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Design

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Partnerschaft

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Unternehmen

Nike bringt All Conditions Gear zurück: Eine Outdoor-Performance-Marke für Athlet:innen, die in der Wildnis zu Hause sind

Aus dem Newsroom

Was würde auf der Rückseite deiner Sport-Sammelkarte stehen? Genau darum geht es bei den Baseline-Tests im Nike Sports Research Lab: Sie geben Athlet:innen die Möglichkeit, ihr physisches Potenzial besser zu verstehen.Was es bewirktDie Baseline-Tests von Nike bestehen aus fünf Beurteilungen und sind genauso grundlegend, wie es der Name schon sagt. Bei den Beurteilungen wird auf die Bereiche Biomechanik, Physiotherapie und Sportwissenschaft zurückgegriffen. Das Ganze kann in wenigen Minuten abgeschlossen werden: ein 3D-Körperscan, ein Fußscan, ein Barfuß-Drucktest, ein Test der Sprunggelenksbeweglichkeit und Countermovement-Jumps. In vielerlei Hinsicht ist Baseline das umfassendste Tool, das dem Nike Sport Research zur Verfügung steht. Alle professionellen Athlet:innen können sich unabhängig von ihrem Programm im Nike Sports Research Lab testen lassen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine exklusive Ressource für wenige Ausgewählte handelt. Baseline ist eine Testreihe im Nike Sports Research Lab, die auch allen Nike Mitarbeiter:innen zur Verfügung steht.Gemeinsam betrachtet bilden die Testergebnisse die Grundlage des sportlichen Leistungsprofils. Sie geben Aufschluss darüber, wie stark, beweglich, explosiv usw. eine Person ist. Diese athletischen Merkmale vermitteln den Nike Forschungs-, Wissenschafts- und Designteams ein genaueres Bild davon, wie sie noch bessere Produkte für Athlet:innen entwickeln können.

Was es uns ermöglichtJackie Shea, Baseline Operator, Innovation, erklärt, dass Nike Forscher:innen die einzelnen&nbsp;Baseline-Tests bewusst ausgewählt haben, um einen praxisorientierten, diagnostischen Rahmen für den Umgang mit den Athlet:innen im Nike Sports Research Lab zu schaffen. Vor der Eröffnung des <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="null">LeBron James Innovation Centers</a> im Oktober 2021 beschränkte sich die Zusammenarbeit mit Athlet:innen im Lab weitgehend auf das Testen von Schuh- und Bekleidungsprototypen. Das ist auch in Ordnung so, meint Shea, eine ehemalige D1 Athletin, die Kinesiologie und Sportwissenschaften studiert hat. Bei diesem Vorgang werden die Athlet:innen jedoch wie Testsubjekte behandelt, die als zweitrangig zum getragenen Produkt gelten. "Wir wollten, dass Baseline die Athlet:innen im Lab in den Mittelpunkt stellt, unabhängig vom Produkt", sagt sie.&nbsp;Durch die Ergebnisse des Baseline-Tests können Athlet:innen die Nuancen ihres sportlichen Profils sehen. Bist du eher der Typ für langsamere Ausdauer oder explosivere Power? Die Ergebnisse deines Vertikalsprungs lassen vielleicht schon eine Tendenz erkennen. Weist deine Anatomie im 3D-Körperscan auf Ungleichheiten in deinen Körperproportionen hin? Diese Ergebnisse sind für Athlet:innen an sich schon wertvoll. Man muss kein Produkt testen, um ein besseres Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Nachdem Shea bereits mehr als 4.000 Athlet:innen durch die Baseline-Tests begleitet hat, erkennt sie inzwischen sportartenspezifische Trends in den körperlichen Profilen. Gleichzeitig kann sie mit anderen Nike Tools gezielt Lösungsansätze vorschlagen. Bei Läufer:innen ist beispielsweise die hintere Muskulatur häufiger schwach ausgeprägt, also im Rücken, Gesäß und den Oberschenkelrückseiten. Sie profitieren am meisten von regelmäßigem Krafttraining. In der <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.nike.com/ntc-app" target="_blank">Nike Training Club App</a> gibt es dafür hunderte Workouts. Sportler:innen, die Sportarten mit vielen seitlichen Bewegungen betreiben, wie etwa Basketball, weisen eher eine limitierte Mobilität auf. Eine Nike Yoga-Session in einem nahegelegenen Store könnte genau das Richtige sein, um wieder Balance herzustellen.Ein wichtiger Teil von Sheas Job ist es, bei der Besprechung der Testergebnisse eine Vielzahl von Irrtümern aus dem Weg zu räumen. Ein:e Athlet:in könnte sich zum Beispiel über Knieschmerzen beschweren. Doch beim Test der Sprunggelenksbeweglichkeit wird bei schmerzverzerrtem Gesicht schnell klar, dass das Sprunggelenk unglaublich starr ist. Beim Gangbild erkennt man mittels <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/nike-nsrl-form" target="_blank">Nike Sports Research Lab Form</a> – der neusten Ergänzung in der Testreihe – eindeutig eine zu große Schrittlänge. Bei jedem Schritt wird der Großteil der Kraft über die Knie oder den Rücken abgeleitet, anstatt gleichmäßig auf den ganzen Körper verteilt zu werden. Es ist nicht das Laufen an sich, was für Knieschmerzen sorgt, sondern, die Art des Laufens. Die Ergebnisse der Baseline-Tests helfen den Athlet:innen, gezielt an ihren Problembereichen zu arbeiten.&nbsp;

