Circa 60 pezzi di tessuto tagliato. Rosa, nero, bianco e tocchi d'argento, in un capo che scende a cascata fino a terra. Felpe con cappuccio, t-shirt e shorts, tutti cuciti, agganciati con bottoni e annodati a una sola base. Prima ancora di essere indossata, la gonna che Casey Billingsley aveva in mente di creare sembra più un'opera d'arte che un capo di abbigliamento.Disegnata per una leggenda, per ammissione dello stesso Billingsley è un capo pesante. Il celebre stylist racconta che, la prima volta che l'ha sollevata, gli è sembrato di tirare su due manubri da 2 chilogrammi l'uno.&nbsp;Un peso che farebbe tentennare qualsiasi persona.Ma qui non stiamo parlando di una persona qualsiasi. Stiamo parlando di <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/aja-wilson-interview-overcoming-self-doubt" target="_blank">A'ja Wilson</a>. Tre volte campionessa WNBA, tre volte Defensive Player of the Year e quattro volte Most Valuable Player. Un'atleta che, nel corso della sua carriera, ha fatto sembrare semplici anche le sfide più impegnative del gioco.Quando l'ha indossata, sembrava che fluttuasse."Pesante è la testa che porta la corona", afferma Billingsley. "E A'ja la indossa con grazia. Ogni sera scende in campo e si trova ad affrontare la difesa più serrata. Gioca con un'intensità senza pari. Questo è il suo mondo, e lei fa tutto con estrema semplicità."

Le origini del look

L'idea alla base di questo capo personalizzato è nata da un paio di pantaloni Nike d'archivio che Billingsley possedeva da anni: si trattava di un patchwork di colori e texture che non somigliata a nessun altro capo del suo guardaroba. Li aveva indossati solo due volte, e in entrambe le occasioni era stato fermato per strada da persone che non conosceva. Gli chiedevano chi li avesse realizzati, da dove provenissero.Quando si è presentata l'occasione di creare un capo personalizzato per A'ja in vista dell'All-Star Weekend, quei pantaloni continuavano a tornargli in mente. "Ho sempre adorato quei pantaloni", spiega Billingsley. "Gli inserti, i blocchi di colore, il modo in cui sono assemblati. Sembra quasi un collage. Non appena si è presentata questa opportunità, ho subito pensato a quei pantaloni e ho capito che volevo reinterpretarne l'idea per A'ja."Così ha iniziato a prendere forma l'idea di un capo decostruito. Inserti staccabili, bordi grezzi e cuciture lasciate volutamente a vista.&nbsp;Nel design, Billingsley voleva racchiudere ogni elemento del mondo di A'ja. Nello specifico, aveva in mente di riunire in un unico look tutti i capi della <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/aja-wilson-a-two-second-signature-nike-shoe-and-apparel-collection" target="_blank">collezione A'Two</a> dell'atleta.Con l'aiuto della modellista dietro il marchio Da Shoné by DaSh e del team Nike Sports Marketing Athlete Styling Services, ha lavorato su ogni singolo capo: i tights A'Sym, la maglia a manica lunga, la felpa con cappuccio, gli shorts Shine, gli shorts Court, la canotta con ampio giromanica e la t-shirt. Da ogni capo sono stati ritagliati dei frammenti, poi sovrapposti su una base singola. Decine di pezzi diversi sono stati gradualmente trasformati in una sola creazione.

Il designer e il suo team hanno realizzato due versioni del capo, un pantalone e una gonna, per poi scegliere quest'ultima, che rispecchiava meglio il lato più delicato di A'ja. A completare il look finale, uno spacco profondo e una track hoodie A'One nell'inconfondibile rosa di A'ja, stretta in vita come un corsetto.Billingsley racconta che, dal concept iniziale allo styling finale, la visione non è mai cambiata."Avevo le idee chiare. Per questo progetto, non avevo pensato a nient'altro. Abbiamo realizzato esattamente l'idea iniziale, passando dalla visione al confronto, dal bozzetto al capo. Era già tutto lì."

Preparare il terreno

Alli Giorgi, Product Manager per le linee esclusive delle atlete Nike del basket femminile, ha trascorso la sua carriera osservando queste visioni prendere forma. Poiché lo styling ricopre un ruolo sempre più importante nell'identità dell'atleta, ha sviluppato uno spiccato intuito e sa riconoscere in anticipo quei momenti che sono destinati a fare la differenza."Con la costante evoluzione del basket femminile, momenti come il tunnel walk sono diventati molto più di un rituale pregame. Rappresentano un palcoscenico sul quale mettere in mostra la cultura e l'identità dell'atleta in tutte le sue sfaccettature", spiega. "Permettono alle giocatrici di esprimere la loro natura duplice. Mettono in risalto sia l'eccellenza nello sport che l'individualità che le contraddistingue fuori dal campo."Per atlete come A'ja, continua Giorgi, lo stile personale è un'estensione dell'impatto che hanno nello sport. La sua influenza va oltre le prestazioni, e contribuisce a plasmare la cultura."A'ja ha contribuito a rendere popolari tendenze come i tights asimmetrici su una gamba sola. Lei rappresenta una generazione di atlete che esprimono appieno la propria femminilità, pur essendo forze inarrestabili a livello sportivo. Questa combinazione colpisce perché mette in discussione idee ormai obsolete circa l'aspetto e l'identità di un'atleta d'élite."

L'arte di saper ascoltare

Giorgi sa che, quando si lavora a progetti unici come questo, il successo della collaborazione dipende dall'ascolto."È fondamentale che queste collezioni rispecchino davvero l'atleta, la persona che vuole essere e la visione che desidera trasmettere ai fan e alle fan", spiega Giorgi. "Lavoro con A'ja fin dall'inizio e le chiedo sempre di comunicarci ciò che pensa davvero."Billingsley è d'accordo, e sottolinea che gli anni trascorsi a lavorare con A'ja lo hanno aiutato a comprenderne lo stile fino in fondo. Per quanto riguarda lo stile, A'ja ama i capi che sanno farsi notare. Apprezza i tagli impeccabili, le proporzioni originali, le texture e i dettagli in grado di raccontare una storia.&nbsp;"Vuole sentirsi potente, senza però dare l'impressione di essersi sforzata troppo", afferma. "Si tratta di un equilibrio che mi piace, perché non si tratta tanto di vestire un'atleta, quanto di rivelare ciò che esiste già."<a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/behind-the-design-a-ja-wilson-signature-shoe" target="_blank">A'ja sa esattamente chi è</a> e non insegue le tendenze, spiega. Sceglie capi che sente autentici. "È sicura di sé, è giocosa ed è competitiva. Mostra quel calore tipico del Sud degli Stati Uniti che fa sentire ogni persona a proprio agio. Ma la sua gentilezza non è fragilità. Al contrario, mostra una forza autentica."Anche Billingsley è originario del Sud degli Stati Uniti. Spiega che, con A'ja, condivide la consapevolezza che vestire bene non significa solo avere un bell'aspetto. È invece una questione di rispetto. Rispetto per sé, per le proprie origini e per il momento che si sta per vivere.&nbsp;Ma sanno anche divertirsi."A'ja ha un grande senso dell'umorismo. Durante le prove si ride molto", racconta. "Ma quando è il momento di creare un capo, lei presta attenzione a ogni dettaglio. Pone domande, ha un atteggiamento collaborativo e si fida del processo. Se qualcosa le sta bene, per lei è fatta."

Realizzato con una sessantina di capi della sua collezione A'Two, questo outfit unico nel suo genere creato per la tre volte campionessa WNBA dimostra che lo stile è potere, dentro e fuori dal campo.

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Un neuroscienziato, un'ingegnera computazionale e un designer industriale sono seduti intorno a una scrivania e studiano attentamente gli ultimi risultati dell'elettroencefalografia (EEG) e della mappatura della pressione. In fondo al corridoio, le piastre di pressione rispondono a passi regolari, mentre i sensori di rilevamento del movimento si attivano quando inizia un altro ciclo di test.Non è una scena tratta da un laboratorio della NASA o da un film di fantascienza: è una giornata tipo al <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/lebron-james-innovation-center-nike-sport-research-lab" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a> e, nello specifico, al Nike Sport Research Lab (NSRL) situato all'ultimo piano, dove decine di scienziati, ingegneri e designer collaborano per studiare ogni elemento delle prestazioni umane.&nbsp;Sebbene molti sappiano dell'esistenza di questa struttura, pochi ne comprendono appieno la portata o il fatto che la ricerca trascende la sfera fisica e arriva fino alla mente. Guidato da neuroricercatori di fama mondiale, il team Mind Sciences di Nike si dedica a esplorare il modo in cui cervello e corpo interagiscono, con lo scopo di plasmare il futuro delle prestazioni atletiche.

