Obviamente, esta es una historia de running.Una historia que sigue viva. Porque las <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-pegasus-42-official-images" target="_blank">Nike Pegasus</a> son un caso muy especial y concreto, en el que la claridad de ideas y el respeto por los fundamentos cuajaron en un gran éxito, destinado a perdurar. Tras ver la luz en 1982, las Pegasus crecieron hasta transformarse en el modelo de running más longevo y popular de la marca. Una línea que ha sobrevivido y progresado década tras década, encadenando innovaciones y sobreviviendo a distintas revoluciones en la concepción del calzado deportivo. "En este caso, sobra la humildad", afirma Sebastian Tesche, jefe de línea de producto de las Pegasus 35. "Son mejores zapatillas de running del mundo y las que más éxito tienen. Ellas solas superan a gran parte de nuestra competencia, punto".No se diseñaron pensando en crear un icono, sino para resolver un problema.

A finales de los años 70, los primeros experimentos de Nike con las unidades Air prometían mucho, pero chocaban con las limitaciones de la tecnología. En 1978, las Tailwind introdujeron el Air en el running, pero llegó acompañado de problemas de estabilidad que la empresa tardó años en arreglar. A continuación llegarían las Columbia y las Aurora, que corregían parte de las carencias, pero resultaban demasiado rígidas justo en una época en que se demandaban diseños más flexibles. Por suerte, Nike tenía claro que la tecnología Air era una apuesta a largo plazo.&nbsp;

"Lo mejor de todo es que en aquella teníamos la convicción de que la tecnología Air prácticamente no pierde sus propiedades de amortiguación a largo plazo. Y eso sigue siendo cierto": así de rotundo es Howard Banich, responsable de la dirección de los productos de Running en 1982. "Jeff Johnson, que fue el primer empleado de Nike, siempre insistía en que hiciésemos una campaña publicitaria protagonizada por alguien que regresaba a la tienda con una unidad Air usada en la mano y decía 'Quiero unas zapatillas nuevas, pero con esta misma cámara de aire', porque había aguantado perfectamente".Seguía en el aire una cuestión: ¿cómo incorporar la tecnología Air donde más importaba sin hacerlas demasiado caras o sofisticadas?La respuesta vino de un proyecto de innovación entonces en marcha bajo la dirección de Mike Parker, hoy ex-CEO de Nike. Lo habían bautizado como programa "Air Wedge Trainer" y de él nacería el concepto Pegasus.&nbsp;Para eso se tomaron prestadas la parte superior y la suela exterior de las Internationalist y se les agregó una unidad Air encapsulada bajo el talón, fabricada en poliuretano y situada justo en la zona de impacto con el suelo. Básicamente, se trataba de una versión del Air más económica y sencilla, que se comportó de maravilla en las pruebas.

"Los talones con cuña ofrecían las mismas ventajas del Air donde más falta hacen&nbsp;(en la planta del talón y en la zona de impacto), pero abarataban los costes porque en realidad solo tenían un tercio del tamaño de la unidad Air-Sole completa que se usaba para las Tailwind", nos cuenta Parker.Al mismo tiempo, New Balance acababa de presentar su modelo 990, bajo un lema muy provocativo: "Si el PVP es de 100 dólares, ¿las 990 son demasiado caras o demasiado baratas?". El precio revolucionó el mercado y reafirmó la actitud de Nike. Como la competencia estaba dispuesta a subir la apuesta, Nike vio la oportunidad de proponer una alternativa con grandes prestaciones técnicas a un precio más contenido.De repente, aupadas por los excelentes resultados en las pruebas y el coste relativamente modesto en términos de materiales, las Air Wedge Trainer destacaban como la opción ideal.

La idea: crear unas zapatillas fieles a los "principios elementales"

Tomando el proyecto Air Wedge Trainer como base, empezó a desarrollarse el modelo Pegasus en el centro de Nike situado en Exeter (New Hampshire, EE. UU.), donde se refinaría el concepto de cuña Air hasta integrarlo en unas verdaderas zapatillas de running. Bill Peterson fue el encargado de diseñar la suela exterior. Bruce Kilgore, que ya tenía experiencia en el desarrollo de las Air Force 1, aportó ideas prácticas para el diseño. Parker integró aquellas aportaciones en una parte superior sencilla y funcional: de color gris, con toques de azul marino oscuro. Un look que luego un representante de ventas en Europa describiría como "un día de lluvia".Además, Nike dio un giro estratégico a la estrategia de precios, con el objetivo de situarse cerca de los 50 dólares: trasladó la fabricación a Corea del Sur, a la fábrica de Poon Young. En aquel momento, en Corea no se producían muchas zapatillas para correr, así que fue necesario importar los componentes: las unidades Air en cuña desde EE. UU., el nylon desde Alemania. El equipo de desarrollo de Nike se las vio y deseó para afinar la técnica. Steve Roth, todo un veterano en labores de innovación, se acuerda de que "al principio, la unidad Air no encajaba del todo bien". Durante unas vacaciones en EE. UU. pasó dos semanas en Saco (en el estado de Maine), dedicado a pulir a mano las cuñas Air hasta adaptarlas al milímetro a la mediasuela.A pesar de las dificultades, el proyecto avanzaba a toda velocidad. En apenas cuatro meses, Nike tenía lista la zapatilla: confeccionada alrededor de la unidad Air, con una serie de características clave cuidadosamente seleccionadas. Contaba una nueva espuma EVA, denominada Tomilite, que aportaba resiliencia. La suela exterior tipo gofre, con tacos orientados para facilitar el movimiento, potenciaba el contacto con el suelo y la estabilidad al correr. La parte superior era muy sencilla, ligera, sin grandes pretensiones.

"En esencia, las Pegasus eran nuestras zapatillas fieles a los 'principios elementales'", según explica Roth. "Tenían amortiguación Air, vale, pero la clave era esta: ¿qué características imprescindibles elegir para incluirlas en el producto y ocupar la posición que buscamos en el mercado?".No eran las más llamativas del catálogo ni pretendían serlo. Sencillamente, se habían diseñado para funcionar.

Un manual de running para el gran público

Nike confiaba en las Pegasus y lo demostró hasta en el último detalle. Poco antes había empezado a publicar "manuales de uso" para las zapatillas de gama alta, para informar a cada runner de las ventajas de las nuevas tecnologías. Así que se publicó uno para las Pegasus, que explicaba al consumidor qué era el Air, las propiedades del compuesto Tomilite y la geometría del diseño. Aquella transparencia reforzó la imagen de las Pegasus como un modelo sólido y claro, muy fiable y práctico.

¿De dónde viene el nombre de las Pegasus?

Hoy mucha gente supone que la denominación "Pegasus" surgió inspirada en el caballo alado de los mitos y que representaba el equilibrio de la espuma EVA y la unidad Air en la mediasuela. La realidad es mucho más simple:se pidió a la plantilla de la empresa que propusieran nombres. Así que se juntaron en un cuenco los papelitos con sugerencias y varios proponían "Pegasus". Entre ellos, uno de Mark Parker. Por entonces, Nike llevaba tiempo jugando con la mitología (con modelos como Odyssey o Valkyrie) y Pegasus seguiría esa línea. "Entonces era más fácil bautizar productos", afirma Parker.El nombre cuajó y con él se inició la andadura de las que acabarían por ser las zapatillas de running más populares de Nike.

Un éxito instantáneo

Nike presentó las Pegasus en la maratón de Nueva York de 1982. En aquella cita, Alberto Salazar sumaría su tercera victoria consecutiva calzado con un par de Nike Mariah y las Pegasus debutaron en números limitados, como parte de la línea técnica para running. Se pusieron a la venta a través de distribuidores selectos y enseguida cosecharon éxito en las cifras: en menos de un mes se vendieron unas 8.000, casi 200.000 dólares en total. En diciembre, las cifras superaron los 35.000 pares.Durante los primeros meses de 1983 se amplió la distribución y la reacción fue inmediata. "La reacción inicial del público fue fantástica", recuerda Jim Docherty, que justo ese año empezó su carrera de Nike EKIN. "Cuando las Tailwind llegaron al mercado, hubo gente a quienes les parecieron demasiado blandas, porque entonces casi todas las mediasuelas eran bastante rígidas y las Tailwind iban a contracorriente. Pero las Pegasus con Air en el talón cubrieron precisamente ese hueco que había entre las antiguas mediasuelas de EVA y la unidades Air completas".