Baseline spielt durchaus eine Rolle dabei, dass Nike Forscher:innen die Produkte effizient testen und auf echte Lösungen ausrichten. So werden Baseline-Ergebnisse beispielsweise von Nike Sports Research Lab Wissenschaftler:innen genutzt, um Proband:innen für neue Studien zu gewinnen. Ein:e Athlet:in mit starken Ergebnissen in der explosiven Vertikalsprungkraft wäre beispielsweise ideal für eine zukünftige Basketballstudie, bei der neue Silhouetten anhand von Sprüngen getestet werden. Ein:e Langstreckenläufer:in eignet sich hingegeben vielleicht besser für einen gleichmäßigen Laufbandlauf in den <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/nike-sport-research-lab-environmental-chambers" target="_blank">Klimakammern</a>. Dies wiederum würde den Wissenschaftler:innen helfen, die neuesten schweißableitenden Innovationen wie <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-aero-fit-official-images" target="null">Aero-FIT</a> zu entwickeln. Die Forschungsarbeit des Labors wird immer präziser, je mehr Athlet:innen die Baseline-Tests durchführen. Das Gleiche gilt auch für die Produktentwicklung.&nbsp;Dieser Prozess ist fortlaufend. Eine Baseline-Untersuchung ist nie das Ende der Geschichte. Sie ist der Ausgangspunkt für einen Dialog.&nbsp;"Baseline schafft keine passiven, sondern aktive Beziehungen zu den Athlet:innen", sagt Shea. "Die Athlet:innen und Testergebnisse ermöglichen einen ständigen Austauschprozess. Was ich an meiner Arbeit besonders mag, ist es, weiter nachzufragen. Bei dir ist ein Ungleichgewicht zwischen der Kraft in deinem linken und rechten Fuß zu sehen. Hattest du früher mal eine Verletzung am Bein? Erzähl mir mehr darüber. Alle Athlet:innen haben mehr zu erzählen, als man zunächst denkt."

Was würde auf der Rückseite deiner Sport-Sammelkarte stehen? Genau darum geht es bei den Baseline-Tests im Nike Sports Research Lab: Sie geben Athlet:innen die Möglichkeit, ihr physisches Potenzial besser zu verstehen.