La loro ultima innovazione, <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-mind-001-mind-002-official-images" target="_blank">Nike Mind</a>, è una tecnologia sensoriale per le scarpe in fase di sviluppo da oltre un decennio, che mira a ridefinire il modo in cui atleti e atlete si preparano per una gara e recuperano dopo la performance.&nbsp;Abbiamo fatto una chiacchierata con sette componenti del team Nike Mind per scoprire come questa tecnologia tanto attesa è passata dall'essere un concetto a diventare realtà.

L'ARCHITETTO NEURALE: GRAEME MOFFAT, PHD Principal Researcher, Nike Sport Research Lab In qualità di Principal Researcher del team Mind Sciences di Nike, Graeme Moffat coordina la ricerca neuroscientifica alla base di Nike Mind, ovvero decodifica le letture EEG, le mappe della pressione e i segnali muscolari per comprendere in che modo le sensazioni influenzano la concentrazione e le prestazioni. Grazie alla sua partecipazione a studi sulle interfacce cervello-computer, sta contribuendo a tradurre la scienza della percezione in principi di progettazione percepibili sotto i piedi. Per Moffat, non si tratta solo di una nuova scarpa. Questo progetto vuole dimostrare come la mente e il corpo possano essere allenati insieme attraverso le sensazioni.Uno dei modi più semplici per uscire dalla propria testa è entrare nel proprio corpo, coinvolgendo attivamente i sensi. Con Nike Mind, ciò che vediamo nel cervello è un aumento dell'attività nella rete sensomotoria e un aumento delle oscillazioni alfa legate a uno stato di allerta rilassato.&nbsp;Come le mani, anche la pianta dei piedi ha una pelle unica, con un numero di meccanorecettori da 10 a 20 volte superiore rispetto alla maggior parte delle altre aree. Queste sono le parti del nostro corpo che ci permettono di sentire e orientarci nel mondo. Tenendo conto di questo, ogni punto di pressione di Nike Mind si muove in modo indipendente, spostandosi leggermente per trasmettere la forza attraverso la pianta del piede: il risultato è una connessione più diretta con il terreno.Abbiamo utilizzato la scienza sensoriale per determinare la posizione dei 22 punti di pressione. Misurando quella che viene chiamata soglia di discriminazione tra due punti, ovvero la distanza minima tra due stimoli tattili prima che vengano percepiti come separati, siamo stati in grado di mappare la densità dei recettori sul piede. Ecco perché i punti di pressione sono più ravvicinati nell'avampiede e più distanti nel tallone.Abbiamo utilizzato di tutto: sensori di pressione plantare sotto i piedi, elettromiografia degli arti inferiori ed EEG umano. Gli atleti hanno camminato con le scarpe e i modelli di confronto mentre analizzavamo il loro cervello prima, durante e dopo. Abbiamo osservato nette differenze nell'attivazione cerebrale e nei modelli di oscillazione, segnali che riflettevano il modo in cui il sistema sensoriale di questa scarpa stava attivando il cervello. È un modo completamente nuovo di progettare le scarpe, che parte dal sistema sensoriale. Ci sono voluti quasi 10 anni di ricerca e di tentativi per perfezionare la tecnologia.È qualcosa di incredibile, è come un tappetino anti-fatica incorporato nelle scarpe. È una sensazione semplicemente fantastica: a fine giornata non vorrei nemmeno togliermele.Il team Mind Sciences è unico nel suo genere. Abbiamo neuroscienziati, ricercatori della percezione, fisiologi e ingegneri che lavorano tutti insieme. Si tratta di un mix di discipline che di norma non si trovano in un'azienda come Nike, ma in questo modo possiamo passare rapidamente da una profonda conoscenza scientifica a una vera innovazione di prodotto. Possiamo realizzare prototipi, fare test con gli atleti e ripetere e perfezionare i processi a un ritmo che non ha paragoni. È qui che Nike fa la differenza.

IL CARTOGRAFO DEL CERVELLO: TREVOR BARSS, PHD Lead Researcher, Mind Sciences Team Lavorando al fianco di Moffat, Trevor Barss ha contribuito a condurre i primi studi neuroscientifici che hanno gettato le basi di Nike Mind. Neuroscienziato sensoriale specializzato in neurofisiologia, ha utilizzato l'EEG e altri dati per studiare come il feedback tattile modifica i modelli di attività cerebrale, i segnali che collegano movimento, concentrazione e consapevolezza. Il team ha riscontrato cambiamenti distinti nell'attivazione sensomotoria e nei ritmi alfa quando gli atleti indossavano le scarpe Nike Mind: sono dati fondamentali per aiutare l'NSRL ad analizzare la connessione mente-corpo.Per i primi 45 anni, la ricerca Nike si è concentrata sul corpo dal collo in giù. I prossimi 45 includeranno il cervello.&nbsp;Il mio ruolo era quello di studiare aspetti unici dell'attivazione cerebrale mentre gli atleti indossavano le scarpe. Abbiamo misurato l'attività elettrica nel cervello prima, durante e dopo il movimento e l'abbiamo abbinata ai dati sulla percezione. L'obiettivo era collegare ciò che gli atleti riferivano di provare con le reazioni che potevamo effettivamente osservare a livello neurologico.Abbiamo scoperto che la collaborazione tra percezione e neuroscienze era la forza trainante di questo progetto. Si può rilevare un aumento dell'attivazione in una regione del cervello, ma senza comprendere l'esperienza dell'atleta non è possibile sapere se si tratta di un elemento positivo o negativo. Quando si combinano entrambi i fattori, viene fuori il significato.Quando sono arrivato per la prima volta in Nike, mi ha colpito molto l'ambiente. Nella maggior parte dei centri di ricerca, se vuoi parlare con un esperto esterno al tuo campo, mandi un'e-mail, fissi un appuntamento, aspetti. Qui, a tre scrivanie di distanza, posso parlare con un esperto di fama mondiale in biomeccanica, fisiologia o scienza dei materiali. Questa vicinanza accelera tutto il processo.Il punto di forza di questo laboratorio è il flusso continuo di competenze. Neuroscienziati, ingegneri, designer e sviluppatori lavorano fianco a fianco, testando, perfezionando e imparando gli uni dagli altri in tempo reale. Elimina le barriere e stimola idee che individualmente non riusciremmo a concepire.Siamo alla linea di partenza di un campo completamente nuovo. I metodi sono consolidati, ma applicarli alle scarpe e all'abbigliamento è un territorio inesplorato. Ogni esperimento solleva nuove domande.Per me, la cosa più stimolante è essere circondato da menti brillanti che condividono questa curiosità. Quando si abbina una profonda competenza scientifica al pensiero progettuale creativo, si aprono le porte a scoperte che ridefiniscono il significato della performance.In proiezione futura, le possibilità sono infinite. Abbiamo recettori sensoriali in tutto il corpo: ogni volta che modifichi l'input sensoriale, interagisci con il tuo sistema nervoso. Studiando a fondo questa connessione, potremmo scoprire nuovi modi per supportare la consapevolezza, la concentrazione e il recupero degli atleti.

LA MAGA DELL'INGEGNERIA: ELIZABETH RAISSIAN Senior Director, Performance Engineering All'interno del Performance Engineering Lab di Nike, il lavoro di Elizabeth Raissian si colloca a metà strada tra funzionalità del prodotto e codice. Per Nike Mind, lei e il suo team hanno creato il framework digitale che ha reso il concetto realizzabile su larga scala, utilizzando l'analisi agli elementi finiti (FEA) e strumenti di simulazione per modellare il comportamento di ogni punto di pressione, punto di flessione e zona di pressione sotto il piede. La loro modellazione ha consentito una progettazione sensoriale perfettamente calibrata, che offre una sensazione e un feedback costanti per ogni misura e falcata.La svolta è stata l'utilizzo di metodi computazionali per superare la sfida della scala. Nike Mind è composta da molte piccole parti all'interno di un sistema più grande. Abbiamo sviluppato degli script che determinavano dove doveva essere posizionato ogni punto di pressione per migliorare le performance dell'atleta e come questi posizionamenti potessero essere realizzati in modo coerente.Il nostro obiettivo era fare in modo che l'esperienza di ogni atleta fosse la stessa, indipendentemente dalla misura della scarpa. Abbiamo utilizzato l'analisi agli elementi finiti (FEA) per testare variabili come la dimensione del punto di pressione, l'altezza e il materiale. In questo modo abbiamo potuto individuare il punto ideale tra una sensazione eccessiva e una insufficiente. Dopodiché, abbiamo potuto adattare la scala proporzionalmente in base alle misure, in modo che il prodotto risultasse coerente dall'inizio alla fine.Questo è il lavoro dei miei sogni, di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. Posso unire l'attività tecnica più complessa alla creatività che scaturisce dalla stretta collaborazione con designer, ricercatori sportivi e altri specialisti. Dopo 23 anni, non mi sono ancora annoiata.Quello che più mi entusiasma è la rapidità con cui si evolvono gli strumenti. Abbiamo costruito basi solide e ora stanno arrivando nuove tecnologie che ci consentono di fare cose che dieci anni fa sembravano impossibili. Cambia il nostro approccio ai prodotti e apre le porte al futuro.