Las Pegasus no tardaron en ganarse la confianza de runners jóvenes y también del personal de las tiendas. Eran las que se recomendaban, sin más. En 1983, durante sus años en el instituto mucho antes de convertirse en veterano de Nike Running y PLM de Pegasus, Tim Slingsby trabajaba en una tienda de deportes. "En cuanto entraba alguien en la tienda, las primeras zapatillas que le recomendabas eran las Pegasus", señala. "Yo no era más que un chaval que estudiaba en secundaria, pero tenía claro que cumplían de maravilla y el precio era estupendo. Lo tenían todo".En tan solo seis meses, tan solo del modelo masculino, Nike había vendido 300.000 pares. O sea, 6,4 millones de dólares.La fórmula había triunfado.

Unas zapatillas para cualquier runner

En 1985, los pares vendidos ascendían ya a 2,5 millones. Nike había dado con la tecla, tenía claro el camino y seguía adelante. Bob Lucas, un veterano diseñador de la marca, las comparó con el mundo del motor: "Si te fijas en los automóviles, cada marca tiene unas Pegasus en el catálogo: el Honda Civic, el Toyota Corolla... ...ese coche que representa la mejor relación calidad-precio".Durante los siguientes años, Nike se limitó a hacer pequeños ajustes. Se fueron mejorando poco a poco los materiales, cambiaron las combinaciones de colores, etc. Pero los rasgos esenciales del modelo se mantuvieron inalterados. Un ejercicio de sensatez que pasaría a formar parte de la identidad Pegasus. "A mí me parece que todo el mundo era consciente de que era un gran producto, que no hacía falta cambiar nada", sostiene Clare Hamill, que fue líder de Nike Running a mediados de los 80. "Eso era lo más delicado,&nbsp;¿cómo mejorarlas sin cambiarlas?".

Su esencia respetaba un principio muy sencillo: nada de complicaciones innecesarias. Tanto la mediasuela como la parte superior y la suela exterior obedecían a la propuesta que Hamill describió así: "La filosofía de las Pegasus era firme: sencillez, nada de complicaciones. Ni un detalle superfluo. La clave es no pasarse, darle a la gente lo que pide".Quienes salían a correr estaban de acuerdo. A finales de los años 80, las Pegasus ya se habían asentado en un mercado cada vez más poblado. Un símbolo de fiabilidad, que apostaba por la seguridad y no por los colorines vacíos. En 1989 llegarían las Air Pegasus, basadas en un diseño preexistente incorporando una parte superior de ante sintético y tejido poly-pag. Acabarían por quedar grabadas en la memoria colectiva. "Si le preguntas a atletas leales a las Pegasus cuál es su versión favorita", según el antiguo líder de Nike Running Kevin Paulk, "yo creo que mucha gente te dirá que son las Pegasus 89. La parte superior era preciosa, muy suave, y se ajustaban como un guante".

Y esa es la herencia original que sigue hoy presente en las Pegasus: unas zapatillas de running que no aspiran a seguir las tendencias, sino convencer a cualquier runner y conquistar su fidelidad, kilómetro a kilómetro.

Las Pegasus no se diseñaron pensando en crear un icono, sino para resolver un problema. Descubre cómo luego se convirtieron en "las mejores zapatillas del mundo para el running".

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Noticias

¿Qué dice tu cromo coleccionable sobre tus capacidades atléticas? De eso va el test Baseline de NSRL concebido por Nike: es una herramienta para que todo el mundo sepa cuáles son sus capacidades físicas.¿En qué consiste?El test Baseline de Nike se compone de cinco evaluaciones y sirve de base para valorar tus cualidades, como su propio nombre indica. Hemos seleccionado varias pruebas de los ámbitos de la biomecánica, la fisioterapia y la ciencia del ejercicio deportivo. Se hacen en cuestión de minutos: un escaneo corporal en 3D, un escaneo del pie, una prueba de presión plantar (con los pies descalzos), movilidad de los tobillos y saltos con contramovimiento. Baseline es la herramienta más utilizada de las que ofrece nuestro laboratorio Nike Sport Research Lab (NSRL), por varios motivos. Le proponemos a cada deportista profesional que acude al NSRL que se someta al test, venga a lo que venga. Pero atención, no es algo exclusivo reservado a la élite. De hecho, el programa de tests Baseline del NSRL está abierto a toda la plantilla de Nike.Los resultados del test dibujan un perfil deportivo básico pero muy completo de la persona: miden su fuerza, movilidad y explosividad, entre otros rasgos. Con esos datos, el equipo especializado de investigación y diseño de Nike puede trabajar para averiguar cómo responder eficazmente a sus necesidades específicas.

¿Cómo nos ayuda?Jackie Shea, operadora del test Baseline e integrante del departamento de innovación, nos explica que el equipo de investigación de Nike ha seleccionado&nbsp;uno por uno los elementos de Baseline para que sirva de programa fundamental para todas las interacciones dentro del laboratorio NSRL. Antes de inaugurarse el <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="null">LeBron James Innovation Center</a> en octubre de 2021, la participación en el laboratorio se limitaba, fundamentalmente, a probar prototipos de zapatillas y ropa. Y eso no tiene nada de malo, según Shea. Ella misma es exatleta que llegó a competir a nivel D1 y posteriormente estudió kinesiología y ciencias del deporte. Ahora bien, antes se consideraba al deportista como una especie de conejillo de Indias, un accesorio imprescindible pero secundario: la atención estaba centrada en el producto. En sus propias palabras: "Lo que queríamos conseguir con Baseline era centrarnos en la persona. Que dentro del laboratorio fuese protagonista y no un mero accesorio de los productos".&nbsp;Gracias a los resultados de los tests Baseline, se pueden detectar detalles concretos y muy específicos del perfil atlético. ¿Cómo saber si destacas por tu potencia explosiva o si tus cualidades están más orientadas a la resistencia y al gran fondo? A lo mejor, un test de saltos verticales te da una pista. ¿Y si los datos anatómicos recabados en un escaneo corporal en 3D apuntan a que hay alguna asimetría en tu anatomía? Todos estos resultados son valiosísimos para cualquier deportista. Para conocer mejor tu propia fisionomía y fisiología, no hace falta esperar a experimentar con un producto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Tras acompañar a más de 4.000 atletas en pruebas Baseline, Shea ha aprendido a detectar tendencias en los perfiles típicas de cada deporte, además de a buscar remedios con la ayuda de otras herramientas de Nike. Por ejemplo: entre runners es muy habitual observar cierto déficit de fuerza en la cadena posterior (glúteos, lumbares e isquiotibiales). Esa zona se beneficiaría de un entrenamiento de fuerza coherente y sostenido, como los cientos que se proponen en la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.nike.com/ntc-app" target="_blank">Nike Training Club App</a>. Quienes practican deportes muy laterales, como el baloncesto, suelen presentar una movilidad limitada, así que una clase de yoga de Nike en alguna tienda cercana les iría muy bien para equilibrarse.Una parte esencial del trabajo de Shea es desmentir mitos cuando se analizan los resultados de las pruebas. Por ejemplo: imagina que una deportista comenta que le duelen las rodillas al correr, pero luego resulta que en las pruebas de movilidad de los tobillos se resiente, hace muecas y se tensa. Entonces se analiza su marcha con un <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/nike-nsrl-form" target="_blank">NSRL Form</a> (un complemento que hemos incorporado hace poco al test) y se observa que sus zancadas son demasiado largas. En cada paso, la mayor parte de la fuerza se transmite a través de las rodillas y la espalda, en lugar de transferirse de un modo más uniforme y repartido por todo el cuerpo. Lo que le lastima las rodillas no es correr, sino concretamente su forma de correr. Los resultados de Baseline contribuyen a diseñar un plan de acción para que cada persona corrija los problemas que más le afectan.&nbsp;