Sportwissenschaft

Next Level

Baseline-Tests im Nike Sports Research Lab

Vorschau: Leichtathletik-Event des Jahres

Am Fuße des K2, dem zweitgrößten Gipfel der Welt, saßen zwei US-amerikanische Bergsteiger neben ihrer Ausrüstung. Hinter ihnen ragten schneebedeckte Bergkämme empor. Ihre Gesichter waren gezeichnet von 68 Tagen auf dem Berg. Beide trugen LDV, gelbe Nike Langstreckenschuhe, die damals zu den besten Langstreckenpaaren der Marke zählten und genauso mitgenommen aussahen wie die Bergsteiger selbst. Ein Foto sollte den Moment festhalten; einer der Männer hob den Daumen in Richtung Kamera. Das Foto, von Bergsteigerfotografin Dianne Roberts im Jahr 1978 aufgenommen, würde später Teil einer der unerwartetsten Entstehungsgeschichten von Nike werden.

Ein überraschendes Sponsoring

Monate zuvor hatte Nike die Bergsteiger still und leise mit diesen leichten Sportschuhen ausgestattet. Sie waren ein Last-minute-Geschenk für die 110-Meilen-Reise bis zum Basecamp. "Viel davon war abseits der Routen", erinnert sich Rick Ridgeway, einer der Bergsteiger im Foto und ein führender US-amerikanischer Alpinist seiner Zeit. "Du kannst dir also vorstellen, dass sie ziemlich hinüber waren, als wir dort ankamen."Zu dieser Zeit verließen sich die meisten Bergsteiger:innen auf steife Lederstiefel, die in Europa herstellt wurden. Die LDV waren das Gegenteil: weich, atmungsaktiv und schnell. "Sie waren einfach flexibler und bequemer", meinte Ridgeway. "Was echt cool an diesen LDV war, ist, dass du auf Steinen herumspringen musst. Das war ein anspruchsvoller Anstieg, bei dem man von Felsblock zu Felsblock hüpfen musste. Die Füße konnten darin besser atmen. Die Schuhe waren in ihrer Funktionalität den starren traditionellen Trekkingschuhen überlegen."

Intern bezeichnete Nike das Modell als "Long Distance Vixie", weil der in Eugene ansässige Orthopäde Dennis Vixie den letzten Schuh entwickelte. Extern nannte man den Schuh "Long Distance Vector" (LDV).Zum damaligen Zeitpunkt war Nike noch nicht im Outdoor-Geschäft. Die Schuhe waren einfach eine freundliche Geste für die Expedition gewesen. Niemand hätte erahnen können, dass sie den Grundstein für eine völlig neue Kategorie legen würden.

Als das Team schließlich abstieg, waren die Stoffsneaker fast auseinandergefallen. Ridgeway und Roskelley hielten sie mit Klebeband und Klebstoff zusammen, um den langen Weg zurück zum Basislager zu schaffen. "So lange so hoch oben zu sein, ohne Sauerstoff, das war hart", erinnerte sich Ridgeway. "Aber wir haben es geschafft. Auf dem Rückweg sprachen wir darüber, wie der Schuh in einen brauchbaren Trekkingschuh abgeändert werden könnte."Als sie wieder Zuhause waren, schickten die Bergsteiger ihre zerfetzten LDV an Nike, gemeinsam mit einer kurzen Liste an Verbesserungsvorschlägen. Diese umfassten eine robustere Sohle und ein strapazierfähigeres Obermaterial, wobei der Schuh weiter leicht und flexibel bleiben sollte. Diese Vorschläge halfen Nike, die erste Outdoor-Schuhkollektion der Marke herauszubringen. Und schließlich ging daraus die Kategorie hervor, die zu <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-reintroduces-acg-all-conditions-gear" target="_blank">All Conditions Gear</a> (ACG) wurde.