IL COSTRUTTORE DI PONTI: SEAN LU Footwear Developer Da oltre due decenni, Sean Lu contribuisce a portare i concetti più audaci di Nike dal prototipo alla produzione. Come sviluppatore, lavora nel punto cruciale in cui l'innovazione passa il testimone alla produzione di scarpe su larga scala. Per Nike Mind, ciò ha significato risolvere sfide di produzione senza precedenti, come la creazione e l'unione di 22 punti di pressione di ammortizzazione indipendenti, preservando al contempo il preciso design sensoriale che rende rivoluzionaria questa tecnologia.Io mi occupo di trasformare un'idea in un progetto concreto tramite competenze di gestione e di leadership, lavorando a stretto contatto con diversi team funzionali. L'obiettivo è sempre raggiungere l'eccellenza sia a livello di team che di prodotto, per fare in modo che il risultato sia in linea con le specifiche, l'intento progettuale, e che sia testato e comprovato.La sfida più grande è stata produrre e collegare 22 singoli punti di pressione in modo coerente. Le scarpe normali hanno cinque o sei parti principali. Qui ne avevamo 22, e ogni punto di pressione doveva essere realizzato e incollato con precisione. Per risolvere questo problema sono stati necessari nuovi metodi di fabbricazione, molto diversi da quelli tradizionali.Un punto di svolta è stato lo strobel elastico. Nelle scarpe normali è rigido, ma qui doveva allungarsi in più direzioni affinché i punti di pressione potessero muoversi liberamente e trasferire le sensazioni. Altrimenti, l'intero sistema non funzionerebbe.Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato: è troppo difficile, forse non possiamo farcela. Ma ci siamo sempre chiesti: stiamo davvero facendo del nostro meglio o c'è un altro modo? Quando raggiungi l'obiettivo, il valore per l'atleta ti ripaga di ogni sforzo.

IL VISIONARIO CREATIVO: ERIC AVAR VP, Creative Director, Innovation Pochi designer hanno plasmato il linguaggio visivo e prestazionale di Nike più di Eric Avar. Dopo aver trascorso decenni a creare alcune delle scarpe più iconiche del brand, da Foamposite a Free fino alla linea Kobe, Avar ha aderito al progetto Nike Mind per contribuire a tradurre la complessità della neuroscienza in design. Il suo obiettivo: cercare la semplicità, nutrire la curiosità e creare una scarpa che risvegliasse la naturale connessione del corpo con il movimento.Ciò che ha reso speciale questo progetto è stata la possibilità di dimenticare tutto ciò che sapevamo sulle scarpe tradizionali. Invece di inseguire la propulsione o l'elevazione, ci siamo chiesti come creare sotto i piedi un'esperienza sensoriale più naturale, che potesse rafforzare la connessione mente-corpo per aiutare l'atleta a trovare calma, concentrazione e consapevolezza.Il mio ruolo era coordinare la visione creativa, collegare i dettagli macro e micro della scienza, dell'arte e della storia. Le idee migliori nascono quando queste dimensioni si allineano. Il mio compito era aiutare il team a non perdere di vista l'obiettivo e a chiarire l'applicazione della componente scientifica alla scarpa.Ogni dimensione di questo progetto era nuova: nuova scienza, nuova ingegneria, nuovo linguaggio di progettazione. Ogni dato proveniente dal laboratorio ha rimodellato il nostro approccio ai materiali o alla geometria e ogni prototipo ha suscitato nuove domande negli scienziati. Le scoperte sono nate in quel continuo avanti e indietro.La progettazione applicata alla performance è sempre una questione di equilibrio. Troppa ammortizzazione e si perde sensibilità; troppa sensibilità e diventa insopportabile. La nostra sfida era trovare armonia tra comfort, chiarezza e consapevolezza.È una nuova frontiera, un nuovo paradigma della performance. Stiamo dimostrando attraverso la scienza, ma stiamo anche scoprendo attraverso l'intuizione. Quanto più ci affidiamo a questo mix di curiosità e competenza, tanta più magia scopriremo.Ciò che amo di più di questa nuova tecnologia è che rappresenta l'ignoto. Ci ricorda che performance non significa solo andare più veloci. È una sensazione più intensa, un pensiero più profondo, una riconnessione con il momento presente.

IL DIRETTORE D'ORCHESTRA: MATTHEW NURSE, PHD Chief Science Officer, NIKE, Inc. Con una formazione che spazia dalla biomeccanica alla fisiologia e alla ricerca sulla performance, Matthew Nurse ha guidato le innovazioni scientifiche più ambiziose di Nike. In qualità di Chief Science Officer, ha supervisionato il progetto Nike Mind da un punto di vista multidisciplinare, coordinando scienziati, designer e ingegneri per far sì che le varie parti si muovessero in sincronia.La maggior parte delle persone non comprende appieno l'importanza degli stimoli sensoriali del corpo, in particolare dei piedi. Il piede è pieno di migliaia di sensori che forniscono al cervello informazioni costanti sull'equilibrio, sulla posizione e sulla consapevolezza spaziale. Questo è il primo prodotto realizzato con l'intento di influenzare quel feedback per aiutare l'atleta a trovare concentrazione e consapevolezza dell'ambiente circostante.Se il corpo è il motore, la mente è il pilota. Con Nike Mind stiamo iniziando a pensare a come offrire a quel pilota una visione più chiara e nitida. La preparazione mentale è diventata importante quanto quella fisica, e siamo solo all'inizio.Scienza e creatività devono superarsi a vicenda. La scienza non dovrebbe porre limiti ai sogni, ma contribuire a realizzarli. Alcuni di questi concetti non sono nuovi, ma solo ora abbiamo le capacità di progettazione e produzione per trasformarli in realtà. Vent'anni fa non era possibile costruire punti di pressione mobili e indipendenti che si comprimono e ruotano per trasmettere informazioni sensoriali al cervello. Oggi sì.Il feedback degli atleti ha dato impulso al progetto. Abbiamo effettuato centinaia di iterazioni, modificando il numero, la densità, la flessibilità e il posizionamento dei punti di pressione per assicurarci che la sensazione fosse percepibile e in grado di stimolare la concentrazione, ma senza esagerare per non farla diventare una distrazione. Dovevamo trovare l'equilibrio perfetto, e solo gli atleti potevano dirci dov'era.Il bello di Nike Mind è che oltre a percepire la connessione con il terreno, sei davvero nel qui e ora. Utilizzando strumenti come l'EEG, abbiamo misurato i cambiamenti nell'attività cerebrale nelle aree legate alla concentrazione e alla consapevolezza. È la prima volta che siamo riusciti a dimostrare che il design delle scarpe può influenzare il funzionamento della mente.E questo è solo il primo capitolo. Da decenni ci concentriamo sul corpo. Ora che abbiamo iniziato a tenere conto anche della mente, le opportunità per gli atleti sono infinite.

IL PROBLEM SOLVER: BRYAN YOUNGS Innovation Program Director, Footwear Bryan Youngs vanta oltre 20 anni di esperienza nel footwear ed è specializzato nella trasformazione delle innovazioni in realtà produttive. Per Nike Mind, ha coordinato lo scale-up, traducendo un prototipo sensoriale realizzato a mano in un sistema che potesse essere prodotto in modo coerente e affidabile. Il suo contributo ha permesso di trasformare un'innovazione avanzata in produzione globale, un esperimento di laboratorio in un lancio di prodotto.L'idea delle scarpe sensoriali esiste da un decennio, ma la sfida era la produzione su larga scala. Per anni è stato un progetto artigianale: &nbsp;si poteva realizzare qualche modello a mano, ma non produrlo in serie. L'obiettivo di Nike Mind era dare vita a un design che si potesse realizzare con i nostri partner di produzione, preservando al contempo la complessa architettura sottostante.Insieme ai nostri partner di produzione, abbiamo sviluppato un sistema che ha semplificato la fabbricazione da decine di singoli elementi a pochi passaggi chiave. Questo cambiamento ci ha permesso di replicare l'esperienza sensoriale amata dagli atleti fin dai primi prototipi, rendendola al contempo producibile su larga scala.La predisposizione ad affrontare i problemi più difficili è una peculiarità di Nike. Per 10 anni non siamo riusciti a risolvere il problema delle scarpe sensoriali, ma ogni tentativo ci ha insegnato qualcosa. Abbiamo la volontà di continuare a farci domande importanti, poi la pazienza e la persistenza di trovare le risposte. Questi due nuovi prodotti sono solo l'inizio. <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/nike-football-2026" target="_blank">Scopri di più sull'universo Nike Football.</a>

Rachel Cavanaugh è una scrittrice freelance con sede a Portland specializzata in cibo, lifestyle, viaggi, fitness, avventura e attività all'aria aperta. I suoi articoli sono stati pubblicati su Men's Journal, Outdoor Life, GearJunkie, MSN, Yahoo, The Independent, The Hollywood Reporter, Digital Trends, Bustle, Elite Daily, Mic, Travel Oregon, Matador Network e altre testate e piattaforme. Laureata in giornalismo presso la University of Montana, ha un background nella produzione digitale e nel brand storytelling.