El programa Baseline es un elemento clave para que el equipo de investigación de Nike experimente y pruebe productos con la máxima eficiencia y los encauce para convertirlos en soluciones reales. Por ejemplo: los resultados de Baseline sirven muchas veces de gancho para que los investigadores de NSRL capten participantes para nuevos estudios. Un atleta con buenos resultados de potencia de salto vertical explosivo encajaría de maravilla en un futuro estudio de saltos que probase un modelo de zapatilla para baloncesto. Por otra parte, para una fondista, quizás sería mejor idea una carrera continua con la cinta de correr instalada en las <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/nike-sport-research-lab-environmental-chambers" target="_blank">cámaras climatizadas</a>. Y a su vez, eso permitiría al equipo científico evaluar innovaciones en materiales que absorben y disipan el sudor, como el <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-aero-fit-official-images" target="null">Aero-FIT</a>. Los estudios de este laboratorio se van haciendo más específicos y precisos conforme más y más deportistas participan en el programa Baseline. Y con el desarrollo de productos sucede exactamente lo mismo.&nbsp;Es un proceso constante y continuo. La evaluación de Baseline nunca constituye el punto final, sino el inicio de un diálogo.&nbsp;"Baseline tiende puentes con los deportistas, y esas relaciones son de carácter activo, no pasivo", anuncia Shea. "El diálogo que se mantiene con cada persona y los resultados de sus pruebas conforman un ciclo que se retroalimenta. Uno de mis momentos favoritos de todo esto son las preguntas que surgen tras los resultados. Se aprecia cierto desequilibrio de potencia entre la pierna derecha y la izquierda. ¿Tuviste alguna lesión hace años? Cuéntame más. Cada deportista tiene una historia, y cada historia, un millón de detalles".

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Ciencia del deporte

Next Level

Test de capacidad física NSRL Baseline

Avance del Mundial de Atletismo

A los pies del K2, el segundo pico más alto del mundo, y con crestas nevadas de fondo, dos alpinistas estadounidenses descansan sentados con su equipación. Sus rostros reflejan el desgaste de 68 días en la montaña. Ambos llevan unas Nike Long Distance Vector (LDV), uno de los modelos de running de fondo más avanzados de la marca en aquel momento, tan castigadas como los propios escaladores. Hacía falta una foto para inmortalizar el momento. Uno de ellos levanta el pulgar hacia la cámara. La imagen, tomada por la fotógrafa de montaña Dianne Roberts en 1978, acabaría convirtiéndose en una de las historias más inesperadas de los orígenes de Nike.

Un patrocinio poco habitual

Meses antes, Nike había hecho llegar al equipo esas zapatillas ligeras como un regalo de última hora para cubrir el trayecto de 180 km hasta el campamento base. "Gran parte del recorrido era fuera de pista", recordaba Rick Ridgeway, uno de los protagonistas de la foto y reputado alpinista estadounidense de la época. "Puedes imaginarte cómo estaban las zapatillas cuando llegamos".En aquella época, la mayoría de los alpinistas usaban botas de piel rígidas fabricadas en Europa. Las LDV eran todo lo contrario: blandas, transpirables y rápidas. "Eran mucho más flexibles y cómodas", explicaba Ridgeway. "Lo mejor de las LDV era que te permitían saltar entre rocas. Era una ruta difícil, pero con ellas nos movíamos con agilidad. Transpiraban mejor. Funcionalmente, eran superiores a las botas tradicionales más rígidas".

Internamente, Nike se refería al modelo como "Long Distance Vixie", ya que Vixie fabricó la horma. Comercialmente, se conocían como "Long Distance Vector".En aquel momento, Nike aún no se había introducido en las actividades al aire libre. Las zapatillas habían sido simplemente un gesto de buena voluntad para la expedición. Nadie podía imaginar que aquello sembraría la semilla de una categoría completamente nueva.

Cuando el equipo descendió, las zapatillas de tela estaban prácticamente destrozadas. Ridgeway y Roskelley las pegaron con cinta adhesiva y pegamento durante el largo camino de vuelta. "Estar tanto tiempo a esa altitud, sin oxígeno, fue muy duro", recordaba Ridgeway. "Pero lo conseguimos. Y durante el descenso empezamos a hablar de cómo se podrían modificar las zapatillas para convertirlas en botas de trekking funcionales".De vuelta a casa, los alpinistas enviaron las LDV hechas polvo a Nike junto con una breve lista de sugerencias de mejora, como una suela más resistente y una parte superior más robusta, pero manteniendo la ligereza y flexibilidad. Esas notas serían el principio de la primera línea de zapatillas para actividades al aire libre de Nike y, con el tiempo, de la categoría que se convertiría en <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-reintroduces-acg-all-conditions-gear" target="_blank">All Conditions Gear</a> (ACG).

De la montaña al concepto

El equipo de diseño de Nike se tomó muy en serio ese feedback. Las LDV probadas en condiciones reales demostraron que las zapatillas ligeras podían rendir en un ámbito dominado por botas pesadas. La idea de que "lo ligero es mejor" empezó a extenderse dentro de la marca.En 1981, esa filosofía dio lugar a 3 modelos que combinaban lo mejor del running de Nike con la durabilidad necesaria para terrenos exigentes: Lava Dome, Approach y Magma. Las primeras zapatillas Nike en incorporar forro GORE-TEX, un diseño que más tarde influiría en el desarrollo inicial de las Air Force 1. "Se hizo evidente que la comunidad de atletas de élite se estaba volviendo cada vez más minimalista", recordaba Monte Mayko, product manager que lideró el proyecto desde la fábrica Nike en Exeter (EE. UU.). "Tenía todo el sentido".

Inspirándose en la fotografía en el K2 y en las sugerencias de los alpinistas, el equipo Nike reinventó el concepto de zapatillas de senderismo. El resultado fue un cambio hacia el minimalismo funcional. "Las ideas de que menos es más y de que lo ligero es mejor la entienden a la perfección quienes disfrutan del alpinismo", explicaba Kirk Richardson, alpinista de toda la vida y posterior líder de ACG. "Nike lo entendió de forma intuitiva. Bowerman y Knight tenían razón". Los nuevos diseños, fabricados en Exeter y Saco, incorporaban partes superiores ligeras, suelas tipo gofre y mediasuelas duraderas derivadas directamente del legado de running de Nike. Para la escalada y el trail running, resultaban revolucionarias: rápidas, flexibles y con la resistencia suficiente para soportar rocas y grava. "Convertimos unas zapatillas de entrenamiento en unas de trekking. Nadie había hecho eso antes", comentaba Ridgeway. "Fue bastante revolucionario".

A medida que los primeros diseños salían al mercado, Ridgeway continuó probando prototipos y manteniendo el contacto con el equipo de diseño de Nike. "Me enviaban un prototipo de zapatillas para que las probara, así que las sometía a pruebas de campo", recuerda. Uno de los primeros anuncios, la primera campaña impresa de Nike Outdoor, utilizó la fotografía de Roberts tomada en el K2 con Ridgeway y Roskelley. El pie de foto rezaba: "No todo el mundo estaba dispuesto a esperar nuestras botas de senderismo".

La gran escalada

A mediados de los años 80, los experimentos al aire libre de Nike habían evolucionado hasta convertirse en una auténtica filosofía de diseño. Sin embargo, aún no existía una categoría unificada. Había botas, zapatillas de trail y pequeñas colecciones de ropa, pero sin un nombre ni una identidad clara.Eso empezó a cambiar en 1987, cuando un pequeño equipo interno recibió el encargo de formalizar los esfuerzos en actividades al aire libre. Según Tom Clarke, entonces vicepresidente de marketing de productos, Nike llevaba tiempo hablando de entrar en el ámbito de las actividades al aire libre y contaba con un grupo de entusiastas en el departamento de gestión de productos.

El equipo detectó una oportunidad en un mercado dominado por marcas europeas tradicionales, centradas en equipación pesada y rígida para especialistas. Nike quiso aprovecharla creando equipación técnica pensada para el movimiento en todo tipo de condiciones.Clarke, Richardson y un pequeño equipo en Beaverton y Exeter (EE. UU.) comenzaron a definir una estrategia. Las zapatillas y la ropa se integrarían bajo una sola colección guiada por cuatro principios: alto rendimiento, durabilidad, versatilidad y excelencia funcional. Fue el comienzo de un cambio de rumbo en las zapatillas para actividades al aire libre que también se extendería a la ropa.La idea ganó popularidad rápidamente. En 2 años, surgió un plan de negocio completo para las actividades al aire libre.