Vom Bergsteigen bis zum Konzept

Das Designteam von Nike nahm sich das Feedback der Bergsteiger zu Herzen. Die im Gelände getragenen LDV hatten bewiesen, dass leichtere Schuhe dort bestehen konnten, wo einst nur schwere Bergstiefel regierten. Die Idee von "light is right" begann in den Rängen der Marke Fuß zu fassen.Im Jahr 1981 hatte dieses Denken letztendlich drei Schuhe hervorgebracht, die das Beste aus Nike Running und Strapazierfähigkeit für schwieriges Terrain vereinte: den Lava Dome, den Approach und den Magma. Der erste Schuh von Nike mit GORE-TEX-Futter. Diese Designentscheidung prägte später die Frühphase des Air Force 1 entscheidend mit. "Es wurde schnell klar, dass Weltklasse-Athlet:innen auf ein geringes Gewicht setzten", erinnerte sich Product Manager Monte Mayko, der das Projekt von der Nike Factory in Exeter, New Hampshire mitgeleitet hat. "Es machte einfach Sinn."

Inspiriert vom K2-Foto und den persönlichen Erfahrungsberichten der Bergsteiger entwarf das Nike Team eine völlig neue Art von Wanderschuh. Das Ergebnis war die Neuausrichtung einer Kategorie hin zum Performance-Minimalismus. "Diese Idee von 'light is right' und 'weniger ist mehr' und funktionellem Minimalismus – Bergsteiger:innen verstehen das wirklich aus tiefstem Herzen", erklärte Kirk Richardson, ein lebenslanger Bergsteiger, der später ACG leiten sollte. "Nike begriff das ganz intuitiv. Bowerman und Knight lagen absolut richtig." Die neuen Designs, hergestellt in Exeter und Saco, Maine, umfassten ein leichtes Obermaterial, ein Waffelprofil sowie langlebige Mittelsohlen, die direkt von der Erfahrung von Nike im Laufen abgeleitet wurden. Für Bergsteiger:innen und Trailläufer:innen fühlten sie sich revolutionär an: schnell, flexibel und schützend genug, um die Strapazen von Fels und Geröll mitzumachen. "Einen Trainingsschuh in einen Trekkingschuh zu verwandeln. Das hatte noch niemand getan.", sagte Ridgeway später. "Es war irgendwie revolutionär."

Während diese frühen Designs auf den Markt kamen, setzte Ridgeway das Testen von Prototypen fort und arbeitete weiter mit Nike Designer:innen zusammen. "Sie schickten mir die Prototypen der Schuhe, um sie auszuprobieren. Also testete ich sie im Gelände", erinnerte er sich. Eine der ersten Werbungen, die erste Printkampagne für Nike Outdoor, verwendete das K2-Foto von Ridgeway und Roskelley, das Roberts geschossen hatte. Die Überschrift lautete: "Not everyone was willing to wait for our hiking boots."

Der große Aufstieg

Mitte der 1980er Jahre hatten sich die Outdoor-Experimente von Nike von einem einmaligen Projekt zu einer legitimen Designphilosophie weiterentwickelt. Aber ohne eine einheitliche Kategorie blieben die Produkte verstreut, eine Mischung aus Wanderschuhen, Traillaufschuhen und vereinzelten Bekleidungsexperimenten ohne gemeinsamen Namen oder Zweck.Im Jahr 1987 änderte sich dies jedoch, als ein kleines internes Team damit beauftragt wurde, den Outdoor-Aktivitäten von Nike eine formale Struktur zu geben. Laut Tom Clarke, Vice President des Produktmarketings, hatte Nike schon länger darüber gesprochen, im Outdoor-Geschäft einzusteigen. Im Produktmanagement saß bereits ein Stamm begeisterter Outdoor-Enthusiasten.

Das Team erkannte eine Marktlücke in einem von europäischen Traditionsmarken beherrschten Markt, in dem nach wie vor auf schwere, starre Ausrüstung für Profibergsteiger:innen gesetzt wurde. Eine Chance, athletische Ausrüstung für Bewegung unter allen Bedingungen zu kreieren.Clarke, Richardson und ein kleines Team in Beaverton und Exeter begannen, eine Strategie zu entwickeln. Schuhe und Bekleidung würden fortan unter einer einzigen Kollektion zu finden sein, die von vier Prinzipien geleitet wurde: High-Performance, Strapazierfähigkeit, Vielseitigkeit und funktionale Exzellenz. Es war der Anfang eines erfolgreichen Trends zu mehr Performance im Outdoor-Bereich, zunächst bei den Schuhen und später bei der Bekleidung.Die Idee fand schnell Anklang. Innerhalb von zwei Jahren entstand ein umfassender Geschäftsplan für das Outdoor-Segment.