Rachel Cavanaugh

Ci sono voluti più di dieci anni ma ce l'abbiamo fatta: abbiamo realizzato delle scarpe in grado di connettere il corpo alla mente per aiutarti a trovare calma, concentrazione e consapevolezza.

Il lavoro di Zach Doleac è tanto eclettico quanto lui, un raffinato equilibrio tra stile e grinta. Le sue immagini creano connessioni sincere con persone reali: dai pugili di Goma, ai rifugiati di Beirut, dai clown de Il Cairo fino ai cowboy da Polson a Houston.&nbsp;Quando non è impegnato in un ingaggio, Zach difficilmente resta fermo: pedala per il Pacific Northwest, si scatena a ritmo di musica o scivola sulla neve, solitamente in compagnia della sua cagnolina Frida.&nbsp;Per saperne di più sul lavoro di Zach, dai uno sguardo al suo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.zachdoleac.com/" target="_blank">sito web</a> o seguilo su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/zachdoleac" target="">Instagram</a>.

Zach Doleac

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Sabato 25 gennaio 1964 .I Beatles hanno raggiunto per la prima volta la cima della classifica negli Stati Uniti con il singolo: "I Want to Hold Your Hand".E in una giornata fredda e piovosa a Portland, in Oregon, un allenatore e il suo ex atleta si sono incontrati a pranzo al Cosmopolitan Hotel per discutere di una possibile partnership commerciale.Un'ora più tardi, Phil Knight e <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/bill-bowerman-nike-s-original-innovator" target="_blank">Bill Bowerman</a> si sono alzati, si sono avvicinati e si sono scambiati una stretta di mano. Era nata Blue Ribbon Sports.Per capire come due persone dell'Oregon sono arrivate a quel momento, e perché la cosa ha funzionato, dobbiamo tornare indietro di 10 anni, a un adolescente che era stato appena allontanato dalla sua squadra di baseball.

L'inizio

Phil Knight è cresciuto nel sud-est di Portland e ha frequentato la Cleveland High School. Come racconta lui stesso, fu l'ultimo a essere tagliato fuori dalla squadra di baseball dei più giovani. Una decisione, quella, che lo ferì nel profondo."Mi sentivo molto triste, ma mia mamma mi disse: 'Non starai a piagnucolare dentro casa. O vai a consegnare i giornali, o provi con l'atletica.' Non ho dovuto neanche pensarci sopra. Ho scelto l'atletica".Quella decisione fu l'inizio di un percorso che avrebbe cambiato la sua vita e, poi, il mondo dello sport.Knight tentò con l'atletica e trovò presto il suo ritmo. Era fisicamente più piccolo dei suoi compagni di squadra, ma era veloce, competitivo e volenteroso.Durante una delle prime gare, il padre William, un avvocato del diritto del lavoro che più tardi sarebbe diventato l'editore dell'Oregon Journal, gli presentò l'allenatore di atletica, Bill Bowerman. I due avevano frequentato insieme la University of Oregon. Quella è stata la prima volta che Knight ha incontrato l'allenatore che gli avrebbe cambiato la vita.Knight stava già collezionando le prime vittorie e si stava qualificando nelle gare locali, quanto bastava per farsi un nome nell'ambiente competitivo delle scuole superiori dell'Oregon. Durante il terzo anno di scuola superiore notò un titolo che gli rimase impresso: parlava di Bill Dellinger, runner della University of Oregon, allenato da Bowerman e fresco vincitore del miglio ai campionati nazionali."Mi colpì", ha affermato Knight. "Appariva come un titolo enorme sul The Oregonian, ed è in quel momento che sono venuto a sapere chi era Bill Bowerman e che programma fenomenale aveva".

L'hamburger del running

Knight non ha mai lasciato che la sua statura minuta e la forma longilinea rappresentassero un ostacolo per lui. Nel 1955, ha giocato nella squadra di basket della Cleveland High School, vincitrice del campionato cittadino, classificandosi secondo nella gara della lega nelle 880 yard e quarto ai campionati statali. In autunno si era guadagnato un posto nelle squadre di atletica e di corsa campestre alla University of Oregon.Molto prima del suo primo allenamento, suo padre aveva già contattato Bowerman per avere dei consigli: un assaggio iniziale della connessione che avrebbe poi definito la carriera di questi due uomini. William Knight gli scrisse quell'autunno, curioso di conoscere la sua opinione per capire se Phil dovesse andare al college o entrare nell'esercito.Bowerman rispose con il suo leggendario mix di schiettezza e premura."Il mio primo pensiero va all'educazione del tuo ragazzo", scrisse. "E non sarà per niente divertente. Come in ogni cosa, per avere successo serve lavorare sodo. È un privilegio avere qui tuo figlio, ma è anche una responsabilità per me, per te e per lui".

Come tante matricole prima di lui, Knight ha imparato presto cosa volesse dire, faticando non poco sotto la guida dell'altisonante Bowerman. "Dopo il mio primo anno, mi sono dovuto sedere un attimo e chiedermi se volessi davvero tornare da quell'uomo fuori di testa", ha ricordato Knight. "Ho capito che tornare significava accettare di fare le cose a modo suo, perché lui non sarebbe mai cambiato. E così sono tornato".Quella decisione si rivelò cruciale. Bowerman aveva visto del potenziale in Knight, &nbsp;non come star del running ma come cavia ideale. "Non ero uno dei migliori runner nel team", ha ammesso Knight. "Bowerman sapeva che poteva usarmi come cavia senza correre molti rischi".Ribattezzò Knight l'"hamburger" del running, solido, paziente e tenace, e iniziò a usarlo per testare i primi prototipi di scarpe. Nell'agosto del 1958, Bowerman ha inviato una lettera a Knight dove illustrava il programma di allenamento estivo, con una nota finale: se hai un paio di scarpe che secondo te andrebbero bene per gareggiare, spediscimele. Saranno pronte quando inizia la scuola.Il paio di scarpe che Knight ricevette quell'autunno presentava un tessuto sperimentale bianco rivestito in gomma, o, come descritto da Bowerman: "quel tipo di tessuto che si usa per le tovaglie che si possono pulire con una spugna". Erano scarpe rudimentali, funzionali e un assaggio di quello che stava per arrivare. L'allenatore era ancora lontano dal trovare un partner di produzione, ma la sua determinazione a realizzare una scarpa che fosse più leggera e più veloce aveva trovato il suo primo collaudatore.

Dalla pista all'azienda

Alla conclusione degli studi universitari nel 1959, con una laurea in Economia, il suo spirito competitivo si era spostato dalla pista ai banchi universitari. Il passo successivo era Stanford, dove si iscrisse per conseguire un MBA.All'inizio la sua direzione sembrava incerta. Ma durante l'ultimo anno un corso chiamato "Small Business Management" aveva catturato la sua attenzione. Quasi in sordina, questo corso accese l'idea di una vita."Era l'unico corso di imprenditoria, perciò era uno dei pochi a cui ero interessato", ha spiegato Knight.&nbsp;Aveva sviluppato un forte legame con il suo professore, Frank Shallenberger, che aveva assegnato ai suoi studenti un progetto semplice ma aperto a sviluppi: ideare un nuovo business , definirne lo scopo e creare un piano marketing di supporto.Da poco Knight aveva ascoltato per caso una conversazione tra fotografi all'Oregon Journal, dove lavorava durante le vacanze estive dal college. I fotografi stavano parlando di un'ondata di fotocamere giapponesi che cominciavano a tenere testa ai più potenti e costosi modelli tedeschi."L'elettronica era un argomento in voga in quegli anni, e quelli più informati iniziavano a scrivere di questi argomenti", ha ricordato Knight. "Ma io non sapevo niente di elettronica, quindi mi sono messo a scrivere di quello che sapevo: scarpe".Attingendo alla sua esperienza come collaudatore delle calzature di Bill Bowerman, ideò la sua azienda. Nel 1962, le scarpe sportive tedesche erano in ascesa negli Stati Uniti. Erano di alta qualità, vero, ma anche costose. Ed è qui che Knight vide un'opportunità.Mise l'idea per iscritto praticamente in una notte, formulando una singola, sfrontata ipotesi: le scarpe sportive giapponesi possono fare alle scarpe sportive tedesche quello che le fotocamere giapponesi hanno fatto alle fotocamere tedesche?Knight avanzava l'idea che le scarpe da running realizzate in Giappone potessero competere, in termini di qualità e di prezzo, con i marchi tedeschi che allora dominavano il mercato. Knight prese il massimo dei voti. Finito il compito, non riusciva a smettere di pensare a quell'idea. "Ho scritto una lettera di richiesta praticamente a ogni produttore di scarpe giapponese che sono riuscito a trovare".Ha risposto solo un'azienda, la Kow Hoo Shoe Company di Hong Kong. La lettera, scritta in un inglese imperfetto, era gentile ma scoraggiante."È con dispiacere che La informiamo che, a causa della carenza di [quel] materiale e attrezzatura, riusciamo a malapena a produrre [quel] tipo di scarpe e riteniamo che ogni ogni calzaturificio di Hong Kong (sic) non ci riesca. Siamo esperti nella produzione di scarpe da golf, pattini e scarpe da bowling, eccetera".Non era la risposta che Knight sperava di ricevere, ma non rappresentò un problema. Era stato piantato un seme che avrebbe presto messo le radici.Provato, ma non dissuaso, stava per incontrare l'opportunità di una vita.Quella storia, e molto altro, apparirà in futuri articoli del Department of Nike Archive su The Record.