El nombre se consolida

Aunque el plan iba tomando forma, aún faltaba un nombre adecuado. Por aquella época, Nike Running ya utilizaba el término "All Conditions Gear" para una pequeña línea de ropa técnica para cualquier condición atmosférica. Esta coincidencia llamó la atención del equipo de actividades al aire libre. Cuando Clarke y los demás descubrieron el término, lo adoptaron para definir la nueva colección. El nombre reflejaba el compromiso de Nike con el rendimiento, independientemente del terreno o del clima, y conectaba directamente con el espíritu que había impulsado la expedición al K2.

En 1989 se hizo oficial. Bajo el liderazgo de Richardson, ACG se lanzó como una línea totalmente integrada de zapatillas y ropa diseñada para atletas que corrían, hacían senderismo, escalaban y exploraban al aire libre.Nike se aseguró de que el debut fuera genuino. La primera sesión fotográfica para el catálogo tuvo lugar en Castleton Tower, una mítica montaña de arenisca venerada en el mundo de la escalada. "Queríamos posicionarla como una marca con credibilidad", afirmaba el director artístico Ron Dumas. "Hicimos que un grupo de alpinistas subiera mientras nosotros planeábamos en helicóptero. Al atardecer, me senté en el borde sujetando al fotógrafo mientras él se quedaba colgando por fuera. La montaña era preciosa y, desde arriba, en vez de ver alpinistas, veíamos puntos pequeños. Fue espectacular".

Cuando la primera colección ACG llegó a las tiendas ese otoño, liderada por modelos como las Air Wildwood, las Lava High y una serie de prendas de abrigo con GORE-TEX y tejido Fleece, Nike dejó clara su apuesta por las actividades al aire libre.

La fotografía de dos alpinistas en la base del K2 se había convertido en algo mucho más grande: la chispa que encendió una nueva dimensión para Nike.

El momento mágico que dio origen a la primera línea de zapatillas Nike para actividades al aire libre y, con el tiempo, a la categoría All Conditions Gear.

Historia

El nacimiento de ACG: la expedición que dio origen a un legado

Lectura esencial

El país de las maravillas de la innovación. La NASA de la ciencia deportiva. El epicentro de la creación de productos técnicos. Atletas, líderes del sector y partners han descrito la sede central de Nike en Beaverton (EE. UU.) de mil formas diferentes. A nuestros equipos les gusta verla como el mundo en el que sus sueños se hacen realidad. El lugar en el que pueden crear, diseñar y superar cualquier límite para satisfacer mejor las necesidades de cada atleta. Las cámaras secretas en las que lo inimaginable toma forma. Donde se crea el futuro de la velocidad, la fuerza y la grandeza. Descubre una perspectiva única de estos espacios tan desconocidos y escucha los audios de las personas que hacen posible que nuestras ideas cobren vida en Nike.

LEBRON JAMES INNOVATION CENTER

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a> es donde la voz de nuestro público se hace tangible.&nbsp; Mientras lo observamos, &nbsp;también actuamos: investigamos, hacemos pruebas y damos forma al futuro. Nuestro objetivo es comprender las necesidades específicas de los y las atletas, detectar nuevas oportunidades, crear contextos para cada reto y encontrar soluciones para todo tipo de deportes y movimientos en diversos entornos.&nbsp; Gran parte de la acción sucede en la última planta del edificio: en el Nike Sport&nbsp;Research Lab (NSRL), que alberga la mayor instalación de captura de movimiento del mundo (con 400&nbsp;cámaras), una cancha de baloncesto, un campo de fútbol, una pista con 97&nbsp;&nbsp;placas de fuerza, maniquíes que capilarizan el sudor y 3&nbsp;cámaras de recreación climática que reproducen casi cualquier condición meteorológica. Algunas de nuestras herramientas de innovación más preciadas son las 80&nbsp;máquinas de prototipos con las que el equipo Nike crea muestras para probar en menos de una hora.

DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES (DNA)

Conocer el pasado nos ayuda a inspiramos para innovar en el presente y el futuro. Y para eso tenemos el Department of Nike Archives, un espacio en el que preservamos minuciosamente cada capítulo de nuestra historia. Este archivo Nike de más de 50&nbsp;años es el más grande del mundo. La auténtica gofrera de Bill Bowerman, las zapatillas que se ataban solas en esa famosa peli donde se viajaba al futuro, el icónico traje de gladiadora de Serena… El DNA es el registro más tangible de nuestro legado. Contiene ensayos, carteles, fotografías, recuerdos y, cómo no, zapatillas que representan la cultura y el corazón de nuestro Swoosh.

AIR MANUFACTURING INNOVATION (AIR MI)

La sensación de estrenar unas Nike Air es única y creemos que es gracias a la &nbsp;<a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-air-blueprint-pack-official-images" target="_blank">tecnología Air que las hace tan especiales</a>. Y toda esa magia se cuece en solo 3&nbsp;instalaciones en EE.&nbsp;UU., 2&nbsp;de ellas a apenas un par de kilómetros de la sede central de Nike. Es el equipo del Air Manufacturating Innovation (Air MI). Air MI es el lugar en el que producimos nuestro material TPU exclusivo que da forma a nuestras unidades Air. Allí guardamos más de 500&nbsp;patentes. El equipo altamente cualificado que trabaja entre sus muros crea los productos con los que se acaban batiendo todo tipo de récords deportivos. Con 15&nbsp;especialidades de ingeniería, este grupo construye cada milímetro de las plataformas tecnológicas y las líneas de producción escalables y flexibles que hacen posible la nueva generación de Air. También es clave la colaboración con una plantilla de producción altamente cualificada y formada en la materia, que garantiza la máxima fidelidad y calidad de nuestras unidades Air.

Advanced Product Creation Center (APCC)

El APCC es un centro vanguardista y ultraconfidencial dedicado a la innovación en el diseño de productos. En él, se crean prototipos rápidamente para los equipos de diseño, ciencia e investigación de Nike que necesiten probar, perfeccionar y crear nuevas ideas a escala. Con los métodos más punteros, el equipo del APCC adopta enfoques muy avanzados y flexibles que impulsan el proceso de desarrollo y fabricación, y reducen la inversión de tiempo y esfuerzo sin dejar de romper todo tipo de barreras en la innovación deportiva. Especialistas en ingeniería robótica y de procesamiento, mecatrónica, química y manejo de maquinaria unen fuerzas en este enclave único para llevar ideas a la realidad con precisión y en tiempo récord a través de un proceso de pruebas y experimentación.

Fotografía: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/alastairwiper" target="_blank">Alastair Philip Wiper</a>, para la exposición "<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.design-museum.de/en/exhibitions/detailpages/nike.html" target="_blank">Nike: Form Follows Motion</a>" en el Vitra Design Museum.

Descubre cómo son la sede central de Nike y los lugares en los que creamos, diseñamos y soñamos para atender a la comunidad de atletas.

Reportaje fotográfico

Espacios en los que Nike da forma al futuro del deporte

Cuando Marquis Mills Converse fundó la empresa que lleva su nombre en 1908 en Boston, su intención era crear algo que funcionara al margen de los monopolios del sector y estuviera cimentado en una comunidad que incluyera a los mejores fabricantes de calzado de goma. Sus primeros productos fueron chanclos y botas impermeables para el invierno, lo cual significaba que la demanda por sus productos caía en los meses cálidos. Para mantener ocupado el enorme talento de su plantilla durante todo el año, Converse necesitaba algo para el verano. Sacaron unas zapatillas de tenis hechas de lona y con suela de goma en 1910, pero el gran éxito no les llegó hasta que aplicaron sus innovaciones tan características a unas zapatillas diseñadas expresamente para un deporte de lo más novedoso: el baloncesto.Este deporte, inventado en 1891 en la cercana localidad de Springfield (Massachusetts, EE. UU.), era cada vez más popular y se empezaba a practicar en las universidades de la zona cuando Converse presentó sus zapatillas Non-Skid en 1917, definiéndolas como las "zapatillas de baloncesto para los mejores jugadores estadounidenses". Se fabricaron con la horma de los zapatos de vestir originales de la empresa con una caña de dos piezas para mejorar el ajuste del tobillo y una suela antideslizante con el patrón de rombos patentado de Converse.&nbsp;

Las zapatillas se promocionaron primero entre los entrenadores de la zona, quienes dieron críticas constructivas a Converse, como que preferían una lona más oscura para la parte superior porque el tono tan ligero de las originales hacía que se notaran demasiado los arañazos y los golpes. Como resultado, la empresa creó una versión en marrón oscuro de las Non-Skid, con un ribete negro por toda la carrillera. Esta versión se denominó oficialmente "All Star" en 1919 e incluía también una nueva ronda de innovaciones específicas para el baloncesto que harían de esta silueta las zapatillas técnicas más usadas en este deporte durante medio siglo.En cuanto a la persona de la que tomaron el nombre, Chuck Taylor (también conocido como Charles Hollis Taylor) llegó unos años más tarde.

