별 부착 작업을 소수 핵심 단계로 단순화하는 시스템을 개발했습니다. 그러한 변화를 통해 초기 시제품에서 운동선수들이 좋아했던 감각 경험을 재현하면서도, 대규모로 생산할 수 있게 되었습니다.가장 어려운 문제를 해결하려는 의지가 나이키를 특별하게 만듭니다. 감각 기반 풋웨어의 문제를 10년간 해결하지 못했지만, 반복되는 실패에서 매번 교훈을 얻었습니다. 우리는 계속 중요한 질문을 던질 수 있는 의지, 그리고 마침내 해답을 찾을 수 있는 인내심과 끈기를 지니고 있습니다. 이 두 가지 신제품은 시작에 불과합니다. <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/nike-football-2026" target="_blank">나이키 축구의 세계를 한층 깊이 확인해 보세요.</a>

레이첼 카바노는 포틀랜스에서 활동하는 프리랜서 작가입니다. 주로 음식, 라이프스타일, 여행, 피트니스, 모험, 아웃도어 분야의 글을 쓰고 있습니다. 카바노의 글은 맨즈 저널(Men’s Journal), 아웃도어 라이프(Outdoor Life), 기어정키(GearJunkie), 엠에스엔(MSN), 야후(Yahoo), 인디펜던트(The Independent), 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter), 디지털 트렌드(Digital Trends), 버슬(Bustle), 엘리트 데일리(Elite Daily), 마이크(Mic), 트래블 오리건(Travel Oregon), 마타도르 네트워크(Matador Network) 등 여러 매체에 게재되었습니다. 레이첼 카바노는 디지털 프로덕션과 브랜드 스토리텔링 분야에서 경험을 쌓았으며, 몬태나 대학교에서 저널리즘을 전공했습니다.

레이첼 카바노

10년이 넘는 연구 끝에 몸과 마음을 연결해 평온함과 집중력, 몰입을 유지하도록 돕는 신발이 완성되었습니다.

잭 돌리악의 사진은 그의 성격만큼 다채롭습니다.세련미와 거친 매력이 조화를 이루죠. 그의 사진은 콩고 고마의 복서부터 베이루트의 난민, 카이로의 광대, 폴슨에서 휴스턴에 이르는 카우보이까지 현실의 사람들과 진솔한 교감을 나눕니다.잭은 일을 하지 않을 때도 바쁘게 움직입니다. 퍼시픽 노스웨스트에서 자전거를 타거나 음악에 몸을 맡기거나 눈 위를 미끄러지며 즐거운 시간을 보내죠. 대부분의 시간에 그의 반려견인 프리다도 함께 합니다.잭의 더 많은 사진을 보고 싶다면 그의 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.zachdoleac.com/" target="_blank">웹사이트</a>를 방문하거나, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/zachdoleac" target="">Instagram</a>에서 잭을 팔로우해 보세요.

잭 돌리악

특집

혁신

신경과학을 신발로 구현한 나이키 마인드 팀의 비하인드 스토리

나이키 제품에 담긴 스포츠 과학

1964년 1월 25일, 토요일.비틀스는 〈I Want to Hold Your Hand〉로 미국에서 첫 1위를 차지했습니다.비가 내리고 쌀쌀했던 바로 그날, 오리건주 포틀랜드에서는 한 코치와 그의 옛 제자가 코스모폴리탄 호텔에서 점심을 함께하며 사업 파트너십의 가능성을 논의하고 있었습니다.한 시간 후 필 나이트와 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/bill-bowerman-nike-s-original-innovator" target="_blank">빌 바워만</a>은 자리에서 일어나 테이블 너머로 손을 뻗어 악수를 나눴습니다. 블루 리본 스포츠가 탄생한 순간이었습니다.오리건주 출신인 두 사람이 그 순간에 이르게 된 과정과 그 약속이 지속된 이유를 이해하려면 10년 전으로 거슬러 올라가야 합니다. 야구팀에서 탈락한 한 십 대 소년으로부터 이야기는 시작됩니다.

모든 것의 시작

필 나이트는 포틀랜드 남동부에서 자라, 클리블랜드 고등학교에 다녔습니다. 그는 2학년 이하 야구팀에서 마지막으로 탈락했던 그 순간이 오래도록 마음에 상처로 남았다고 회상합니다.“상심이 컸지만, 어머니는 집에서 풀이 죽어 있지 말라고 하셨죠. 신문 배달과 육상 중에서 하나를 고르라고 하셨어요. 고민할 필요 없었죠. 그렇게 육상을 시작했어요.”그 결정은 그의 인생은 물론, 훗날 스포츠 세계를 바꾸는 출발점이 됐습니다.필은 육상에 도전했고 곧 두각을 드러내기 시작했습니다. 몸집은 동료들보다 작았지만, 그는 빠르고 경쟁심이 강했으며 노력할 준비가 돼 있었습니다.선수 생활 초반에 치른 한 경기에서 필의 아버지 윌리엄 나이트는 아들을 오리건대학교 육상 코치 빌 바워만에게 소개했습니다. 노동 전문 변호사였던 윌리엄은 훗날 오리건 저널(Oregon Journal) 발행인이 되었습니다. 윌리엄과 바워만은 오리건대학교 동문이었습니다. 그날 필 나이트는 훗날 자신의 인생을 바꿀 코치를 처음으로 만난 것입니다.그 무렵 필은 이미 지역 대회에서 우승을 거머쥐고 입상하며 치열한 경쟁이 펼쳐지는 오리건주 고교 육상 무대에서 이름을 알리기 시작했습니다. 고등학교 3학년이던 해, 그의 시선을 사로잡은 기사가 있었습니다. 바워만의 지도를 받은 오리건대학교 육상선수 빌 델린저가 전국 선수권 대회 1마일 달리기 종목에서 우승했다는 소식이었습니다.필은 말했습니다. “정말 충격이었죠. 디 오리거니언(The Oregonian) 1면을 장식할 만큼 큰 기사였어요. 그 순간, 빌 바워만과 그의 프로그램이 얼마나 대단한지 알게 됐죠.”

러너들의 햄버거

필은 왜소한 체격을 결코 핑계로 삼지 않았습니다. 1955년 그는 시 대회 우승을 차지한 클리블랜드 고등학교 농구팀에서 활약했고, 리그 대회 880야드 달리기에서 2위, 주 대회에서 4위를 기록했습니다. 그해 가을, 필은 오리건대학교에서 빌 바워만이 이끄는 육상팀과 크로스컨트리팀에 합류했습니다.첫 훈련이 시작되기 훨씬 전부터 필의 아버지는 이미 바워만에게 조언을 구하고 있었습니다. 그 순간은 이후 두 사람의 커리어를 결정지을 연결고리의 시작점이 되었습니다. 필이 대학에 진학해야 할지, 군에 입대해야 할지에 대해 코치의 의견이 궁금했던 윌리엄 나이트는 그해 가을 바워만에게 편지를 보냈습니다.바워만은 특유의 직설적이면서도 배려가 담긴 어조로 답장을 보냈습니다.그는 이렇게 썼습니다. “저는 아드님의 교육이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 앞날이 마냥 즐겁기만 하지는 않을 것입니다. 성공에는 언제나 노력이 따르기 때문입니다. 이 기회가 아드님에게 특별히 주어진 만큼 코치와 부모, 선수 모두는 각자 책임을 다해야 할 것입니다.”