Nato da un'esigenza e arricchito con competenza e dedizione, oggi il Department of Nike Archives (DNA) custodisce centinaia di migliaia di reperti e un archivio infinito di storie correlate.&nbsp;L'archivio del brand si è sviluppato in modo organico negli anni Settanta ed è stato denominato ufficialmente DNA nel 2006. Lo scopo del DNA è preservare ma anche accelerare la storia in continua evoluzione e interconnessa di Nike. "Riconoscere chi sei e le battaglie che hai combattuto può fare moltissimo per il morale, l'ispirazione e la creatività. È proprio questo che offre il DNA." – Phil Knight

Department of Nike Archives

Scopri i retroscena del famoso accordo tra Phil Knight and Bill Bowerman, cofondatori di Nike.

Cronologia

La stretta di mano da cui è iniziato tutto

Passeggiare nel campus globale di NIKE, Inc. a Beaverton, in Oregon, significa immergersi in un luogo definito tanto dalle sue dimensioni quanto dalla vita che lo anima.Non è un semplice complesso di uffici o una sede aziendale. È un mondo. Un mondo costruito attorno allo sport, dove movimento, paesaggio e vita quotidiana si intrecciano in modo totalizzante.Esteso su oltre 160 ettari, questo campus immerso in un paesaggio collinare ospita edifici intitolati ad atleti e atlete leggendari e percorsi da running che si snodano tra campi da calcio, un lago e laboratori d'innovazione all'avanguardia dedicati al futuro dello sport. Un ambiente ampio, progettato con un obiettivo ben preciso.Lo scorso autunno, questa città nella città, animata da migliaia di dipendenti, è stata ribattezzata con un nuovo nome: Philip H. Knight Campus, in onore del visionario cofondatore la cui instancabile fiducia negli atleti e&nbsp;nell'innovazione ha contribuito a trasformare l'azienda da startup emergente a forza globale.Ma molto prima che questo campus esistesse, ovvero prima della pista regolamentare, della piscina da 11 corsie e della parete da arrampicata alta 9 metri, prima delle decine di migliaia di metri quadrati dedicati agli edifici per atleti e atlete o del celebre <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/next-level" target="_blank">Nike Sport Research Lab</a>, Nike non aveva una sede centrale. Nel 1964, era conosciuta come Blue Ribbon Sports e aveva un contesto molto più modesto.

Prima che esistesse un campus

Nell'aprile del 1964, una spedizione di 300 paia di scarpe arrivò a casa di Bill e Lota Knight, in SE Claybourne a Portland. Il loro figlio ventiseienne, Phil Knight, soprannominato "Buck" dagli amici, stava avviando la sua attività in ambito footwear e impilò le scatole nella lavanderia del seminterrato.Quello spazio divenne, letteralmente, il primo ufficio dell'azienda."Non ricordo nemmeno se gliel'abbia chiesto", raccontò in seguito Knight in un'intervista con il Department of Nike Archives. "Ho semplicemente portato dentro le scarpe".

Da lì, Knight caricava le scarpe sulla sua Plymouth Valiant e visitava le scuole superiori dell'area di Portland, cercando di venderle direttamente ai runner. A volte gli atleti e le atlete non avevano contanti con sé, così passavano più tardi a casa di Phil per acquistare un paio di scarpe."Era incredibile che riuscissero a trovarci", racconta Knight. "Vivevamo in una strada di un solo isolato, difficile da trovare".Quando Blue Ribbon Sports è cresciuta, Phil Knight ha lasciato il seminterrato dei suoi genitori, ma la stabilità era ancora lontana.Il primo ufficio ufficiale aprì nel 1967 in un piccolo edificio all'angolo tra la strada SE 50th e Powell Boulevard, a Portland. L'affitto era di appena 50 $ al mese."Costava poco", racconta Knight. "Era economico e subito disponibile".All'interno, quel piccolo spazio era praticamente multifunzione: ufficio domestico, magazzino, ufficio vendite e negozio. Gli ordini venivano preparati nel retro, le fatture battute a macchina alla reception e le spedizioni inviate manualmente."Quando ricevevamo un ordine, andavamo nel retro e mettevamo le scarpe in una scatola", ricorda Bob Woodell, tra i primi dipendenti dell'azienda e primo Chief Operating Officer. "Poi tornavamo alla reception, scrivevamo a macchina la fattura, aggiungevamo indirizzo e francobollo e spedivamo tutto. Erano i tempi in cui bastava ricevere un ordine da 10 paia per sentirsi al settimo cielo". L'ufficio non era proprio silenzioso. Alle quattro del pomeriggio in punto, il Pink Bucket Tavern, il locale accanto, accendeva il suo jukebox e i bassi facevano vibrare il muro."Spaccava sempre il minuto", ricorda Woodell. "Boom, boom. E sapevi che erano le quattro".L'ufficio di Powell è stata la prima tappa di quello che sarebbe diventato un periodo nomade per la giovane azienda di scarpe.Nel decennio successivo, Blue Ribbon Sports ha cambiato sede più volte: dai primi uffici nel sudest di Portland all'edificio Horace Mann di Tigard, spostandosi poi a Beaverton e di nuovo a Tigard, vicino a Nimbus Drive, prima di tornare a Beaverton, dove l'azienda ha operato in due uffici su Murray Boulevard chiamati internamente "Murray I" e "Murray II". Nel frattempo, ha anche inaugurato il primo magazzino dedicato ai prodotti su Burnside, a Portland, separato dagli uffici. A quel punto, l'azienda aveva già adottato il nome destinato a diventare definitivo:&nbsp;Nike, come la dea greca della vittoria.All'inizio degli anni Ottanta, il personale Nike era distribuito in oltre 20 edifici nell'area di Portland. L'azienda cresceva rapidamente, ma non aveva ancora una vera sede centrale.

Un posto in cui riunire il team

Nike sapeva di dover riunire tutti in un'unica sede."Eravamo sparsi in edifici distribuiti in tutta la contea di Washington", racconta Knight. "Quando abbiamo avuto la possibilità di trasferirci in un unico luogo, abbiamo capito che avremmo potuto migliorare la comunicazione tra i vari reparti".C’era anche un problema di percezione. L'azienda si stava trasformando in una multinazionale, ma non sembrava ancora tale.

"Avevamo iniziato a farci strada, ma non avevamo ancora una vera presenza", ricorda Jim Robison, entrato in azienda nel 1979 e in seguito coinvolto nella realizzazione del campus. "Le persone arrivavano dall'Asia e dall'Europa e si ritrovavano in un piccolo edificio di circa 3.700 metri quadrati di fronte a un K-Mart. Poi dovevano risalire in macchina, andare da un'altra parte per una riunione, partecipare, e quindi tornare indietro in auto".Nike aveva bisogno di più di semplice spazio. Aveva bisogno di un ambiente che rispecchiasse ciò che stava diventando.

Nel 1984, l'azienda trovò la collocazione ideale in un terreno di circa 30 ettari appena a nord degli uffici già esistenti a Beaverton. Nike acquistò l'area per 5,5 milioni di dollari in contanti, assicurandosi lo spazio che sarebbe poi diventato il suo campus globale permanente.Ma la costruzione non iniziò subito."Decidemmo di non procedere con la costruzione della sede centrale finché non avessimo davvero capito cosa rappresentasse il nostro brand", racconta Knight.Quella chiarezza arrivò nel 1987, quando Nike <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/full-court-press-how-nike-found-its-footing-in-college-basketball" target="_blank">definì chiaramente la propria identità</a>.&nbsp;"Nel 1987 decidemmo che saremmo stati un'azienda focalizzata sulla performance", afferma Knight. "Stavamo tornando alle nostre radici: quello era il nostro obiettivo".Con quella consapevolezza arrivò anche una domanda più grande: se Nike stava diventando un'azienda globale, che aspetto avrebbe dovuto avere la sua sede mondiale?