Haciendo honor a su nombre, las Chuck Taylor All Star las llevaban prácticamente todas las estrellas del baloncesto antes de 1965. Entre ellas se encontraban los jugadores que compitieron en los juegos de 1936, competición en la que Converse dotó al equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos de unas Chuck blancas con rayas rojas y azules en la tira de refuerzo. Esta versión personalizada tuvo tal éxito que los equipos contrarios también empezaron a usarla, y esa combinación de colores se añadió de forma permanente a la línea del producto. En 1939, durante el primer campeonato nacional universitario de Estados Unidos, varios jugadores llevaron unas Chuck. En 1962, se estableció el récord de anotación de&nbsp;100&nbsp;puntos en un partido, con las Chuck en los pies. En 1971, las Chuck empezaron a tener los colores de los equipos, de modo que las equipaciones y las zapatillas iban a juego por primera vez. Las Chuck eran baloncesto, y el baloncesto eran las Chuck.

Al final, las innovaciones técnicas que convirtieron a las Chuck en un gran modelo para el baloncesto también funcionaban a la perfección para el skateboard.

El skateboard apareció a mediados de siglo en California como el "surf por las aceras", un pasatiempo para cuando no había olas. Las Chuck de perfil bajo, que salieron en 1957, ya eran unas de las zapatillas favoritas de los surfistas y se adaptaron perfectamente al nuevo deporte callejero gracias a la amortiguación en la planta del pie, la suela de goma con agarre y la parte superior de lona que se adaptaba a cualquier pie.

Más de 50 años después, las Chuck conservan su fama como pioneras y gozan del prestigio de skaters estrella, aunque el deporte se haya trasladado de las calles a las principales citas deportivas del mundo y las Chuck aparezcan en los museos más importantes. En&nbsp;2023, el Museo del Diseño de Londres acogió la exposición "Skateboard", parte de un proyecto transversal que también incluía <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.phaidon.com/store/design/skateboard-9781838667498/" target="null">un libro</a> creado en colaboración con el conservador Jonathan Olivares, de Converse y Phaidon, que cuenta la historia del diseño contracultural del skateboard.

El estilo sencillo y directo de las Chuck también refleja la identidad universal y de vivir a tu aire del skateboard, algo que las ha llevado a todas partes.

Tyler, the Creator lo deja claro: "Soy de Los Ángeles y crecí rodeado de skaters. [Las Chuck Taylor] son las zapatillas de referencia en ese mundo". Las Chuck rompieron las barreras entre el skate y la música en los 90 y a principios de los 2000, pero las raíces musicales de las zapatillas se remontan a artistas que ocuparon los números 1 de los 50 y los 60. Esas estrellas globales llevaron estas zapatillas a todas partes: de California a Inglaterra, cruzando Penny Lane, paseando por las playas de Hawthorne y recorriendo las calles de Haight-Ashbury.

A lo largo de décadas, los y las artistas que se han puesto las Chuck podrían formar un sello musical de primer nivel y abarcan todos los géneros, desde el punk, el grunge y la música alternativa al hip hop, el rock indie y el pop. También se han abierto camino en estudios de grabación, portadas de discos y festivales de música internacionales, e incluso se han infiltrado en auditorios de música clásica. En 2018, cuando el director Jonathon Heyward se olvidó de sus zapatos de vestir para un concierto con la orquesta, se subió al escenario con sus Chuck rojas, prácticamente robando todo el protagonismo. "Ser capaz de encontrar esa identificación dentro de la música clásica me apasiona, y las Chuck Taylor rompen barreras de un modo extraordinario", explica Heyward, director artístico y musical de la Festival Orchestra en el Lincoln Center y director musical de la orquesta sinfónica de Baltimore. "Solo por llevar unas Chuck Taylor puestas durante el concierto era más fácil identificarse conmigo, y la gente es más abierta cuando encuentran ese nivel de identificación. Las paredes desaparecen y puedo llevar a todo el mundo a un gran viaje, que es de lo que trata la música clásica, especialmente en directo".

Como indicador cultural en los Estados Unidos de mediados de siglo, las Chuck no podían olvidarse del color. El abanico de tonos, introducido originalmente pensando en el baloncesto, también dejó huella fuera de la cancha derribando barreras con los colores y celebrando la diversidad y la expresión personal en todas partes.

A partir de los tonos primarios surgieron incontables motivos y estampados, y en los 80 aparecieron diseños de camuflaje, de animales y con purpurina, además de cuadros, rayas y patrones que brillaban en la oscuridad. Les siguieron nuevos materiales, alturas y formas, de modo que las Chuck pasaron de ser un símbolo de subculturas específicas a un sello personalizable para personas independientes que buscan algo distinto, y para una comunidad cada vez mayor de colaboradores y colaboradoras.

Todo empezó en 1934 con Disney, la primera colaboración de Converse con otras marcas. Como resultado, las Chuck fueron las primeras zapatillas en las que salía Mickey Mouse. A pesar de este estreno de altos vuelos, no fue hasta finales de los 2000 cuando las colaboraciones se convirtieron en un elemento central de las Chuck. La colección Converse 1HUND(RED) Artists de 2008 encargó a 100 artistas de todo el mundo relacionados con la música, el diseño gráfico y el grafiti que usaran las Chuck como un lienzo en el que expresar su apoyo a la lucha contra el SIDA, dando a la comunidad una causa común y dando rienda suelta a la creatividad. Las aportaciones de estas creaciones conjuntas se han mantenido constantes, incluidas las del colaborador más longevo de la marca, Comme des Garçons (CDG) PLAY.

La popularidad inmediata y la longevidad de la colaboración Converse x PLAY Comme des Garçons confirma lo que era evidente desde hacía décadas: las Chuck conviven tranquilamente en las altas esferas de la moda, cuyos principales exponentes crecieron con las zapatillas y con su naturaleza inconformista y personalizable. Como dice Rick Owens, diseñador de moda: "Cuando pienso en Converse, pienso en las Chuck Taylor blancas y negras y la generación del punk. Esos siempre han sido los pilares icónicos de mi estética".A finales de los 2000 y con el acceso generalizado al sector de la moda gracias a los medios digitales, el prestigio de las Chuck se extendió a este mundo antes exclusivo pero de mente abierta. Se pasearon por las pasarelas con sus siluetas originales y transformadas a la vez que llenaban páginas de revistas de lujo y aparecían en las semanas de la moda de todo el mundo con su estilo urbano.

Por estar muy entrelazadas con la cultura global, las Chuck han estado presentes en multitud de momentos históricos, han adornado los pies de personajes clave y forman parte del panorama social en el sentido más amplio.

Como demuestran sus numerosas versiones, las Chuck probablemente sean las zapatillas más personalizadas de la historia. Han sido salpicadas con pintura, caligrafiadas, decoradas con parches, pins y chapas, bordadas y adornadas con punto de cruz, y hasta les han dado la vuelta. Como una huella dactilar, cada expresión refleja la creatividad única de quien la crea. Esto dice Rocco Montagnoli Bruzzone de las Converse All Star: "Las Chuck me han ayudado a expresar mi creatividad y mi individualidad desde que era pequeño, cuando solía dibujar sobre ellas. Ahora, siempre llevo unas Chuck nuevas a mis reuniones".