앞서 수많은 신입생들이 겪었듯, 필 역시 곧 그 말의 의미를 알게 됐습니다. 바워만의 거칠고 압도적인 지도 방식 속에서 힘겨운 시간을 보냈기 때문입니다. 필은 회상했습니다. “1학년을 마친 뒤 진지하게 고민했죠. 저 미친 사람에게 돌아갈 것인가, 그만둘 것인가? 돌아간다면 그에게 맞출 수밖에 없다는 걸 깨달았어요. 사람은 바뀌지 않잖아요. 다시 돌아갔죠.”그 결정이 전환의 계기가 됐습니다. 바워만이 본 필의 잠재력은&nbsp;스타성에 있지 않았습니다. 필은 실험에 가장 적합한 러너였습니다. 필은 인정했습니다. “저는 팀에서 가장 뛰어난 러너는 아니었어요. 바워만 코치님은 저를 큰 부담 없이 실험 대상으로 쓸 수 있다는 걸 아셨던 거죠.”바워만은 필을 러너들의 ‘햄버거’라고 불렀습니다. 체력이 좋고, 실험에도 잘 견디며, 끈기가 있다는 뜻이었습니다. 그는 곧 나이트를 초기 신발 프로토타입 테스트에 투입했습니다. 1958년 8월, 바워만은 필에게 여름 훈련 계획이 담긴 편지를 보내며 이렇게 덧붙였습니다. “가벼운 레이싱화로 쓸 만한 신발이 있으면 보내주게나. 내가 손봐서 개학할 즈음에 바로 신을 수 있게 해주겠네.”그해 가을, 필은 하얗게 고무로 코팅된 실험적인 소재를 사용한 신발을 받았습니다. 바워만은 훗날 이를 두고 ‘물만 묻혀 닦아낼 수 있는 식탁보 같은 재질’이었다고 회상했습니다. 그 신발은 투박했지만, 기능은 분명했으며 다가올 미래를 예고하고 있었습니다. 바워만은 신발을 제조할 파트너를 아직 찾지 못했지만, 더 빠르고 가벼운 신발을 만들겠다는 집념은 이미 첫 번째 실험자를 맞이하고 있었습니다.

육상 트랙에서 비즈니스 무대로

1959년 경영학 학위를 받고 오리건대학교를 졸업할 무렵, 필이 경쟁을 펼치는 무대는 육상 트랙에서 강의실로 바뀌었습니다. 다음 목적지인 스탠퍼드에서 그는 MBA 학위를 목표로 학업을 시작했습니다.처음에는 앞길이 불투명해 보였습니다. 하지만 마지막 학년이 되던 해, ‘소기업 경영’이라는 수업이 그의 시선을 사로잡았습니다. 그 수업은 인생을 바꿀 아이디어에 조용히 불을 붙였습니다.필은 말했습니다. “기업가 정신을 다룬 수업은 그게 유일했어요. 가장 흥미를 느낀 수업 중 하나였죠.”&nbsp;그는 담당 교수인 프랑크 샬렌버거와 긴밀한 유대 관계를 형성했습니다. 샬렌버거 교수는 학생들에게 정답이 없는 단순한 과제를 제시했습니다. 새로운 비즈니스를 구상하고, 그 목적을 정의한 뒤, 이를 뒷받침할 마케팅 계획을 수립하는 것이었습니다.필은 대학 시절 여름마다 일했던 오리건 저널(Oregon Journal)에서 사진기자들이 나누는 대화를 우연히 들은 적이 있었습니다. 가격 경쟁력을 앞세운 일본 카메라가, 성능은 뛰어나지만 가격이 높은 독일 카메라에 도전장을 내밀고 있다는 것이 이야기의 핵심이었습니다.필은 말했습니다. “당시엔 전자제품이 인기 주제였고, 똑똑한 학생들은 그런 내용을 다루는 글을 썼죠. 전자제품을 잘 몰랐던 저는 신발을 주제로 삼았어요. 잘 아는 분야였으니까요.”빌 바워만의 제품 착용 테스트 러너로서 쌓은 경험을 바탕으로 그는 가상의 회사를 구상했습니다. 1962년, 독일산 스포츠화는 미국 시장에서 주목받기 시작했습니다. 품질이 확실했던 만큼, 가격도 높았습니다. 필은 그 틈을 노렸습니다.그는 아이디어를 거의 하룻밤 만에 보고서로 구체화했습니다. 핵심은 하나의 대담한 질문이었습니다. 일본 카메라가 독일 카메라와 맞섰던 것처럼, 일본 스포츠 신발도 독일 스포츠 신발과 경쟁할 수 있지 않을까?필은 가격과 품질 모두에서 일본산 러닝화가 당시 시장을 지배하던 독일 브랜드들과 경쟁할 수 있다고 주장했습니다. 이 과제에서 A 학점을 받았지만, 이후에도 그 아이디어는 필의 머릿속을 떠나지 않았습니다. “찾을 수 있는 거의 모든 일본 제화업체에 문의 서신을 보냈어요.”답장을 보낸 곳은 홍콩의 코우 후 슈 컴퍼니(Kow Hoo Shoe Company) 뿐이었습니다. 서툰 영어로 정중하게 쓴 그 편지의 내용은 실망스러웠습니다.“필요한 장비와 소재가 부족한 관계로 해당 유형의 신발을 제조하기는 어렵다는 점을 유감스럽게 알려드립니다. 또한 홍콩의 어떤 제화업체도 이를 생산하기는 힘들 것으로 판단됩니다. 저희는 골프화, 스케이트 부츠, 볼링화 등의 제조를 전문으로 하고 있습니다.”기대했던 답변은 아니었지만, 그는 개의치 않았습니다. 씨앗은 심어졌고, 머지않아 뿌리 내릴 준비를 마쳤기 때문입니다.흔들리긴 했지만 꺾이지는 않았던 필은 인생을 바꿀 기회를 앞두고 있었습니다.이 스토리와 그 외 더 많은 기록은 추후 Department of Nike Archives의 더 레코드(The Record)에서 특집으로 다뤄질 예정입니다.