Progettare un senso di appartenenza

Quando iniziarono i lavori di costruzione, l'obiettivo non era soltanto riunire le persone. Si trattava di creare un luogo profondamente diverso dagli uffici che ormai stavano stretti all'azienda."Volevamo creare l'atmosfera di un campus universitario, perché in fondo tutti si sentono sempre studenti universitari", racconta Knight. "Volevamo un luogo dove poter lavorare bene, ma anche un posto in cui si abbia davvero voglia di stare". Quell'idea divenne la base di tutto ciò che sarebbe venuto dopo.

Invece di un unico grattacielo, la nuova sede si sviluppò come un insieme di edifici intorno a spazi condivisi, più simile a un campus universitario che a un tipico complesso di uffici aziendali. C'era spazio per muoversi, ritrovarsi e riflettere.&nbsp;I primi edifici furono progettati includendo luoghi dove mangiare, incontrarsi e ricaricarsi. Il Joan Benoit Samuelson Building, ad esempio, era simile a un centro universitario, con una mensa, piccoli negozi e spazi informali di incontro, dove il personale poteva ritrovarsi durante la giornata. Appuntamenti settimanali come il "Thirst Thursday", il "giardino della birra" estivo dell'azienda, riunivano dipendenti di ruoli ed esperienze diverse, sfumando i confini tra i vari reparti.

"Tutti, dai neoassunti ai dirigenti senior, si ritrovavano fianco a fianco a brindare insieme", ricorda lo storico Nike Scott Reames. "Era un'atmosfera rilassata che incoraggiava i dipendenti e le dipendenti a staccare un po' la spina e, allo stesso tempo, a conoscere colleghi e colleghe provenienti da ogni reparto".Poco distante, il Bo Jackson Fitness Center fungeva da spazio ricreativo del campus, con strutture per l'allenamento e campi dedicati agli sport al coperto."I dipendenti e le dipendenti trascorrevano le giornate circondati da colleghi e colleghe, negli uffici, a pranzo, in palestra e lungo i percorsi da running. Questa vicinanza favoriva interazioni spontanee, facilitava la collaborazione e rafforzava il senso di comunità", racconta Reames.

Integrare elementi naturali

La natura non doveva essere tenuta ai margini o considerata un elemento secondario. Era parte centrale del progetto del campus.Al centro dell'area venne realizzato un lago artificiale, con gli edifici rigorosamente disposti tutt'intorno. Acqua e paesaggio non vennero trattati come elementi da aggirare, ma come parti integranti del progetto, attorno a cui plasmare il campus.

La terra rimossa per creare il lago venne usata per realizzare un terrapieno attorno al campus: una barriera silenziosa costeggiata da alberi che separava gli spazi dell'azienda dal mondo esterno, creando al tempo stesso percorsi da running che si snodavano all'interno della proprietà.L'effetto era voluto. Ispirandosi al contrasto tra la frenesia della vita urbana e la tranquillità degli spazi interni sperimentato in Giappone, Knight immaginò un luogo in grado di offrire una sensazione di calma dopo l'intensità dei viaggi di lavoro."Uscivi per combattere le tue battaglie", racconta, "e tornavi a casa desiderando soltanto un posto dove poter trovare pace".

Anche gli edifici stessi riflettevano questa visione. Inizialmente mantenuti relativamente bassi, erano sparsi nel paesaggio per sfruttare luce, spazio e ambiente circostante. Grazie alla maggiore disponibilità di terreno, Knight e il suo team di leadership decisero di costruire in orizzontale anziché in verticale, privilegiando strutture di quattro piani rispetto a edifici più alti. All'interno, le scelte progettuali puntavano su apertura e movimento, con elementi come scale più ampie introdotte per favorire l'ingresso della luce naturale, anche a costo di sacrificare parte dello spazio utilizzabile per gli uffici.Fin dall'inizio, il campus non fu progettato soltanto per ospitare un'azienda. Fu concepito per rifletterne l'identità: quella di un brand modellato da atleti e atlete e dagli ambienti in cui si muovono.

Atleti e atlete al centro di tutto

Man mano che il campus prendeva forma, persino i nomi degli edifici riflettevano i valori dell'azienda.I primi progetti, che identificavano gli edifici semplicemente con le lettere "A", "B" e "C", vennero abbandonati a favore di un sistema più coerente con la cultura sportiva di Nike."Dissi: Se volete davvero chiamare gli edifici così, sarà dura", ricorda il responsabile del progetto Howard Slusher. "Non rappresenta ciò che siamo. Perché non intitolarli ai nostri atleti e alle nostre atlete?"Quell'idea cambiò completamente il progetto. Gli edifici vennero dedicati ad atleti e atlete che avevano lasciato il segno nel proprio sport: membri delle Hall of Fame e personalità di spicco.I primi edifici furono intitolati a icone come Steve Prefontaine, Joan Benoit Samuelson e Michael Jordan, inaugurando una tradizione che sarebbe proseguita con l'espansione del campus.

Il campus originale prese forma nell'arco di due anni, a partire dal 1990 con edifici come Mike Schmidt e Michael Jordan, fino al completamento nel 1992 con il Nolan Ryan Building.Per la prima volta, l'azienda aveva un luogo progettato attorno al proprio modo di lavorare, e a ciò che aspirava a diventare.Non era soltanto una sede centrale. Era una base."Riunire i team Footwear Design e Apparel Design ha creato una sinergia incredibile", ricorda Wilson Smith, ex Design Director che ha trascorso oltre 40 anni in azienda. "Eravamo separati soltanto da un ponte interno tra i due lati dell’edificio… Non credo sia una coincidenza se oggi guardiamo agli anni Novanta come all'età d'oro del product design".

Espansione e reinvenzione

La crescita arrivò rapidamente, e a ondate.Alla fine degli anni Ottanta, la costruzione procedeva di pari passo con lo sviluppo dell'azienda, con nuovi edifici aggiunti man mano che la domanda aumentava. Nike inaugurò ufficialmente la nuova sede centrale nell'ottobre del 1990, riunendo dipendenti che per anni erano stati distribuiti in tutta la regione.Il ritmo non rallentò. Nel giro di un decennio, Nike ampliò significativamente il campus, raddoppiandone circa le dimensioni mentre il business cresceva rapidamente negli anni Novanta. Continuò anche la tradizione di intitolare gli edifici ad atleti e atlete, con strutture dedicate a figure come Ken Griffey Jr., Mia Hamm e Jerry Rice, rafforzando il legame tra l'azienda e le star che rappresentava.

La fase successiva non riguardava più soltanto la crescita dimensionale, ma anche l'evoluzione delle capacità del campus.Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, il campus si trasformò per rappresentare un'azienda che non progettava più pensando a eventuali difficoltà future, ma con fiducia nella propria traiettoria di crescita."Il campus originale era stato progettato in modo tale che, se l'attività di Nike avesse subito un forte rallentamento, un rischio concreto negli anni Ottanta, uno o più edifici avrebbero potuto essere venduti o affittati ad altre aziende", spiega Reames. "Ma la crescita esplosiva degli anni Novanta consolidò l'idea che la seconda espansione non avrebbe avuto bisogno di alcun piano di riserva, e la disposizione dei nuovi edifici riflette quel senso di stabilità e permanenza".Le nuove strutture erano più grandi e progettate per supportare una forza lavoro in rapida espansione e le esigenze sempre più complesse di un brand globale. Aggiunte come il Tiger Woods Center, inaugurato nel 2001, crearono spazi dedicati a eventi su larga scala, dalle convention commerciali ai lanci di prodotto, che in precedenza richiedevano sedi esterne. Ogni nuovo edificio ampliava non soltanto lo spazio a disposizione di Nike, ma anche le possibilità offerte dal campus.