Der Name ist Programm

Der Outdoor-Plan von Nike nahm Gestalt an, aber es fehlte noch ein passender Name. Zur gleichen Zeit hatte Nike Running damit begonnen, "All Conditions Gear" für eine kleinere Kollektion von ganzjähriger Performance-Bekleidung zu verwenden. Diese Ausrüstung war für jede Wetterlage konzipiert worden. Die ähnliche Philosophie erweckte die Aufmerksamkeit des Outdoor-Teams. Clarkes Gruppe entdeckte diesen Namen und übernahm ihn für die neue Kollektion. Es war ein Name, der für das Engagement für Performance – unabhängig von Terrain oder Wetter – stand. Dies spiegelte den Pioniergeist von Ridgeway und Roskelley bei ihrer Besteigung des K2 ein Jahrzehnt zuvor wider.

Im Jahr 1989 war es dann offiziell. Unter Richardsons Führung wurde ACG als eine voll integrierte Linie an Schuh- und Bekleidungsprodukten auf den Markt gebracht. Entworfen für Athlet:innen, die laufen, wandern, klettern und auf Outdoor-Entdeckungsreisen gehen.Nike stellte sicher, dass sich das Debüt authentisch anfühlt. Das erste Katalog-Fotoshooting fand beim Castleton Tower in Moab, Utah, statt. Das ist ein unter Bergsteiger:innen und Kletter:innen berüchtigter Felssturm. "Wir wollten uns als eine wirklich echte Marke positionieren", sagt Art Director Ron Dumas. "Wir ließen sie den Tower hochklettern und stiegen in einen Helikopter. Es war kurz vor Sonnenuntergang. Ich saß auf der Schienenhalterung und hielt den Fotografen fest, der aus dem Helikopter hinaushing. Der Tower war wunderschön und diese Jungs waren nur kleine Punkte auf der Spitze. Es war phänomenal."

Als die erste ACG-Kollektion in jenem Herbst auf den Markt kam, angeführt vom Air Wildwood, Lava High und einer Reihe von Gore-Tex- und Fleece-Outerwear, hatte Nike offiziell seinen Platz im Outdoor-Markt eingenommen.

Das Foto von zwei Bergsteigern am Fuße des K2 wurde zu einem Wendepunkt: der Funke, der eine völlig neue Dimension für Nike ins Leben rief.

Der wilde Moment, der die erste Outdoor-Schuhkollektion von Nike inspirierte und aus dem schließlich die Kategorie hervor ging, die zu All Conditions Gear (ACG) wurde.

Verlauf

Die Geburtsstunde von ACG: Der Gipfel, der ein Vermächtnis ins Leben rief

Lesetipp

Die Willy-Wonka-Fabrik für Innovationen. Die NASA der Sportwissenschaft. Der Ort, wo Performance-Produkte entwickelt werden. So beschreiben Sportler:innen, Branchenführer und Partner, die uns besuchen, die Nike World Headquarters in Beaverton, Oregon. Unsere Teams nennen es gerne ihr Traumland. Der Ort, an dem wir erschaffen, entwerfen und träumen, um Sportler:innen eine bessere Zukunft zu bieten. Die Geheimräume, in denen das Unvorstellbare Wirklichkeit wird und neue Superlative definiert werden. Die folgenden Bilder gewähren einen Blick hinter die Kulissen dieser unbekannten Orte. Mitarbeiter:innen von Nike bieten den passenden Audiokommentar dazu.