필요에서 시작되어 전문성과 꾸준한 노력으로 성장한 Department of Nike Archives(DNA)는 현재 수십만 개의 아티팩트와 그 안에 담긴 무한한 이야기를 소중히 보존하고 있습니다.&nbsp;브랜드 아카이브는 1970년대부터 자연스럽게 시작되었으며, 2006년 공식적으로 ‘DNA’라는 이름을 갖게 되었습니다. 이 팀의 목표는 나이키의 끊임없는 진화와 서로 연결된 이야기를 보존하고 발전시키는 것입니다. “내가 누구인지, 어떤 싸움을 거쳐왔는지 아는 일은 자신감과 영감, 창의성을 크게 고취합니다. 그것이 바로 DNA가 존재하는 이유입니다.” - 필 나이트

Department of Nike Archives

나이키 공동 창립자 필 나이트와 빌 바워만이 성사한 전설적인 비즈니스 거래의 비하인드 스토리를 알아보세요.

역사

모든 것의 시작이 된 악수

오리건주 비버튼에 위치한 NIKE, Inc.의 글로벌 캠퍼스를 거닐다 보면, 압도적인 규모와 그 안에 살아 숨 쉬는 활기가 동시에 느껴집니다.단순한 업무 지구도, 일반적인 기업 본사도 아닙니다. 하나의 세계라고 할 수 있죠. 이곳은 스포츠 중심으로 설계되어 움직임과 자연, 일상이 하나로 어우러지는 공간입니다.약 162만 제곱미터가 넘는 완만한 구릉 위에 자리한 이 캠퍼스에는 전설적인 운동선수들의 이름을 딴 건물들이 들어서 있습니다. 축구장과 호수, 스포츠의 미래를 연구하는 첨단 혁신 연구소를 지나 구불구불 이어지는 러닝 코스도 펼쳐져 있습니다. 이곳은 뚜렷한 목적을 바탕으로 설계된 광활한 공간입니다.지난가을, 수천 명의 직원들로 활기 넘치는 이 ‘도시 속 도시’는 새 이름을 얻었습니다. 바로 필립 H. 나이트 캠퍼스입니다. 이는 운동선수와 혁신에 대한 흔들림 없는 믿음으로&nbsp;작은 스타트업을 글로벌 기업으로 키워낸 선구안을 가진 공동 창업자를 기리기 위한 의미를 담고 있습니다.하지만 정규 규격 트랙과 11개 레인을 갖춘 수영장, 높이 9미터에 달하는 암벽 등반 시설, 수십만 제곱미터 규모의 선수 전용 건물, 그리고 세계적으로 유명한 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/next-level" target="_blank">나이키 스포츠 연구소(Nike Sport Research Lab)</a>가 있는 지금의 캠퍼스가 생기기 훨씬 전, 나이키에는 본사조차 없었습니다. 1964년, 회사는 블루 리본 스포츠라는 이름으로 지금과 비교할 수 없을 만큼 소박한 환경에서 출발했습니다.

캠퍼스가 없던 시절

1964년 4월, 포틀랜드 SE 클레이본에 위치한 빌 나이트과 로타 나이트의 집에 신발 300켤레가 배송되었습니다. 당시 26세였던 아들 필 나이트는 친구들 사이에서 ‘벅’으로 불렸고, 신발 사업을 막 시작하던 참이었습니다. 그는 상자들을 지하 세탁실에 쌓아두었습니다.이 공간은 말 그대로 회사의 첫 번째 사무실이 되었습니다.나이트는 훗날 나이키 아카이브 부서(Department of Nike Archives)와의 인터뷰에서 이렇게 회상했습니다. “허락을 구했는지는 기억이 안 나요. 그냥 신발을 들여놨거든요.”

나이트는 그곳에서 자신의 플리머스 밸리언트 자동차에 신발을 싣고, 러너들에게 직접 팔기 위해 포틀랜드 곳곳의 고등학교를 찾아다녔습니다. 때로는 운동선수들이 현금이 없어 나중에 집으로 찾아와 신발을 사 가기도 했습니다.나이트는 말합니다. “찾아올 수 있었다는 게 신기해요. “한 블록짜리 골목이라 찾기 쉽지 않았거든요.”나이트의 신발 회사 블루 리본 스포츠가 성장하면서 부모님의 지하실을 벗어났지만, 안정을 찾기까지는 아직 몇 년이 더 필요했습니다.첫 번째 공식 사무실은 1967년, 포틀랜드 SE 50번가와 파월 블러바드에 위치한 작은 건물에 자리를 잡았습니다. 월세는 고작 50달러였습니다.나이트는 말합니다. “값이 저렴했어요. 저렴했고, 마침 비어 있었죠.”좁은 내부 공간에서는 거의 모든 일이 동시에 이루어졌습니다. 홈 오피스이자 창고였고, 영업 사무실이자 매장이었습니다. 사무실 뒤편에서는 주문을 포장했고, 프런트 데스크에서는 인보이스를 작성했으며, 배송 물품은 모두 직접 발송했습니다.초창기 직원이자 회사의 초대 최고운영책임자였던 밥 우델은 회상합니다. “주문이 들어오면 사무실 뒤편으로 가서 신발을 상자에 담았죠. 그러고는 앞으로 나와 인보이스를 작성하고, 봉투에 주소를 쓰고 우표를 붙여 발송했죠. 10켤레 주문만 들어와도 천국이 따로 없었던 시절이었어요.” 조용한 사무실 공간은 아니었습니다. 정확히 오후 4시가 되면, 옆 술집 핑크 버킷 태번의 주크박스가 켜지며 베이스 소리가 벽을 타고 울려 퍼졌습니다.우델은 회상합니다. “아주 정확했어요. 쾅, 쾅. 4시만 되면 어김없었죠.”파월 블러바드의 사무실은 이 신생 신발 회사가 훗날 이어갈 긴 유랑 생활의 첫 출발점이었습니다.이후 10년 동안 블루 리본 스포츠는 포틀랜드 남동부의 첫 사무실을 시작으로 티가드의 호레이스 만 빌딩, 비버튼, 다시 티가드의 님버스 드라이브 인근을 거쳐 비버튼으로 돌아오는 등 수차례 이전을 반복했습니다. 비버튼에서는 내부적으로 ‘머레이 I’과 ‘머레이 II’로 불리던 머레이 블러바드의 두 사무실에서 사업을 운영했습니다. 그 과정에서 포틀랜드 번사이드에 사무실과 별도로 첫 제품 전용 창고도 마련했습니다. 이 무렵, 회사는 마침내 지금까지 이어지는 이름도 갖게 되었습니다.&nbsp;바로 그리스 승리의 여신에서 이름을 딴 ‘나이키’였습니다.1980년대 초, 나이키 직원들은 포틀랜드 일대 20개가 넘는 건물에 분산되어 있었습니다. 회사는 빠르게 성장하고 있었지만, 아직 진정한 거점은 없었죠.