L'evoluzione del campus culminò in una grande espansione contemporanea che ne trasformò ancora una volta l'aspetto.A partire dalla fine degli anni 2010, Nike avviò un importante progetto di sviluppo che incluse tre nuovi edifici principali distribuiti su centinaia di ettari e circa 102.000 metri quadrati di nuovi spazi. L'espansione introdusse un nuovo linguaggio architettonico, con strutture più scure e minimaliste, progettate mettendo al centro sostenibilità, performance e collaborazione. Inoltre avvicinò come mai prima ricerca, design e creazione dei prodotti."La leadership Nike voleva un'architettura di livello mondiale capace di catturare l'essenza del brand e rappresentare Nike come punto di riferimento globale", racconta Gene Sandoval, partner di ZGF Architects e responsabile del progetto del Sebastian Coe Building, inaugurato nel 2018. "Il Seb Coe Building è stato progettato per rappresentare movimento e dinamismo, oltre a essere uno spazio creativo d'ispirazione immerso nella North Wood Forest".Nike aveva idee molto chiare su ciò che voleva dai suoi edifici. Quando Sandoval presentava i progetti a Knight e Howard Slusher, la risposta era sempre la stessa: "più grande". La filosofia di Knight era semplice: se Nike doveva fare qualcosa, l'avrebbe fatta in grande. Sandoval racconta di essere rimasto colpito da quanto seriamente considerassero l'idea che l'architettura dovesse incarnare la cultura e l'identità del brand.Questa visione ha influenzato ogni dettaglio del Seb Coe Building. Immerso nella North Wood Forest, e originariamente intitolato proprio a quella foresta, l'edificio è stato progettato attorno al concetto di conservazione. Fu chiesto di preservare il maggior numero possibile di alberi e di fare in modo che gli interni trasmettessero la sensazione di essere parte integrante della foresta circostante. Questa scelta si percepisce chiaramente nella caffetteria, dove le vetrate a tutta altezza si affacciano direttamente sulla foresta. L'edificio doveva trasmettere l'idea di nascere dall'Oregon stesso.Nella sua facciata a sbalzo, un elemento d'acqua valorizza la caratteristica più spettacolare della struttura. I progetti iniziali prevedevano uno sbalzo di circa 18 metri dalla base alla punta, finché Sandoval non li mostrò a Mark Parker, che spinse per andare oltre. Alla fine, la dimensione venne raddoppiata. Con i suoi 36 metri, la struttura rappresenta un'impresa ingegneristica senza precedenti in Oregon.Al centro della trasformazione architettonica si trovava il <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a>, inaugurato nel 2021 e simbolo di un cambiamento radicale nel modo in cui Nike sviluppa i propri prodotti. Al suo interno prende vita il rivoluzionario Nike Sport Research Lab (NSRL), un laboratorio d'innovazione di livello mondiale progettato per studiare gli atleti e le atlete in movimento. Dotato di centinaia di telecamere per il motion capture, decine di piattaforme di forza e ambienti di test avanzati, il laboratorio consente a ricercatori, designer e ingegneri di osservare le prestazioni in tempo reale e trasformarle direttamente in innovazione."L'NSRL è l'epicentro del nostro lavoro con atleti e atlete di ogni abilità, origine, competenza e disciplina sportiva", ha detto Matthew Nurse, Chief Science Officer di Nike.Se il LeBron Building rappresentava un salto in avanti nella scienza dello sport, il <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-serena-williams-building" target="_blank">Serena Williams Building</a> incarnava un investimento altrettanto ambizioso in fatto di creatività.

Inaugurata nel 2022, la struttura di circa 93.000 metri quadrati è la più grande del campus e rappresenta uno degli investimenti più importanti di Nike nel design. Ha riunito in un unico spazio team dedicati ai prodotti, alle analisi e al merchandising, con l'obiettivo di accelerare la collaborazione e trasformare più rapidamente le idee in realtà. Laboratori dedicati, ambienti immersivi e ampi showroom permettono ai team di testare, visualizzare e perfezionare le idee su larga scala."L'intero edificio lascia senza fiato", racconta Serena Williams a proposito della struttura che porta il suo nome. "Ogni elemento, ovunque ti trovi, è un'opportunità per lasciarsi ispirare".Le aggiunte più recenti hanno segnato una nuova era per il campus, caratterizzata non soltanto dalla crescita, ma anche dall'integrazione: scienza e creatività, ricerca e design, tutti fianco a fianco.

Un luogo di lavoro unico

Nel loro insieme, decenni di scelte progettuali ponderate hanno dato vita a qualcosa di raro al Philip H. Knight Campus: un luogo di lavoro all'altezza di un'azienda globale, ma che riesce comunque a trasmettere a ogni dipendente una sensazione personale e immersiva, quasi come a casa.Per chi visita il campus per la prima volta, l'impressione è immediata. Passeggiando tra gli edifici, campi aperti e percorsi costeggiati da alberi trasformano completamente la percezione delle distanze. Attraversare il campus da un'estremità all'altra può richiedere anche più di 15 minuti, mentre il paesaggio cambia continuamente, passando da ampi spazi aperti a scorci suggestivi che sembrano nascosti nella natura circostante. Come accade in ogni luogo speciale, sono le persone a dargli energia. I dipendenti e le dipendenti si incrociano tra una riunione e l'altra, nel mezzo di una conversazione o di una corsa, in momenti che ricordano più un campus universitario che un tradizionale ufficio aziendale, salutandosi con un cenno rapido mentre volti familiari si incontrano nel corso della giornata.

È il tipo di luogo che Phil Knight aveva immaginato fin dall'inizio. Un posto in cui tornare per ritrovare equilibrio e prepararsi a ripartire."Ho lavorato in Nike per 30 anni e l'ho studiata da vicino per 17 come storico dell'azienda, e credo davvero che la nascita di quello che oggi è il Philip H. Knight Campus abbia rappresentato un catalizzatore per un'epoca senza precedenti di creatività e innovazione", racconta Reames.&nbsp;"Se il campus Nike è il nucleo, allora i suoi dipendenti sono gli elettroni: si urtano continuamente tra loro generando energia, luce e idee".

Un nuovo nome, un'eredità destinata a durare

Per oltre tre decenni, il campus è stato conosciuto semplicemente come Nike World Headquarters, il centro di un'azienda cresciuta da un'attività nata in un seminterrato fino a diventare un colosso globale.Nel 2025, il campus è stato ufficialmente rinominato Philip H. Knight Campus, rafforzando ulteriormente il legame con il cofondatore dell'azienda."Questo è molto più di un semplice cambio di nome", ha scritto <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/elliott-hill-ceo-of-sport-interview" target="_blank">Elliott Hill, President & CEO, NIKE, Inc.</a> in una lettera al personale Nike. "È un tributo all'uomo che ha dato vita a un movimento globale con la sua visione. Ma è anche una testimonianza,&nbsp;per tutti noi che cammineremo su questi sentieri e correremo su questi campi, di ciò che può succedere quando la convinzione si traduce in azione".Il cambio nome verrà celebrato ufficialmente il 21 maggio 2026, in un momento pensato per riunire la comunità Nike attorno all'eredità, e al futuro, di uno spazio che da oltre 35 anni contribuisce a plasmare l'azienda.In questo senso, il nuovo nome non segna tanto l'inizio di un nuovo capitolo quanto la conferma della storia che Nike racconta da sempre. Da una lavanderia in un seminterrato a una sede mondiale estesa per più di 160 ettari, il filo conduttore resta lo stesso: credere negli atleti, nelle atlete, nell'innovazione e nella consapevolezza che il meglio deve ancora arrivare.

Da una lavanderia in un seminterrato a una sede centrale che si estende per oltre 160 ettari, il principio alla base è rimasto invariato: credere negli atleti, nell'innovazione e nell'idea che il meglio deve ancora venire.

La storia del Nike World Campus

Era il 1908 quando Marquis Mills Converse fondò a Boston, Massachusetts, l'azienda che porta il suo nome. La sua idea era creare un'attività che operasse in autonomia rispetto ai colossi dell'industria, radicata in una comunità composta dai migliori produttori di scarpe in gomma. I primi articoli prodotti da Converse erano galosce e stivali impermeabili per l'inverno, motivo per cui le vendite calavano con l'arrivo del caldo. Per mantenere occupati tutto l'anno i suoi artigiani altamente qualificati, Converse aveva bisogno di un prodotto per l'estate. Fu così che nel 1910 fece il suo debutto una scarpa da tennis in tela con la suola in gomma, ma il vero punto di svolta per l'azienda arrivò solo quando si presentò l'opportunità di applicare le sue innovazioni a una sneaker pensata specificamente per uno sport che all'epoca era ancora agli esordi: il basket.Nato nel 1891 nella vicina cittadina di Springfield, Massachusetts, il basket stava conquistando popolarità, diffondendosi anche nei college locali quando, nel 1917 Converse presentò la sua scarpa antiscivolo (Non-Skid) definendola la "scarpa da basket tutta americana". Fu realizzata usando la forma originale delle scarpe eleganti dell'azienda, con una tomaia in due pezzi per una migliore aderenza alla caviglia e una suola antiscivolo con il motivo a rombi brevettato da Converse.&nbsp;

Inizialmente la sneaker fu distribuita a vari coach di zona, che diedero a Converse dei feedback costruttivi, manifestando, ad esempio, la preferenza per una tomaia in tela più scura perché sulla tonalità beige chiaro graffi e ammaccature risaltavano eccessivamente. L'azienda rispose con una versione della Non-Skid in marrone scuro, con un profilo nero lungo la fila di occhielli. Il modello venne ufficialmente battezzato "All Star" nel 1919, dando il via a un nuovo ciclo di innovazioni specifiche per il basket che avrebbero reso questa silhouette la scarpa da basket per eccellenza per i successivi cinquant'anni.Colui che diede il suo nome alla scarpa, cioè Chuck Taylor (all'anagrafe Charles Hollis Taylor), arrivò invece qualche anno dopo.