Siendo conscientes de la relación tan profunda que se crea entre unas Chuck únicas y quienes se las ponen, la marca introdujo ediciones limitadas ya en&nbsp;1988 a través de un catálogo para pedidos por correo postal. Luego llegaron las colecciones de Chuck hiperlocales, como las Lunar New Year y las City Pack. A menudo en colaboración con artistas locales, estos diseños exclusivos de una ciudad entretejen las particularidades culturales de la zona en la silueta inconfundible de las Chuck. En 2015, Converse llevó un paso más allá su plataforma de personalización introduciendo Converse By You, un programa de diseño digital que batió todos los récords con la colaboración Converse By You x Billie Eilish de 2024, una iniciativa en la que todo estaba enfocado a estrechar lazos entre las Chuck y quienes plasman su creatividad en las zapatillas.

Y esto ha sido solo el primer siglo.

El camino que han recorrido estas zapatillas, desde ser una idea secundaria a convertirse en un icono mundial, rompe todos los moldes y explica por qué las Converse Chuck Taylor All Star son un símbolo de expresión personal para varias generaciones, subculturas y géneros: nunca han intentado encajar sin más.

La historia de un icono: Chuck Taylor All Star

Nuestra labor de diseño e innovación, por dentro

A finales de los&nbsp;50, el veterano entrenador de atletismo Bill Bowerman estaba descontento con las zapatillas con tacos de running que había entonces, ya que estaban fabricadas con piel y metal y pesaban demasiado. A raíz de eso, se obsesionó con reducir el peso para que cualquier runner pudiera recortar segundos de sus tiempos. Este objetivo acabó redefiniendo las zapatillas deportivas.&nbsp; Antes de esta proeza, la motivación y la incesante curiosidad de Bowerman ya le habían llevado a lograr varias metas: nacido en 1911 en Portland (Oregón, EE.&nbsp;UU.), destacó como atleta durante su etapa como estudiante en la Universidad de Oregón y, más tarde, fue un aclamado entrenador de instituto de fútbol americano y atletismo. Combatió en la Segunda Guerra Mundial, de la que regresó como un héroe condecorado. En 1948, Bowerman volvió a su universidad y, durante los 24&nbsp;años que pasó como entrenador, la institución sumó a su palmarés 4&nbsp;títulos de atletismo de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Además, un total de 16&nbsp;runners lograron bajar de los 4&nbsp;minutos en la milla. Además, introdujo el running en la ciudad de Eugene (Oregón, EE.&nbsp;UU.) en los&nbsp;60, donde se inició un fenómeno nacional, y fue entrenador de atletismo de EE.&nbsp;UU. en los Juegos Olímpicos de 1972.

Bowerman también fue mentor, entrenador y amigo de Phil Knight, con quien fundó&nbsp;Blue Ribbon Sports, empresa predecesora de Nike, en 1964. Su confianza y sus consejos favorecieron que el modelo de negocio original de la empresa (importar y vender&nbsp;<a href="https://store.nike.com/us/en_us/pw/running-shoes/8yzZoi3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">zapatillas de running</a>&nbsp; fabricadas en Japón) tuviera éxito y creciera.&nbsp;Sin embargo, las innovaciones de Bowerman en zapatillas fueron aún más decisivas y marcaron profundamente la identidad de Nike: escuchar los comentarios de atletas para diseñar productos revolucionarios.

En busca de unas zapatillas mejores

Bowerman empezó a experimentar con las zapatillas de running en los años&nbsp;50, cuando escribió a varias empresas para proponerles mejoras en beneficio del rendimiento de sus atletas. Ninguna escuchó sus recomendaciones. Aunque se sentía algo frustrado, Bowerman no se desanimó y, con la ayuda de un zapatero local, se puso manos a la obra para fabricar él mismo las zapatillas. Empezó cortando con una sierra las zapatillas de running que tenía para examinar su estructura. Después, experimentó con placas de plástico y metal con clavos, y montó varias partes superiores sobre diferentes hormas. Por último, un fabricante de botas de Springfield le ayudó con consejos técnicos y le enseñó a crear patrones de zapatillas.&nbsp;

Phil Knight fue el primer atleta universitario que probó las zapatillas originales de Bowerman. En una carta que Bowerman envió a Knight el 8 de agosto de 1958, le sugirió un plan de entrenamiento con pesas y un programa de running. La carta acababa con esta posdata: Si tienes zapatillas que crees que serían buenas, envíamelas. Estarán listas cuando empiecen las clases. Bowerman adaptó a la talla de Knight unas zapatillas hechas a mano con una parte superior de tejido revestido de goma. En palabras de Bowerman: "Es como el hule de esos manteles que se limpian con una esponja". Según Knight, Bowerman lo eligió para probar sus zapatillas porque no era uno de los mejores runners del equipo. Bowerman sabía que podía usarlo como conejillo de indias sin jugarse demasiado.&nbsp; Sea como fuere, el joven atleta llevó las zapatillas un rato durante un entrenamiento por la tarde. Su compañero de equipo Otis Davis vio el prototipo y quiso probarlo. Le gustaron tanto, que nunca se las devolvió. De hecho, Davis ganó un campeonato de la conferencia y una medalla de oro en los 400&nbsp;metros de los Juegos Olímpicos de 1960 con las zapatillas de Bowerman. Más adelante, creó otros modelos adaptados a sus runners dibujando el contorno de sus pies, midiendo el ancho y anotando detalles específicos, como si tenían el talón alargado o el tobillo delgado. Probó docenas de tejidos (terciopelo y piel de canguro, de ciervo, de serpiente e incluso de pescado) para encontrar el material ideal, ligero, elástico y resistente. Desarrollaba nuevos prototipos prácticamente cada semana. A medida que las creaciones mejoraban en cuanto a ejecución y rendimiento, seguía buscando colaboraciones con empresas de zapatillas, pero sin éxito. En una carta de agosto de 1960 a una empresa de Portland a la que pedía acero para los clavos, Bowerman escribió: A las empresas de zapatillas del país no les interesa qué pensamos los entrenadores de atletismo sobre los diseños de atletismo. El mejor calzado deportivo se fabrica en Alemania. El material de la suela no es el ideal, pero puedo cambiar la suela o incluso hacer mis propias zapatillas. Creo que no hay ninguna duda, o al menos yo no la tengo, de que las mías son las mejores zapatillas del mundo en este momento. Ojalá encontrase una buena empresa americana que las quisiera fabricar.

El sueño se acerca

La oportunidad llegó finalmente cuando Knight empezó a colaborar con Onitsuka en 1964, ya que pensaba que unas zapatillas de running más baratas fabricadas en Japón podían rendir tan bien como los modelos alemanes de referencia. Como resultado, Bowerman y él invirtieron al 50&nbsp;% en el negocio de importación y venta de zapatillas de running, y así se empezó a hacer realidad el sueño de Bowerman. El entrenador expresó su optimismo en una carta a Onitsuka en mayo de 1964: Espero que sus acuerdos con el señor&nbsp;Knight me permitan enviarles las ideas sobre zapatillas para atletismo en las que he estado trabajando.&nbsp;Bowerman pasó el siguiente verano diseñando y, en octubre, fue con su mujer, Barbara, a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, donde competían 3 de sus runners de Oregón. La pareja se quedó allí una semana más para que Bowerman se reuniese con el fundador y director ejecutivo de Onitsuka, Kihachiro Onitsuka, y con S. Morimoto, un directivo de la empresa. Bowerman les mostró sus ideas y visitó las fábricas para estudiar las máquinas de corte y confección. Aquello le hizo confiar en el proceso japonés de fabricación y entabló relaciones con los 2&nbsp;ejecutivos. Ahora ya contaba con un público receptivo para futuros prototipos y sugerencias.