팀을 하나로 모을 공간

나이키는 모든 직원을 한 곳에 모아야 한다는 사실을 알고 있었습니다.나이트는 말합니다. “우리는 워싱턴 카운티 곳곳의 건물들에 흩어져 있었어요. 한 곳으로 모여야 각 부서 간 소통이 개선될 거라고 생각했죠.”인식의 문제도 있었습니다. 회사는 세계적인 기업으로서 입지를 다져가고 있었지만, 겉으로는 그렇게 보이지 않았던 것이죠.

1979년 입사해 훗날 캠퍼스 프로젝트를 이끄는 데 참여한 짐 로비슨은 회상합니다. “우리는 어느 정도 자리를 잡았지만, 존재감이 없었어요. 아시아와 유럽에서 찾아온 사람들이 케이마트 맞은편에 있는 약 3,700제곱미터짜리 작은 건물로 향하는 거예요. 그러고 나서 다시 차를 타고 다른 곳으로 이동해 회의를 하고, 또 차를 타고 돌아와야 했죠.”나이키는 단순한 공간 그 이상이 필요했습니다. 바로 나이키가 성장해 나가는 정체성을 반영하는 환경이었죠.

1984년, 회사는 비버튼의 기존 사무실 바로 북쪽에 위치한 약 30만 제곱미터 규모의 부지에서 비로소 물리적인 터전을 찾았습니다. 나이키는 550만 달러의 현금으로 이 토지를 매입하며 훗날 영구적으로 월드 캠퍼스가 될 공간을 확보했습니다.하지만 공사는 바로 시작되지 않았습니다.“브랜드의 의미를 진정으로 이해하기 전까지는 본사 건설을 진행하지 않기로 했어요.” 나이트는 말합니다.그 시점은 1987년, 나이키가 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/full-court-press-how-nike-found-its-footing-in-college-basketball" target="_blank">핵심 정체성을 확립하면서 찾아옵니다</a>.&nbsp;나이트는 말합니다. “1987년, 우리는 퍼포먼스 회사가 되겠다고 선언했어요. 우리의 뿌리로 돌아가는 것, 그것이 목표였죠.”그와 함께 더 큰 질문이 따라왔습니다. 나이키가 글로벌 기업으로 성장한다면, 글로벌 본사는 어떤 모습이어야 할까?

공간의 정체성을 설계하다

공사가 시작되었을 때, 목표는 단순히 사람들을 한데 모으는 것이 아니었습니다. 그동안 나이키가 성장하면서 비좁아진 사무실들과는 근본적으로 다른 느낌의 공간을 만드는 것이었습니다.나이트는 말합니다. “우리는 캠퍼스 분위기를 원했어요. 누구나 마음속에는 대학 시절의 감성을 간직하고 있으니까요. 업무를 하는 동시에 머무르고 싶어지기도 하는, 그런 공간을 원했습니다.” 이 생각이 이후 모든 것의 토대가 되었습니다.

새 본사는 하나의 고층 빌딩이 아니라, 공용 공간을 중심으로 여러 건물이 어우러진 형태로 조성될 예정이었습니다. 업무 지구보다는 대학 중정에 가까운 형태였습니다. 자유롭게 움직이고, 함께 모이고, 생각할 공간이 충분했죠.&nbsp;초기 건물들은 식사, 회의, 재충전을 위한 공간을 갖추도록 설계되었습니다. 예를 들어, 조앤 베노잇 새뮤얼슨 빌딩은 학생회관과 유사한 역할을 했습니다. 카페테리아와 소규모 상점, 그리고 하루 종일 직원들이 자연스럽게 모일 수 있는 비공식 교류 공간이 마련되어 있었습니다. ‘써스트 써스데이’라는 여름철 야외 맥주 모임처럼 매주 열리는 모임들은 직급과 연차를 넘어 직원들을 한데 모으며 부서 간 경계를 허물었습니다.

나이키 역사학자 스콧 리임스는 이렇게 회상합니다. “신입 사원부터 고위 임원까지 어깨를 나란히 하고 함께 맥주잔을 들었죠. 직원들이 긴장을 풀고 모든 부서의 나이키 동료들을 만날 수 있는 편안한 분위기였어요.”인근의 보 잭슨 피트니스 센터는 운동 시설과 사내 스포츠용 경기장을 갖춘 캠퍼스 레크리에이션 공간 역할을 했습니다.리임스는 말합니다. “직원들은 근무일마다 사무실뿐만 아니라 점심시간, 피트니스 센터, 조깅 코스 등 캠퍼스 곳곳에서 온종일 서로 마주하며 지냈죠. 이렇게 물리적으로 가까이 머물 수 있는 환경은 자연스러운 교류를 촉진하고, 협업을 이끌어 내며, 공동체 의식을 키웠어요.”

자연 요소의 통합

자연은 외면되거나 부수적인 요소로 밀려나지 않았습니다. 오히려 캠퍼스 설계의 핵심이었죠.부지 중앙에는 인공 호수가 조성되었고, 건물들은 그 주위를 따라 세심하게 배치되었습니다. 설계팀은 물과 조경을 장애물로 취급하는 대신, 환경과 조화를 이루어 설계하는 방식을 택했습니다. 환경을 억지로 바꾸는 대신, 환경에 맞춰 캠퍼스를 조성한 것입니다.

호수를 만들기 위해 파낸 흙은 캠퍼스를 둘러싼 둔덕이 되었습니다. 나무가 늘어선 조용한 이 완충 지대는 회사 공간을 외부 세계와 분리하는 동시에, 부지 곳곳을 이어주는 러닝 코스를 완성했습니다.이러한 효과는 의도된 설계의 결과였습니다. 나이트는 일본에서 경험한 복잡한 도시 생활과 고요한 내부 공간의 대비에서 영감을 받아, 강도 높은 출장 후 평온함을 느낄 수 있는 공간을 구상했습니다.그는 말합니다. “밖에서 치열한 하루를 보내고 돌아오면, 그저 평온함을 느낄 수 있는 공간을 원하게 되죠.”

건물들 자체도 그러한 사고방식을 반영했습니다. 초기 건물들은 비교적 낮은 높이로 설계됐으며, 채광과 공간, 주변 환경을 최대한 활용할 수 있도록 부지 전반에 걸쳐 넓게 배치되었습니다. 충분한 부지가 확보된 만큼, 나이트와 경영진은 고층 건물을 세우기보다 수평으로 확장하는 방식을 택했습니다. 고층 타워 대신 4층 규모의 건물을 선호한 것입니다. 건물 내부는 개방감과 이동성을 우선시해 설계됐습니다. 자연광이 최대한 들어오도록 넓은 계단 등의 요소를 도입했으며, 이를 위해 사무 공간이 줄어드는 것도 마다하지 않았습니다.처음부터 이 캠퍼스는 단순히 비즈니스를 수용하기 위해 지어진 것이 아니었습니다. 운동선수들과 그들이 활동하는 환경으로부터 영향을 받아 형성된 회사의 정체성을 담아내기 위해 지어진 공간이었습니다.