LEBRON JAMES INNOVATION CENTER

Das <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a> ist der Ort, an dem sich Sportler:innen Gehör verschaffen.&nbsp;Und während man sie beobachtet und studiert,&nbsp;sind auch andere am Spiel beteiligt: Sie forschen, testen und gestalten anhand der gesammelten Daten die Zukunft. Ziel ist es, die einzigartigen Erwartungen und Möglichkeiten der Athlet:innen besser zu verstehen, Herausforderungen in den richtigen Kontext zu rücken und im Bereich Spiel und Bewegung je nach Umgebung einen Durchbruch zu erreichen.&nbsp;Ein Großteil dieser Aktivitäten findet im obersten Stockwerk des Gebäudes statt, dem Nike Sport&nbsp;Research Lab, das die weltweit größte Motion-Capture-Installation mit 400&nbsp;Kameras, einen Basketballplatz, ein Spielfeld und eine Laufbahn mit 97&nbsp;Kraftmessplatten, schweißableitenden Testpuppen und drei Klimakammern beherbergt, in denen nahezu alle Bedingungen auf der Erde nachgeahmt werden können. Und worauf wir besonders stolz sind: Mehr als 80&nbsp;Prototyping-Maschinen, mit denen Nike Teams in weniger als einer Stunde Testmuster generieren können.

DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES (DNA)

Die Vergangenheit besser zu verstehen kann uns inspirieren und enorm bei der Entwicklung von neuen Produkten helfen. Und nirgendwo bei Nike wird unsere Geschichte gründlicher aufbewahrt und gepflegt als im Department of Nike Archives. Dieses mehr als 50&nbsp;Jahre alte Nike-Archiv ist das größte der Welt. Vom kaputten Waffeleisen, das Bill Bowerman berühmt gemacht hat, über die selbstschnürenden Schuhe aus dem allseits beliebten Zukunftsfilm bis hin zu Serenas legendärem Gladiatoren-Outfit: Das DNA beherbergt die Geschichte des Swoosh&nbsp;– Zeitungen, Poster, Fotos, Erinnerungsstücke und natürlich Schuhe&nbsp;– und alles, was ihn kulturell und spirituell repräsentiert.

AIR MANUFACTURING INNOVATION (AIR MI)

Es hat etwas Magisches, ein frisches Paar Nike Air-Schuhe anzuziehen. Wir glauben, das liegt an unserer&nbsp;<a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-air-blueprint-pack-official-images" target="_blank">einzigartigen Air-Technologie</a>. In nur drei Einrichtungen in den USA, zwei davon keine zwei Kilometer von den Nike World Headquarters entfernt, sorgen unsere erfahrenen Air MI-Teams (Air Manufacturing Innovation) dafür, dass dieser Zauber entsteht. Air MI ist der Ort, an dem wir das firmeneigene TPU-Material herstellen, aus dem unsere Air-Elemente bestehen, und an dem wir über 500&nbsp;Patente halten. Es ist auch der Ort, an dem hochqualifizierte Teams zusammenkommen, um Produkte zu entwickeln, die den Sport revolutionieren. In der Anlage arbeiten Ingenieur:innen aus 15&nbsp;verschiedenen Fachbereichen, die maßgeschneiderte Technologieplattformen und flexible, skalierbare Produktionslinien entwickeln, die für die Herstellung der nächsten Generation der Air-Technologie benötigt werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit kompetenten Produktionsmitarbeiter:innen, die für den gesamten Prozess optimal geschult sind. So können sie die höchste Genauigkeit und Qualität unserer Air-Elemente sicherstellen.

Advanced Product Creation Center (APCC)

Das APCC ist eine streng geheime, hochmoderne Einrichtung, deren Schwerpunkt auf Innovationen im Produktdesign liegt. Es ist quasi die Heimat des Rapid Prototyping für Nike Teams aus den Bereichen Design, Wissenschaft und Forschung, die neue Ideen für den Sport testen, verfeinern und entwickeln wollen. Mithilfe von fortschrittlichen Herstellungsmethoden erforscht das APCC flexiblere und zukunftsweisende Ansätze, die den Entwicklungs- und Herstellungsprozess optimieren, den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzieren und die Grenzen des Sports weiter verschieben. Hier sind Expert:innen für Chemie, Mechatronik, Prozessverfahren, Robotik und Maschinenbau aktiv, die sich alle einer Aufgabe verschrieben haben: Die Ideenentwicklung durch Versuche und Experimente noch präziser und schneller zu gestalten.