El nacimiento de las Cortez

El primer avance de Bowerman con las zapatillas Tiger se produjo en la primavera siguiente, en 1965, como consecuencia indirecta de una competición de atletismo, donde el corredor de fondo y futuro maratonista olímpico Kenny Moore, de la Universidad de Oregón, se desvió en una carrera de 880&nbsp;metros y se interpuso en la trayectoria de un compañero de equipo. Por culpa de este error, los clavos le hicieron una herida en el exterior del pie. Esta derivó en una fractura por sobrecarga y en una de las invenciones más importantes de Bowerman. Durante los primeros momentos de la recuperación, Moore entrenó con las Onitsuka Tiger TG-22, unas zapatillas para salto de altura que Blue Ribbon Sports vendió por error como zapatillas de running. Cuando una radiografía de Moore mostró la rotura en el tercer metatarsiano, Bowerman le pidió sus zapatillas y las rajó para examinarlas. Tenían una amortiguación esponjosa en el talón y el antepié, pero no tenían sujeción en el puente del pie. "Si te propusieras diseñar unas zapatillas que doblaran los metatarsianos hasta fracturarlos, esto es lo que obtendrías", se quejó Bowerman. "Además, la goma de la suela exterior se desgasta con solo mirarla".&nbsp; Para corregir las TG-22, Bowerman diseñó un modelo de running con cierta amortiguación en la plantilla, goma esponjosa blanda en el antepié y en la parte superior del talón, y goma esponjosa firme en el centro del talón y la suela exterior. En junio de 1965, envió a Onitsuka las instrucciones y los patrones para fabricarlas.

Un mes más tarde, Morimoto le respondió y le confirmó que estaban fabricando unas zapatillas según sus indicaciones. Sin embargo, Onitsuka tenía reparos sobre la goma esponjosa que había incluido en el talón. A pesar de las objeciones, Bowerman defendió su idea afirmando que ayudaría a aliviar los problemas en el tendón de Aquiles. Aquel verano, Moore se recuperó de su fractura por sobrecarga y corrió más de 1.600&nbsp;km con la última creación de Bowerman. Los primeros prototipos de Onitsuka tenían 2&nbsp;almohadillas, una en el talón y otra en la puntera, además de un talón estrecho. Con el tiempo, aquello se convirtió en la mediasuela de longitud completa que Bowerman había ideado desde el principio, una característica que impulsaría las ventas.Finalmente, Onitsuka lanzó las zapatillas Tiger Cortez, diseñadas por Bowerman, que anunciaron así en un catálogo de principios de 1967: Diseñadas para ser las mejores zapatillas de larga distancia del mundo. La mediasuela esponjosa y blanda que va desde la puntera hasta el talón absorbe el impacto con el asfalto y la suela exterior de alta densidad mejora su resistencia al desgaste.

Fueron todo un éxito. Las Cortez fueron las primeras zapatillas estables y cómodas para correr por asfalto. Tenían estilo y salieron al mercado cuando el running empezaba a ser un pasatiempo habitual en EE.&nbsp;UU., popularizado por Bowerman y su libro de 1967 "Jogging". Cuando Knight y Bowerman dejaron de importar y distribuir zapatillas de running mediante Blue Ribbon Sports y fundaron Nike como empresa fabricante y de diseño de diseños deportivos, el modelo Cortez se fue con la nueva marca. Además, Bowerman registró la patente de su innovadora mediasuela con amortiguación continua. En julio de 1973, Runner’s World definió las Nike Cortez como "las zapatillas de running de larga distancia más populares de EE.&nbsp;UU.".

El triunfo de las Waffle

Las Cortez solo fueron la primera de las muchas innovaciones de Bowerman: registró hasta 8&nbsp;patentes, como las zapatillas con contratacón exterior, la colocación mejorada de los clavos y la placa de clavos con amortiguación. También fue el primero de los éxitos en su búsqueda incansable por crear el diseño de running más ligero.&nbsp;"Él creía que las zapatillas de running podían ser mejores", afirma Jeff Johnson, el primer trabajador a tiempo completo de Nike, sobre las primeras innovaciones&nbsp;de Bowerman. Cuestionó las nociones tradicionales sobre tracción, amortiguación, biomecánica&nbsp;e incluso anatomía".A continuación, Bowerman trató de crear unas zapatillas con una excelente tracción en distintas superficies y sin clavos de metal. La solución llegó mientras desayunaba en 1970,&nbsp;mientras observaba cómo caía el sirope por los huecos del gofre que tenía en el plato. "¿Qué pasaría si giramos el patrón y le damos forma al material con un relieve en forma de gofre?", se preguntó. Sin dudarlo, cogió la gofrera familiar y sustituyó la masa de gofre por uretano derretido. Por desgracia, la primera vez que lo intentó, Bowerman no engrasó la gofrera y se quedó pegada. A pesar de este contratiempo, siguió con sus experimentos y&nbsp;diseñó un material de goma ligero, flexible y reactivo con un patrón cuadriculado en relieve, tracción y agarre.&nbsp;El equipo de Blue Ribbon Sports se dio prisa por presentar la suela tipo gofre en las siguientes pruebas de atletismo clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 1972 del equipo de EE.&nbsp;UU. que se celebraron en Eugene. Llevaron la parte superior de nylon desde Japón y la combinaron con suelas tipo gofre cortadas a mano a partir de láminas de goma fabricadas en Eugene. Uno de los primeros empleados de Blue Ribbon Sports, Geoff Hollister, pegó los componentes. Así crearon unas zapatillas para que las probaran algunos de los competidores durante los entrenamientos o en la pista de Hayward Field.Este diseño hecho a mano fue bautizado como las Moon Shoe, por la huella que dejaban en la tierra, parecida a las que dejaron los astronautas estadounidenses en la luna durante las históricas misiones Apolo. Los primeros modelos eran rudimentarios, pero la sensación y la tracción de la suela tipo gofre fueron todo un éxito, y no tardó en correrse la voz. Bowerman perfeccionó el concepto y desarrolló las icónicas Waffle Trainer en 1974.&nbsp;

Los tacos de goma de la suela tipo gofre ofrecían la tracción y la amortiguación que buscaban tanto atletas profesionales como del día a día. Las zapatillas, según la revista TIME, fueron un éxito entre quienes practicaban deporte los fines de semana y les dolían los pies. Las Waffle Trainer pusieron a Nike en el mapa mundial de las zapatillas deportivas y asentaron los cimientos para seguir creciendo. El legado de Bowerman como una mente innovadora y original siempre estará ligado a la suela tipo gofre, que, como muchos otros inventos brillantes, es tan simple e intuitiva que se popularizó rápidamente. A día de hoy se siguen usando versiones de esta suela en las zapatillas Nike, al igual que muchas otras contribuciones revolucionarias de Bowerman, como el talón elevado, la parte superior de nylon y la mediasuela de longitud completa.&nbsp;El ideal de zapatillas de Nike ha evolucionado, pero el propósito de Bowerman de crear productos que permitan que cada atleta alcance su máximo potencial sigue impulsando la cultura de la innovación de Nike. Entre los ejemplos contemporáneos podemos citar tecnologías como la suela exterior articulada Nike Free y la parte superior entretejida Nike Flyknit, que aporta sujeción y compresión.&nbsp;

La idea del cofundador de Nike Bill Bowerman de crear unas zapatillas que mejorasen el rendimiento deportivo impulsa la visión dinámica sobre la innovación en nuestra marca.

Innovación

Bill Bowerman: la primera mente innovadora de Nike

En 1973, 2&nbsp;años después del nacimiento de la marca Nike y de la aparición de las zapatillas con Swoosh, la empresa emergente fichó a su primer runner estrella. Este gran atleta de Oregón tenía múltiples récords estadounidenses en distancia, había participado en la competición de Múnich de 1972 y había salido en la portada de "Sports Illustrated" como "el prodigio imperecedero de EE.&nbsp;UU.". Ese prodigio se llamaba Steve Prefontaine, quien, a sus 22&nbsp;años, era el atleta más famoso en Estados Unidos. Tenía una determinación de acero y corría en cada carrera como si su vida dependiera de ello. Su espíritu competitivo, sus valientes estrategias en carrera y su carisma innato conquistaron al público e inspiraron a las siguientes generaciones de runners a seguir con el deporte y rendir al máximo.&nbsp;

El camino hacia la grandeza

A los 15&nbsp;años, cuando competía para el instituto Marshfield de Coos Bay (Oregón, EE.&nbsp;UU.), Prefontaine logró su primer récord nacional al terminar la carrera de 3&nbsp;km en un tiempo de 8:41.5. Ganó varios campeonatos consecutivos de campo a través entre 1968 y 1969, y permaneció imbatible durante sus 2&nbsp;últimos años de instituto. Aunque las universidades con los mejores programas de running quisieron ficharle en el último curso, a Prefontaine le acabó convenciendo una nota escrita a mano de Bill Bowerman, el entrenador principal de la Universidad de Oregón. "Decía que, si iba a Oregón, me convertiría en el mejor corredor de fondo de la historia", recordaba Prefontaine. "Eso era lo único que necesitaba saber".