운동선수 중심 설계

캠퍼스가 모습을 갖춰가면서, 건물 이름도 회사의 가치를 반영했습니다.건물을 단순히 ‘A’, ‘B’, ‘C’로 지칭하던 초기 계획은 나이키의 스포츠 문화에 더 잘 맞는 방식으로 대체되었습니다.프로젝트 리더 하워드 슬러셔는 이렇게 회상합니다. “그런 식으로 건물 이름을 짓겠다면, 엄청난 어려움을 겪게 될 거라고 했죠. 우리답지 않은 것 같으니, 그냥 운동선수 이름을 따서 지으면 어떨지 제안했죠.”그 생각이 계획을 바꾸었습니다. 건물들은 해당 종목에서 두각을 나타내며 동시대 다른 선수들보다 월등히 뛰어난 명예의 전당 헌액자들의 이름을 따서 명명되었습니다.첫 번째 건물들에는 스티브 프리폰테인, 조앤 베노잇 새뮤얼슨, 마이클 조던 같은 아이콘들의 이름이 붙었고, 이 전통은 캠퍼스가 성장하면서도 계속 이어졌습니다.

최초의 캠퍼스는 1990년 마이크 슈미트와 마이클 조던 빌딩을 시작으로 2년에 걸쳐 완성되었으며, 1992년 놀란 라이언 빌딩을 끝으로 마무리되었습니다.처음으로, 회사는 업무 방식과 추구하는 비전에 맞게 설계된 공간을 갖게 되었습니다.단순한 본사가 아니었습니다. 하나의 토대였죠.회사에서 40년 넘게 근무한 전 디자인 디렉터 윌슨 스미스는 회상합니다. “풋웨어 디자인팀과 어패럴 디자인팀을 한데 모은 것이 놀라운 시너지를 만들어냈어요. 두 팀은 건물 양쪽을 잇는 내부 연결 통로 하나를 사이에 두고 나뉘어 있었죠. 1990년대가 제품 디자인의 황금기로 기억되는 건 결코 우연이 아니라고 생각해요.”

확장과 재탄생

성장은 빠르게, 그리고 파도처럼 밀려왔습니다.1980년대 후반, 수요가 급증함에 따라 회사의 성장세에 발맞춰 새 건물들이 속속 들어섰습니다. 나이키는 1990년 10월 새 본사를 공식 헌정하며, 오랜 시간 동안 지역 곳곳에 흩어져 있던 직원들을 한데 모았습니다.그 속도는 늦춰지지 않았습니다. 10년도 채 되지 않아 나이키는 캠퍼스를 대폭 확장했으며, 1990년대 사업이 급성장하면서 부지 면적은 약 두 배로 늘어났습니다. 선수 이름 명명 전통은 계속되어, 켄 그리피 주니어, 미아 햄, 제리 라이스 등에 헌정된 건물들이 들어서며, 회사와 운동선수들 간의 유대를 더욱 공고히 했습니다.

다음 단계는 단순한 규모 확장이 아닌 역량을 강화하는 과정이었습니다.1990년대 후반과 2000년대 초반에 접어들면서, 캠퍼스는 더 이상 불확실성에 대비하는 것을 떠나, 미래에 대한 확신을 가지고 성장하는 회사의 면모를 반영하며 진화했습니다.리임스는 설명합니다. “기존 캠퍼스는 나이키 사업이 급격히 악화될 경우, 건물 하나 이상을 다른 회사에 매각하거나 임대할 수 있도록 설계되어 있었어요. 1980년대에는 그런 위험이 실재했거든요. 하지만 1990년대의 폭발적인 성장 덕에, 두 번째 확장에는 플랜 B가 필요 없다는 확신을 심어줬어요. 새 건물들의 배치는 그 영속성에 대한 자신감을 반영해요.”새 시설들은 규모가 더 커졌으며, 빠르게 늘어나는 인력과 글로벌 브랜드의 점점 복잡해지는 요구를 수용하도록 설계되었습니다. 2001년 헌정된 타이거 우즈 센터와 같은 추가 시설들은 이전에는 외부 장소에서 열렸던 영업 회의나 제품 론칭 같은 대규모 행사용 공간을 마련했습니다. 각 건물은 단순히 나이키의 공간을 넓힌 것이 아니라, 캠퍼스의 역량 자체를 확장했습니다.

이 모든 변화는 캠퍼스를 다시 한번 탈바꿈시킨 대대적인 현대식 확장으로 그 정점을 찍었습니다.2010년대 후반부터 나이키는 수백만 제곱미터에 이르는 부지에 들어선 세 개의 주요 신규 건물과 약 10만 2천 제곱미터가 넘는 새 공간을 포함하는 대규모 개발 프로젝트를 추진했습니다. 이번 확장은 새로운 건축적 방향성을 제시했습니다. 지속 가능성, 퍼포먼스, 협업을 핵심 가치로 삼아 더 어두운 색조의 미니멀한 건축물이 들어섰으며, 연구·디자인·제품 개발 조직을 그 어느 때보다 가깝게 배치했습니다.2018년에 개관한 세바스찬 코 빌딩의 설계를 이끈 ZGF 아키텍츠의 파트너 진 샌도발은 말합니다. “나이키 경영진은 브랜드의 정신을 담아내고 나이키를 리더로서 자리매김하는 세계적 수준의 건축을 원했어요. 노스 우드 숲에 자리한 세바스찬 코 빌딩은 움직임과 역동성을 표현하고, 영감을 주는 창의적인 오피스 공간으로 설계되었어요.”나이키는 건물에서 무엇을 원하는지 명확히 알고 있었습니다. 샌도발이 나이트와 하워드 슬러셔에게 계획안을 가져가면, 그들은 “더 크게” 해 달라고 요청했습니다. 나이트의 철학은 단순했습니다. 나이키가 이 확장 프로젝트를 진행한다면, 크게 해야 한다는 것이었죠. 샌도발은 그들이 건축에 브랜드의 문화와 정신을 담아야 한다는 생각을 얼마나 진지하게 여기는지에 거듭 깊은 인상을 받았다고 말합니다.그 비전은 세바스찬 코 빌딩의 모든 면모에 영향을 미쳤습니다. 노스 우드 숲속에 자리하며, 원래 그 숲의 이름을 따서 명명된 이 건물은 자연 보존이라는 원칙을 중심으로 지어졌습니다. 설계팀은 최대한 많은 나무를 보존하도록 요청받았으며, 실내에서도 마치 주변 숲의 일부가 된 듯한 느낌을 줄 수 있도록 공간을 설계했습니다. 이러한 의도는 바닥부터 천장까지 이어지는 창문 너머로 숲이 펼쳐지는 카페테리아에서 특히 더 강하게 드러납니다. 이 건물은 마치 오리건에서 자라난 것 같이 느껴지도록 만들어졌습니다.전면부 캔틸레버의 수경 요소는 건물의 가장 인상적인 특징을 완성합니다. 원래 설계안에서는 캔틸레버의 전체적인 길이가 18미터에 달할 예정이었지만, 샌도발이 마크 파커에게 도면을 보여주자 그는 더 크게 해달라고 요청했습니다. 결과적으로 기존 계획의 두 배 길이로 완성되었죠. 길이 약 37미터에 달하는 이 캔틸레버 구조는 오리건주에서 유례없는 공학적 걸작으로 꼽힙니다.건축적 변혁의 중심에는 2021년 개관한 <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="_blank">르브론 제임스 이노베이션 센터</a>가 있었으며, 이는 나이키의 제품 개발 방식에 있어 획기적인 전환점을 나타냅니다. 그 핵심에는 선수들의 움직임을 연구하기 위해 구축된 세계적 수준의 혁신 연구소, 나이키 스포츠 연구소(NSRL)가 있었습니다. 수백 대의 모션 캡처 카메라, 수십 개의 포스 플레이트, 첨단 테스트 환경을 갖춘 이 연구소는 연구원, 디자이너, 엔지니어들이 실시간으로 퍼포먼스를 관찰하고 이를 혁신으로 직접 연결할 수 있도록 해줍니다.나이키 최고과학책임자인 매튜 너스는 “NSRL은 모든 능력, 배경, 기술 수준, 종목의 운동선수들과 함께 작업하는 협업의 중심지입니다”라고 설명합니다.르브론 빌딩이 스포츠 과학의 도약을 상징한다면, <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-serena-williams-building" target="_blank">세레나 윌리엄스 빌딩</a>은 그에 버금가는 규모로 창의성에 대한 대담한 투자를 보여줍니다.