Fotos von <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/alastairwiper" target="_blank">Alastair Philip Wiper</a>, aufgenommen für die Ausstellung "<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.design-museum.de/en/exhibitions/detailpages/nike.html" target="_blank">Nike: Form Follows Motion</a>" im Vitra Design Museum.

Wirf einen Blick hinter die Kulissen des Nike World Headquarters und entdecke den Ort, an dem wir erschaffen, entwerfen und träumen, um Sportler:innen eine bessere Zukunft zu bieten.

Fotoessay

Der Ort, an dem Nike die Zukunft des Sports gestaltet

Als Marquis Mills Converse 1908 seine Firma in Boston gründete, war sein Ziel ein unabhängiges Unternehmen – fernab der großen Industriekonzerne, gegründet auf dem Können der besten Hersteller von Gummischuhen der Region. Seine ersten Produkte waren Galoschen und wasserdichte Winterstiefel, die sich vor allem in der kalten Jahreszeit gut verkauften. Im Sommer wurde es ruhiger. Damit die Produktion nicht saisonal zum Stillstand kam, war also ein Sommerprodukt gefragt. 1910 brachte Converse einen Tennisschuh aus Canvas mit Gummisohle auf den Markt. Doch der eigentliche Durchbruch gelang erst, als das Unternehmen seine bekanntesten Innovationen auf den damals noch jungen Basketball übertrug und dafür den ersten Sneaker entwickelte.Als Converse 1917 den "Non-Skid" Schuh präsentierte und ihn als "All-American Basket-Ball Shoe" bezeichnete, war Basketball – 1891 im benachbarten Springfield erfunden – bereits dabei, sich an Colleges der Region zu etablieren. Der Schuh wurde auf einem originalen Anzugschuhleisten des Unternehmens gefertigt: mit zweiteiligem Seitenschaft für mehr Halt am Knöchel und einer rutschfesten Sohle mit dem patentierten Rautenprofil von Converse.&nbsp;

Anfangs wandte sich Converse mit dem neuen Schuh an regionale Basketball-Coaches, die konstruktives Feedback gaben, etwa den Wunsch nach einem dunkleren Obermaterial, da die helle beigefarbene Variante zu schnell Gebrauchsspuren aufwies. Als Antwort darauf entwickelte das Unternehmen eine dunkelbraune Version des Non-Skid – mit schwarzem Besatz entlang der Ösenleiste. 1919 wurde das Modell offiziell unter dem Namen "All Star" eingeführt. Dies war der Beginn einer neuen Phase basketballspezifischer Innovationen, die das Design über ein halbes Jahrhundert hinweg als führenden Performance-Basketballschuh etablierten.Namensgeber Chuck Taylor, mit vollem Namen Charles Hollis Taylor, stieß erst einige Jahre später dazu.

Der Chuck Taylor All Star wurde seinem Namen gerecht – bis 1965 galt er unter Profis als der Basketballschuh schlechthin. Auch Spieler auf der größten Sportbühne der Welt im Jahr 1936 gehörten dazu: Converse stattete das US-Herrenbasketballteam mit weißen Chucks aus, die mit rot-blauen Streifen am Foxing-Tape versehen waren. Diese Variante war so beliebt, dass sie auch von gegnerischen Teams getragen wurde und als fester Colorway dauerhaft im Sortiment blieb. 1939 trugen Spieler beim ersten landesweiten College-Basketballturnier in den USA Chucks. Auch das Rekordspiel von 1962, bei&nbsp;dem 100&nbsp;Punkte in einem Spiel erzielt wurden, ging in Chucks über das Parkett. 1971 brachte Converse erstmals Chucks in Teamfarben heraus, sodass sich die Trikots nun auch farblich auf die Schuhe abstimmen ließen. Chucks und Basketball waren untrennbar miteinander verbunden.