A partir de 1969 se puso bajo la tutela de Bowerman y su entrenador adjunto Bill Dellinger en Oregón, y ganó 7&nbsp;títulos de la NCAA: 3&nbsp;de campo a través, en el 70, 71 y 73; y 4&nbsp;en carreras de 5&nbsp;km en pista, entre 1970 y 1973. En la competición de atletismo de la conferencia Pac-8, ganó las carreras de 5&nbsp;km los 4&nbsp;años que estuvo en Oregón, además de la carrera de 1,6&nbsp;km en 1971. En Hayward Field, las pistas de su universidad, ganó 35 de las 38&nbsp;carreras en las que participó durante sus años universitarios y un tiempo después, entre 1970 y 1975.&nbsp;

El ascenso de Prefontaine llegó en un momento en el que el running no era nada popular. La gente que no quería compartir la carretera cuando conducía, solía gritar y lanzar basura a los runners cuando les adelantaban. Prefontaine transformó ese fastidio en admiración. Gracias a sus indiscutibles logros y a su personalidad encantadora, fue la primera persona que dio buena fama al running. Su vínculo con Nike ayudó a consolidar la imagen de la marca como un referente del running y a transformar una empresa que distribuía zapatillas por el país en un icono mundial.

Como atleta de la Universidad de Oregón, Prefontaine estaba familiarizado con la marca Blue Ribbon Sports y las zapatillas Nike (en esa época, los productos tenían la marca Nike, pero el nombre de la empresa aún era la original, Blue Ribbon Sports, o BRS). El verano de 1973, los cofundadores de Nike, Phil Knight y Bill Bowerman, acordaron un estipendio anual de 5.000&nbsp;$ para compensar los gastos de entrenamiento de Prefontaine y librarle de los turnos puntuales como camarero en el popular bar Paddock. Cuando no estaba entrenando en las pistas o haciendo sesiones de larga distancia junto al río McKenzie, Prefontaine pasaba el tiempo en la tienda BRS de la ciudad de Eugene. Se convirtió en un experto en BRS y sus productos, y era capaz de venderlos como nadie. Imprimió tarjetas de presentación con el cargo de director nacional de Relaciones Públicas y empezó a viajar por el noroeste del Pacífico. Daba consejos de entrenamiento y animaba a atletas al tiempo que les enseñaba nuevas zapatillas de running Nike.&nbsp;

El comienzo del marketing deportivo de la marca del Swoosh

"Lo más alucinante de Pre era que le encantaba aprender sobre deporte e investigar diferentes temas", decía Geoff Hollister, un runner que también compitió en la Universidad de Oregón con Bowerman y se convirtió en el tercer empleado de Nike. Hollister era el encargado de la tienda BRS de Eugene (Oregón, EE.&nbsp;UU.) y se convirtió en un buen amigo de Prefontaine, con el que compartía un interés por la arquitectura, los coches deportivos y, cómo no, el running.&nbsp; Los dos visitaron institutos, universidades, tiendas de deporte y clubes de running. Según Hollister, fuera donde fuera, Pre reservaba tiempo para ir a correr con jóvenes runners. Analizaba su postura y conversaban. Prefontaine tenía facilidad para relacionarse con adolescentes y mucha naturalidad a la hora de hablar sobre running. En su libro "Out of Nowhere", Hollister recuerda una charla entre Prefontaine y estudiantes de West Albany:&nbsp;

Prefontaine seguía ese mismo enfoque personal para conectar con atletas desde la distancia, lo que contribuyó a crear el proyecto inicial del marketing deportivo de Nike. Presentó los productos Nike a la élite del deporte y envió zapatillas, junto con notas personalizadas y su tarjeta de presentación, a compañeros y compañeras runners de todo el mundo. Según Hollister, fue idea del propio Pre. Él mismo envió paquetes a Mary Decker en San Diego, a John Walker y Dick Quax en Nueva Zelanda, a Brendan Foster en Inglaterra y a Kip Keino en Kenia. Y, en palabras de Hollister: "Toda esa gente acabó llevando zapatillas Nike". En abril de 1975, Prefontaine envió una nota y unas Nike Boston del 73 a Bill Rodgers, un runner poco conocido. La llegada de las zapatillas creó un gran revuelo entre los miembros del club de atletismo Greater Boston Track Club. "Había oído hablar de las zapatillas Nike y había visto fotos, pero era el primer modelo que veía en persona", recuerda Alberto Salazar, que era estudiante de instituto en Boston y compañero de Rodgers en aquella época. "Las llevó a la pista y todos nos las pasábamos para tocarlas. Nos hizo mucha ilusión, no solo porque eran unas zapatillas Nike, que eran muy diferentes, sino porque Steve Prefontaine las había enviado con una nota". Unas semanas más tarde, Rodgers las llevó en una maratón local. Y ganó.

Legado

Prefontaine también es recordado por defender la causa de atletas amateurs estadounidenses que se vieron acorralados por las injustas reglas de la organización American Athletic Union (AAU). En la década de los 70, cualquier atleta que quisiera participar en los Juegos&nbsp;Olímpicos tenía que ser no profesional, por lo que debía entrenar mientras se ganaba la vida haciendo otra cosa; una tarea nada fácil. La AAU controlaba el calendario de competiciones de running y se llevaba la mayor parte de los honorarios por participación que tenían que ser para los atletas. De manera que Prefontaine rechazó ofertas de más de 200.000&nbsp;$ para profesionalizarse en favor de poder optar a la competición en Montreal de 1976. A cambio, recibía 3&nbsp;$ en calidad de dietas, que era el máximo que permitía la AAU.&nbsp;

Siempre se enfrentó a la AAU y denunció la desigualdad, incluso cuando eso hizo peligrar sus opciones de participar en competiciones. Prefontaine siguió siendo amateur, pero nunca llegó a competir en Montreal. Su última carrera fue el 29 de mayo de 1975, un evento que ayudó a organizar y en el que participaron miembros de la selección finlandesa y pesos pesados del running de fondo, como Frank Shorter. En la carrera de 5.000&nbsp;m, Prefontaine fue por detrás de Shorter los primeros 3&nbsp;km, pero, cuando faltaban las últimas 3&nbsp;vueltas, aceleró a un ritmo de 63&nbsp;segundos. Con las 7.000&nbsp;personas que había de público en Hayward Field como testigos, terminó la última vuelta en 60,3&nbsp;segundos y ganó con un tiempo de 13:23.8, a muy poco de su propio récord en EE.&nbsp;UU. Corrió una vuelta de la victoria, asistió al banquete de premios de atletismo de la Universidad de Oregón y pasó el resto de la tarde celebrando la victoria con amigos. La historia de la mayor estrella del atletismo de Estados&nbsp;Unidos terminó de forma trágica poco después. Esa medianoche, mientras volvía a casa, tuvo un accidente de coche que le quitó la vida a la temprana edad de 24&nbsp;años.&nbsp; Su legado es polifacético. Para muchas generaciones de atletas de diferentes niveles, él representa la filosofía de entrenar al máximo y darlo todo compitiendo. Para Nike, fue una inspiración en la pista y un pionero con una forma muy original y personal de utilizar la marca para motivar a atletas. Para sus compañeros y compañeras runners frustrados por la AAU, Prefontaine fue un líder que les ayudó a poner rumbo a la profesionalización. Tras su muerte, más personas se unieron a Nike para coger el relevo de su causa. Finalmente, en 1978, el Congreso estadounidense retiró la autoridad que la AAU tenía sobre las competiciones internacionales. Este fue, quizás, su legado más importante fuera de la pista de atletismo.

El espíritu competitivo, las valientes estrategias en carrera y el carisma innato de Prefontaine conquistaron al público e inspiraron a las siguientes generaciones de runners a seguir con el deporte y rendir al máximo.

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Steve Prefontaine y los primeros pasos de Nike

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