2022년 개관한 이 건물은 약 9만 3천 제곱미터 규모로 캠퍼스 내 최대 규모이자, 나이키가 디자인에 쏟아부은 가장 큰 투자 중 하나입니다. 이 건물은 제품, 인사이트, 머천다이징 팀을 한 공간에 모아 협업을 가속화하고, 새로운 아이디어를 콘셉트에서 현실로 구현하도록 설계되었습니다. 전용 연구소, 몰입형 환경, 넓은 쇼룸을 통해 팀들은 대규모로 아이디어를 테스트하고, 시각화하고, 다듬을 수 있었습니다.자신의 이름을 딴 건물에 대해 세레나 윌리엄스는 말합니다. “건물 전체가 숨이 멎을 만큼 멋져요. 어디를 가든, 모든 요소가 영감을 얻을 수 있는 기회죠.”최근에 추가된 건물들은 캠퍼스의 새로운 시대, 즉 단순한 성장이 아닌 통합으로 대표되는 시대를 열었습니다. 과학과 창의성, 연구와 디자인이 하나로 어우러집니다.

보기 드문 일터

수십 년에 걸친 신중한 결정들이 모여 필립 H. 나이트 캠퍼스에 보기 드문 공간이 완성되었습니다. 글로벌 기업의 규모로 운영되면서도, 직원들이 자연스럽게 스며들고 깊이 몰입할 수 있는 보금자리 같은 일터입니다.처음 방문하는 이들은 그 인상을 즉각적으로 체감하게 됩니다. 캠퍼스를 거닐다 보면, 탁 트인 들판과 나무가 늘어선 산책로가 거리감에 대한 기존의 감각을 허물어버립니다. 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 이동하는 데 15분 이상이 걸리는 거리 속에서, 탁 트인 공간부터 풍경에 자연스럽게 녹아든 아늑한 길까지 모두 느낄 수 있습니다. 어떤 특별한 공간이든 그 에너지는 결국 사람에서 나옵니다. 동료들은 회의 사이 이동하거나 대화를 나누면서, 또는 걸음을 옮기던 중에도 서로를 마주칩니다. 온종일 익숙한 얼굴이 스쳐 가며 가볍게 인사를 나누는 모습은 기업 사무실보다는 대학 캠퍼스에 가까운 분위기를 자아냅니다.

이곳은 필 나이트가 일찍이 꿈꾸던 바로 그런 공간입니다. 재충전하고 다시 나아갈 힘을 얻기 위해 돌아오는 곳.리임스는 말합니다. “저는 나이키에서 30년을 일했고, 17년간 회사 역사학자로서 나이키를 깊이 연구했습니다. 지금의 필립 H. 나이트 캠퍼스가 탄생한 일이 유례없는 창의성과 혁신의 시대를 이끈 촉매제였다고 진심으로 믿습니다.&nbsp;나이키 캠퍼스가 핵이라면, 직원들은 전자입니다. 서로 부딪히며 에너지와 빛, 아이디어를 만들어내죠.”

새로운 이름, 영원한 유산

30년이 넘는 세월 동안 이 캠퍼스는 ‘나이키 글로벌 본사’로 알려져 왔습니다. 지하 세탁실에서 시작해 글로벌 기업으로 성장한 회사의 중심지였죠.2025년, 이곳은 공동 창업자와의 연계를 더 공고히 하며 공식적으로 필립 H. 나이트 캠퍼스로 이름을 바꾸었습니다.<a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/elliott-hill-ceo-of-sport-interview" target="_blank">NIKE, Inc. 사장 겸 최고경영자 엘리엇 힐</a>은 나이키 직원들에게 보낸 서한에서 이렇게 썼습니다. “이는 단순한 이름 변경 그 이상입니다. 비전을 품고 세계적인 움직임을 일궈낸 한 인물에게 바치는 헌정이자, 이 길을 걷고&nbsp;이 필드 위를 달릴 우리 모두에게 전하는 메시지이기도 합니다. 믿음이 행동으로 이어질 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 일깨워 주죠.”개명은 2026년 5월 21일 공식 행사로 기념될 예정입니다. 이 자리는 35년이 넘는 세월 동안 회사를 만들어온 이 공간의 유산과 미래를 함께 되새기며 나이키 커뮤니티를 하나로 잇기 위해 마련되었습니다.이런 의미에서, 개명은 새로운 장을 여는 것이라기보다 나이키가 줄곧 써온 이야기를 더욱 명확히 하는 것입니다. 지하 세탁실에서 시작해 수백만 제곱미터 규모에 달하는 글로벌 본사로 발전하기까지, 이곳을 관통하는 핵심 가치는 변함없습니다. 운동선수에 대한 믿음, 혁신에 대한 신념, 그리고 늘 더 위대한 미래가 기다리고 있다는 확신입니다.

지하 세탁실에서 시작해 수백만 제곱미터 규모에 달하는 글로벌 본사로 발전하기까지, 이 공간을 관통하는 핵심 가치는 변함없습니다. 운동선수에 대한 믿음, 혁신에 대한 신념, 그리고 늘 더 위대한 미래가 기다리고 있다는 확신입니다.