Fedele al suo nome, la Chuck Taylor All Star è stata indossata da praticamente ogni cestista di fama prima del 1965. Parliamo di atleti che nel 1936 si esibirono sul palcoscenico più importante del mondo, quando Converse fornì alla squadra maschile di basket degli Stati Uniti delle Chuck bianche profilate di rosso e blu lungo la fascia laterale. La versione personalizzata riscosse un successo tale da essere adottata anche dalle squadre avversarie; la colorway, inoltre, venne aggiunta definitivamente alla linea di produzione. Nel 1939, in occasione del primo torneo universitario di basket degli Stati Uniti, i giocatori indossavano le Chuck. Nel 1962, il record&nbsp;dei 100&nbsp;punti segnati durante una singola partita di basket professionale fu realizzato con un paio di Chuck. Nel 1971, le Chuck debuttano nei colori delle squadre che, per la prima volta, ebbero la possibilità di abbinare le scarpe alle uniformi. Oramai le Chuck erano sinonimo di basket.

Inaspettatamente, le stesse innovazioni che facevano della Chuck una scarpa da basket eccezionale, risultarono perfette anche per lo skate.

Lo skateboard, ovvero il "surf di strada", nacque verso la metà del 1900 come passatempo di ripiego quando in mare non c'erano onde. La Chuck bassa, immessa sul mercato nel 1957, era già di tendenza tra i surfisti e si adattava alla perfezione al nuovo sport su strada grazie all'ammortizzazione sotto il piede, alla trazione aderente della gomma e alla tomaia in tela avvolgente.

Oltre cinquant'anni dopo, la Chuck conserva il suo status originario nel mondo dello skate e tra le star di questo sport che, dalle strade, è passato a essere protagonista di competizioni di calibro mondiale e importanti collezioni museali. Nel 2023, il Design Museum di Londra ha ospitato la mostra "Skateboard",&nbsp;parte di un progetto multimediale che includeva anche <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.phaidon.com/store/design/skateboard-9781838667498/" target="null">un libro</a> nato in collaborazione con il curatore Jonathan Olivares, Converse e Phaidon, in cui è narrata la storia del design anticonformista dello skateboard.

Lo stile semplice e sobrio delle Chuck rispecchia anche il DNA democratico e lo spirito libero che ha portato lo skateboard ovunque.

Per dirla con le parole di Tyler, the Creator: "Vengo da LA, e sono cresciuto tra gli skater. In quel mondo, [la Chuck Taylor] è un must". Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, le Chuck hanno fuso insieme skate e musica, anche se il legame tra questa scarpa e il mondo della musica risale alle celebrità che svettavano in testa alle classifiche negli anni Cinquanta e Sessanta. Quelle star internazionali portavano le Chuck ovunque: sui palchi, dalla California all'Inghilterra, attraverso Penny Lane, sulle spiagge di Hawthorne e lungo le strade di Haight-Ashbury.

Nei decenni, la Chuck ha conquistato una rosa di artisti musicali all'altezza delle migliori etichette discografiche e in ogni tipo di genere: punk, alternative, grunge, hip-hop, indie rock e pop. Si è affermata anche negli studi di registrazione, sulle copertine degli album e nei festival della musica internazionali, arrivando persino negli auditorium di musica classica. Nel 2018, quando il direttore d'orchestra Jonathon Heyward dimenticò le scarpe eleganti per un concerto, si presentò sul palco con le sue Chuck rosse, che attirarono buona parte dell'attenzione. "La possibilità di creare un legame empatico con la musica classica è un'idea che mi attira immensamente, e le Chuck Taylor hanno un'incredibile capacità di rompere gli schemi", ha spiegato Heyward, Music & Artistic Director del Festival Orchestra of Lincoln Center, e Music Director per la Baltimore Symphony Orchestra. "Mi è bastato indossare un paio di Chuck Taylor a un mio concerto per annullare le distanze con il pubblico: le persone tendono ad aprirsi di più quando percepiscono una certa familiarità. Le barriere crollano e io posso accompagnare il pubblico in un viaggio, perché la musica classica è proprio questo, tanto più quando è dal vivo".

In quanto apripista culturale dell'America di metà secolo, le Chuck non potevano fare al meno del colore. Presentato inizialmente per motivi strettamente legati al basket, l'arcobaleno di colori finì per rompere le barriere della tradizione sul parquet e oltre, celebrando la diversità e promuovendo l'espressione personale in ogni situazione.

Dalle iniziali tonalità di base si arrivò a una quantità di stampe e motivi infiniti, e negli anni 1980 fecero il loro debutto le fantasie camouflage e animalier e il glitterato, accanto a motivi a scacchi, strisce e fluorescenti. Seguirono poi nuovi materiali e una varietà di altezze e forme, trasformando la Chuck da simbolo di sottoculture specifiche a un emblema personalizzabile per chi è abbastanza indipendente da non seguire le mode, nonché per una community di collaboratori e collaboratrici in costante crescita.

Tutto ebbe inizio nel 1934 con Disney, la prima partnership tra brand per Converse. E fu così che le Chuck divennero le prime scarpe a raffigurare Mickey Mouse. Nonostante questo lancio di alto profilo, fu soltanto verso la fine degli anni Duemila che la collaborazione divenne un elemento centrale per la Chuck. La collezione Converse 1HUND(RED) Artists del 2008 coinvolse 100 musicisti, graphic designer e street artist di tutto il mondo, invitandoli a usare le Chuck come una tela per esprimere il proprio sostegno alla lotta contro l'AIDS, rafforzando il senso di comunità unita per una causa comune e liberando un'ondata di creatività. Il flusso di collaborazioni è rimasto costante nel tempo, con contributi iconici da parte del collaboratore più longevo del brand, Comme des Garçons (CDG) PLAY.

La popolarità persistente e istantanea della partnership Converse x PLAY Comme des Garçons confermò una realtà evidente da decenni: la Chuck gravita con disinvoltura nel mondo dell'alta moda, le cui grandi menti creative sono cresciute con questa scarpa, influenzate dal suo anticonformismo e dal suo stile personalizzabile. Come ha affermato il fashion designer Rick Owens: "Quando penso a Converse, mi vengono in mente le Chuck Taylor bianche e nere e la generazione punk rock. Sono sempre stato un pilastro della mia estetica".Con il passare del tempo e la democratizzazione della moda promossa dai media digitali, la Chuck consolidò il suo status in un mondo un tempo esclusivo ma di ampie vedute. Ha sfilato sulle passerelle sia nella sua forma originale che in versioni su misura, mentre allo stesso tempo appariva sulle pagine delle riviste patinate e negli scatti di street style delle fashion week internazionali.

Profondamente intrecciata nel tessuto della cultura globale, la Chuck ha attraversato una miriade di momenti leggendari ai piedi di persone che hanno fatto la storia, e si è radicata nel più grande panorama sociale.

Come dimostrano le sue infinite reinterpretazioni, la Chuck potrebbe può tranquillamente rivendicare il titolo di sneaker più personalizzata di sempre. È stata decorata con schizzi di vernice e pennarelli, ornata con distintivi, spille e borchie, ricamata, cucita a punto croce e persino rovesciata. Come un'impronta digitale, ogni personalizzazione riflette la creatività unica di chi l'ha creata. Come ha detto Rocco Montagnoli Bruzzone di Converse All Star: "Le Chuck mi hanno aiutato a esprimere la mia personalità e individualità sin dall'infanzia, quando mi divertivo a disegnarci sopra. Ora ai meeting indosso sempre un paio di Chuck immacolate".

Riconoscendo il forte legame che una Chuck unica nel suo genere crea con chi la indossa, il brand ha introdotto edizioni limitate già nel&nbsp;1988, tramite catalogo per corrispondenza. Poi sono arrivate le collezioni di Chuck iperlocali, come Lunar New Year e City Pack. Spesso realizzati in collaborazione con personalità creative locali, questi design esclusivi per città intrecciano l'identità culturale distintiva del loro territorio nella silhouette iconica della Chuck Nel 2015, Converse ha ulteriormente sviluppato la sua piattaforma di personalizzazione con l'introduzione di Converse By You, un programma di design digitale che ha raggiunto nuovi traguardi con la collaborazione da record del 2024 Converse By You x Billie Eilish, con l’intento di avvicinare sempre di più creatori e creatrici alle loro Chuck.

E questo è solo il primo secolo.

La storia di questa scarpa, nata un po' per caso e divenuta icona globale, sovverte ogni regola. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui la Converse Chuck Taylor All Star è diventata un simbolo di espressione personale per più generazioni, sottoculture e generi: non ha mai cercato di conformarsi.

L'evoluzione di un'icona: la storia della Chuck Taylor All Star

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