나이키 월드 캠퍼스, 그 역사의 모든 것

마퀴스 밀스 컨버스는 1908년 매사추세츠 보스턴에 자신의 이름을 딴 회사를 세웠습니다. 당시 그는 업계의 독점 구조에서 벗어나 독립적으로 기능하는 회사를 설립하기로 결심하고, 최고의 고무 신발 제조업체들로 이루어진 커뮤니티를 근간으로 이 회사를 설립했죠. 첫 번째 상품은 방수용 덧신과 생활 방수 방한용 부츠였는데, 이 신발들은 날이 더워지면서 수요가 크게 줄었습니다. Converse는 뛰어난 장인들이 일 년 내내 일을 할 수 있도록 여름용 제품을 만들어야 했고, 1910년에 캔버스 소재에 고무 밑창을 결합한 테니스화를 출시했습니다. 그러나 Converse의 진정한 돌파구는 당시 새롭게 등장한 지역 스포츠였던 농구를 위한 전용 스니커즈에 회사 고유의 혁신 기술을 적용할 기회를 포착했을 때 찾아왔습니다.1891년 매사추세츠 스프링필드 인근에서 탄생한 농구가 점차 인기를 끌고 지역 대학에서 빠르게 확산하자, Converse는 1917년에 ‘논 스키드’ 신발을 출시하며 이를 ‘미국 전 국민의 농구화(All-American Basket-Ball Shoe)’라고 정의했습니다. 이 신발은 Converse의 오리지널 드레스 슈즈 라스트를 활용하여, 2피스로 이루어진 옆날개를 붙여 발목을 감싸주고, 컨버스가 특허를 가지고 있는 다이아몬드 트레드 패턴이 적용된 미끄럼 방지(non-skid) 밑창을 적용하여 제작되었습니다.&nbsp;

이 스니커즈는 처음에 지역 코치들에게 판매했는데, 이들은 Converse에 유용한 피드백을 제공했습니다. 연한 갈색의 색조는 흠집이나 얼룩이 너무 잘 보이니 갑피를 좀 더 어두운 색상의 캔버스로 만들면 좋겠다는 제안이었죠. 이에 회사는 짙은 갈색 갑피에 검은색 트림으로 포인트를 준 ‘논 스키드’를 내놓았습니다. 이 새 모델은 1919년에 공식적으로 ‘올스타’라는 브랜드가 되어, 이후 반세기 동안 최고의 기능성 농구화 실루엣으로 자리매김하며 농구화 혁신의 새로운 시대를 열었습니다.신발 이름의 유래가 된 척 테일러(본명은 찰스 홀리스 테일러)는 그로부터 몇 년 후에 등장했습니다.

이름에 걸맞게, 척테일러 올스타는 1965년 이전 거의 모든 정상급 농구 선수들의 발에 신겨져 있었죠. 이 중에는 1936년 세계 최대의 무대에서 뛴 선수들도 있었습니다. 이 경기에서 Converse는 폭싱 테이프에 빨간색과 파란색 줄무늬가 들어간 흰색 척을 미국 남자 농구팀에 제공했습니다. 이 커스텀 버전이 크게 히트하면서 상대 팀도 이 신발을 채택했고, 이 컬러웨이는 정식으로 제품 라인에 추가되었습니다. 1939년에는 미국 최초의 전미 대학 농구 챔피언십에 척을 신은 선수들이 등장했고, 1962년에는 단일 게임 최다 득점인&nbsp;100점&nbsp;기록이 척을 신은 선수에 의해 세워졌죠. 1971년에는 각 팀이 유니폼에 맞춰 신발의 색상을 고를 수 있는 팀 컬러별 척이 처음으로 출시되었습니다. 바야흐로 척이 농구이고, 농구가 척인 시대였습니다.

척을 탁월한 농구화 디자인으로 만든 퍼포먼스 혁신은 스케이트화에서도 완벽하게 통했습니다.

스케이트보딩은 20세기 중반 캘리포니아에서 ‘사이드워크 서핑’이라는 이름으로 등장했습니다. 파도가 잠잠할 때 시간 보내기용으로 즐기던 놀이였죠. 1957년에 출시된 로우 탑 척은 이미 서퍼들 사이에서 인기를 끌고 있었는데, 발밑 쿠셔닝과, 그립력이 뛰어난 고무 밑창, 그리고 몸에 딱 맞는 캔버스 갑피가 새로운 스트리트 스포츠에도 완벽하게 들어맞았습니다.

50년이 흐른 지금도 척은 스케이트보딩의 근간이라는 지위를 유지하고 있고, 최고의 스케이트보딩 선수들과 함께하고 있습니다. 스케이트보딩이라는 스포츠가 거리에서 세계 최고의 경기장으로 이동하고 유명 전시장으로 옮겨간 지금도 말이죠. 2023년 런던의 디자인 뮤지엄에서는 ‘스케이트보드(Skateboard)’라는 전시회가 열렸습니다.&nbsp;이 전시회는 멀티미디어 프로젝트의 일환으로서, 해당 프로젝트에는 큐레이터 조나단 올리바레스, Converse, Phaidon이 협업하여 스케이트보딩의 반문화적 디자인 역사를 연대순으로 정리한 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.phaidon.com/store/design/skateboard-9781838667498/" target="null">책</a>도 포함되어 있습니다.

척의 단순하고 군더더기 없는 스타일은 민주적이고, 자신만의 방식으로 살아가는 스케이트의 본질과 일맥상통합니다. 이에 따라 척은 전 세계로 확산했습니다.

타일러, 더 크리에이터가 이를 다음과 같이 잘 설명합니다. “LA 출신인 저는 스케이트 보더들과 함께 자랐어요. [척테일러]는 그런 라이프스타일에 없어서는 안 될 신발이죠.” 척은 90년대와 2000년대 초반에 스케이트보드와 음악을 이어주었지만, 이 신발의 음악적 뿌리는 50~60년대 빌보드 차트 상위권에 있었던 아티스트들까지 거슬러 올라갑니다. 당시 세계적인 스타들은 어느 곳에서나 이 실루엣을 신었습니다. 캘리포니아부터 잉글랜드에 이르는 전 세계 무대 위를 활보하고, 페니 레인을 건너고, 호손의 해변을 가로지르고, 헤이트 애시베리의 거리를 거닐며 어디서든 신었죠.

수십 년 동안 척은 전설적인 레코드 레이블의 목록에 견줄 만한 뮤지션 라인업을 구축했고, 펑크, 얼터너티브, 그런지 록부터 힙합, 인디 록, 대중음악까지 모든 장르의 아티스트들이 척을 선택했습니다. 척은 녹음 스튜디오, 앨범 커버, 글로벌 뮤직 페스티벌에서도 그 위상을 공고히 했고, 클래식 음악회까지 침투했습니다. 2018년, 지휘자 조나단 헤이워드는 오케스트라 공연에 정장 구두를 가져가는 것을 깜빡하여 빨간색 척을 신고 무대에 올라, 공연보다 더 많은 관심을 받았습니다. 링컨센터 페스티벌 오케스트라 음악 및 예술 감독이자 볼티모어 심포니 오케스트라 지휘자인 조나단 헤이우드는 이렇게 설명합니다. “저는 클래식 음악 안에서 공감대를 형성할 수 있는 요소를 열정적으로 찾고 있어요. 척테일러는 장벽을 깨는 놀라운 신발이죠. 콘서트에서 척테일러를 신었을 뿐인데 관객들과 더 많은 공감대를 형성할 수 있었고, 그러한 공감대가 형성되자 사람들의 마음을 더 잘 열 수 있었어요. 장벽이 무너지면 관객들을 여정으로 이끌 수 있죠. 그게 바로 클래식 음악이고, 클래식 음악 라이브 공연이 추구하는 바입니다.”

20세기 중반 미국 문화의 선구자였던 척은 컬러를 빼고는 설명할 수 없습니다. 처음에는 농구화에 필요한 요소로 도입되었던 다양한 색조는 코트 안팎에서 색이라는 장벽을 무너뜨림으로써 강력한 메시지를 전달했고, 다양성을 인정하고 모든 공간에서의 자기표현을 옹호하는 상징이 되었습니다.

기본적인 색조에서 시작한 척은 80년대에는 카모플라주와 동물 및 글리터 처리, 체커보드, 스트라이크 및 야광 패턴까지 등장하며 무한한 프린트와 모티프로 확장되었습니다. 소재, 높이, 모양에도 새로운 변화가 잇따르며 척은 특정 하위문화의 상징에서, 기존의 틀을 따르지 않고 독자적인 스타일을 추구하는 사람들이 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 휘장처럼 진화했습니다. 이에 따라 다양한 협업 파트너의 공동 작업도 계속 진행되고 있습니다.

협업의 시작은 1934년 Converse의 최초 브랜드 파트너사였던 디즈니와 함께였습니다. 디즈니는 척을 미키 마우스가 등장한 최초의 신발로 정의했죠. 이처럼 첫 번째 브랜드 협업을 성공적으로 끝냈지만, 협업이 척의 중심 요소가 된 것은 2000년대 후반이었습니다. 2008년 Converse 1HUND(RED) 아티스트 컬렉션에서는 전 세계 뮤지션, 그래픽 디자이너, 그래피티 아티스트 100명을 초청해 척을 캔버스 삼아 AIDS 퇴치를 지지하는 메시지를 표현하도록 했습니다. 이를 통해 대의를 추구하는 공동체에 힘을 실어주고 창의성이 봇물 터지듯 터지도록 만들고자 했던 것이죠. 이후 공동 창작은 꾸준히 이루어졌습니다. 그중에서도 나이키의 가장 오래되고, 대표적인 협업 파트너는 꼼데가르송(CDG) 플레이입니다.

컨버스 x 플레이 꼼데가르송 파트너십의 즉각적이고 지속적인 인기는 수십 년 전부터 명백했던 사실을 확인시켜 주었습니다. 바로, 척은 하이패션 영역에서 자연스럽게 존재했다는 사실 말입니다. 이 영역의 선지자들은 이 신발을 신고 자랐고, 척의 관습에 순응하지 않는 저항 정신과 커스텀 가능한 스타일에서 영향을 받았습니다. 패션 디자이너 릭 오웬은 이렇게 말합니다. “Converse를 생각하면 블랙 앤 화이트 척테일러와 펑크 록 세대가 떠올라요. 이 둘은 항상 제 미학의 상징적인 축이었죠.”2000년대가 후반으로 접어들고 디지털 미디어의 등장으로 패션계로의 진입이 민주화되면서, 한때는 극히 일부 사람들의 전유물이었지만 이제 개방된 이 세계에서 척의 입지는 더욱 공고해졌습니다. 오리지널과 맞춤형으로 변형된 형태가 모두 런웨이를 빛냈고, 패션 잡지의 지면을 장식했으며, 전 세계 패션 위크에서 스트리트 스타일 스냅에도 등장했습니다.

전 세계 문화의 근간에 깊이 얽혀있는 척은 무수히 많은 역사적 순간에 함께하며 다양한 역사적 인물의 발을 장식했고, 사회 전반으로 스며들었습니다.

무한한 변주가 증명하듯, 척은 역사상 가장 많이 커스터마징된 스니커즈라는 타이틀을 거머쥘 수 있을 것입니다. 페인트를 흩뿌리거나 네임펜으로 그림을 그리고, 배지, 핀, 스파이크로 장식하고, 자수나 십자수로 수를 놓거나, 뒤집어지기도 했죠. 각각의 표현은 마치 지문처럼 창작자 고유의 창의성을 담고 있습니다. 이는 Converse 올스타인 로꼬 몬타그놀리 브루조네도 강조했죠. “어릴 적부터 척을 통해 저 자신을 표현하고 개성을 드러낼 수 있었어요. 척에 그림을 그리면서요. 지금은 아무것도 그리지 않은 깨끗한 척을 신고 회의에 참석하죠.”

세상에 하나뿐인 척과 그 착용자 사이에 생기는 강력한 유대감에 주목한 Converse는 1988년에 우편 주문 카탈로그로 제공되는&nbsp;리미티드 에디션 제품을 선보였습니다. 이후에는 루나 뉴 이어 팩이나 시티 팩 등 지역에 특화된 척 컬렉션이 출시되었습니다. 현지 창작자들과의 협업도 자주 이루어졌죠. 도시 고유의 디자인 요소라는 날실과 지역 특유의 문화적 특성이라는 씨실을 척의 상징적인 실루엣으로 엮어냈습니다. 2015년에 Converse는 Converse By You라는 디지털 디자인 프로그램을 출시하여 개인의 창작물을 만들 수 있는 플랫폼을 더 진화시켰습니다. 이 프로그램은 2024년 기록적인 성공을 거둔 Converse By You x 빌리 아일리시로 새로운 정점을 찍으며, 창작자들이 자신의 척과 더욱 가까워질 수 있는 계기가 되었습니다.

그리고 이것은 시작에 불과합니다.

처음에는 잊혀질 뻔했지만, 세계적인 아이콘이 된 Converse 척테일러 올스타는 전통을 깨는 여정을 거쳐오며 다양한 세대와 하위문화, 장르를 아우르는 자기표현의 대명사가 되었습니다. 어떠한 틀에도 맞추려 하지 않았기 때문이죠.

아이콘의 여정: 척테일러 올스타의 역사

50년 넘게 이어온 역사와 헤리티지

Nike, Inc.가 모든 운동선수에게 영감과 혁신을 제공하는 방법과 신체를 지닌 모두가 운동선수(IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE)라는 것을 보여주는 동영상 클립 모음입니다.

WE SERVE KIDS, PROS, DREAMERS, WOMEN, TEAMS, COACHES, MEN, BEGINNERS, GIRLS, REBELS, ATHLETES.* *신체를 지닌 모두가 운동선수입니다