Was den Chuck auf dem Court stark machte, überzeugte später auch auf dem Skateboard.

Skateboarding entstand in den 1950ern in Kalifornien unter dem Namen "Sidewalk Surfing" – als Ersatz für Tage, an denen Surfen keine Option war. Schon 1957 zählte der Low-Top Chuck zu den Favoriten dieser "Beach Boys". Seine Dämpfung unter dem Fuß, die griffige Gummisohle und das passgenaue Canvas-Obermaterial machten ihn ideal für den neuen Sport auf Asphalt.

Obwohl der Sport längst von der Straße in internationale Wettkämpfe und Museen vorgedrungen ist, bleibt der Chuck auch über 50 Jahre später eine feste Größe – bei Profis und in der Skatekultur. 2023 präsentierte das Design Museum in London die Ausstellung "Skateboard"&nbsp;im Rahmen eines multimedialen Projekts, das gemeinsam mit Kurator Jonathan Olivares, Converse und Phaidon entstand und auch ein begleitendes <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.phaidon.com/store/design/skateboard-9781838667498/" target="null">Buch</a> zur Designgeschichte des Skateboardings umfasste.

Sein reduziertes Design passt zur offenen, eigenwilligen Haltung der Skateszene und genau das hat den Chuck so weit gebracht.

Tyler, The Creator bringt es auf den Punkt: "Ich komme aus L.A. und bin mit Skater:innen aufgewachsen. [Der Chuck Taylor] gehört fest zu diesem Lifestyle dazu." Schon in den 1990ern und frühen 2000ern verband der Chuck Skateboarding und Musik. Tatsächlich trugen ihn bekannte Musiker:innen schon in den 1950er- und 1960er-Jahren. Diese internationalen Stars zeigten sich überall in dem Schuh: auf Bühnen von Kalifornien bis England, an den Stränden von Hawthorne, in den Straßen von Haight-Ashbury und auf der Penny Lane.

Was die Vielfalt angeht, steht der Chuck einem großen Plattenlabel in nichts nach – von Punk, Alternative und Grunge bis hin zu Hip-Hop, Indie-Rock und Pop: Musiker:innen aus allen Stilrichtungen gehören zu seiner Geschichte. Er hat sich auch fest in Tonstudios, auf Albumcovern und bei internationalen Musikfestivals etabliert und sogar Einzug in Konzertsäle der klassischen Musik gehalten. Als Dirigent Jonathon Heyward 2018 bei einem Orchesterkonzert seine Anzugschuhe vergaß, trat er kurzerhand in roten Chucks auf und zog damit fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als das Konzert selbst. "Es ist mir sehr wichtig, dass sich Menschen in klassischer Musik wiederfinden können, und Chuck Taylors sind echte Barrierebrecher", sagt Heyward, Music & Artistic Director des Festival Orchestra am Lincoln Center und Music Director des Baltimore Symphony Orchestra. "Wenn ich bei einem Konzert Chuck Taylors trage, wirke ich nahbarer, und Menschen öffnen sich eher, wenn sie sich mit etwas Vertrautem identifizieren können. Dann fallen die Mauern, und ich kann sie mit auf die Reise nehmen. Das ist für mich der Kern klassischer Musik und eines klassischen Livekonzerts."

Als kultureller Gradmesser im Amerika der Mitte des 20. Jahrhunderts musste auch der Chuck Farbe bekennen. Was als funktionale Farbauswahl für den Court begann, wurde schnell zu einer Aussage: gegen Ausgrenzung, für Vielfalt und für freien Selbstausdruck, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.

Aus Grundfarben entstand eine Vielzahl an Mustern und Motiven, und in den 1980ern kamen Camouflage, Animal-Prints, Glitzer, Schachbrettdesigns, Streifen und im Dunkeln leuchtende Designs hinzu. Die Vielfalt an Materialien, Schafthöhen und Formen machte den Chuck zu mehr als einem Symbol der Subkultur: Er wurde zu einer Projektionsfläche für alle, die bewusst ihren eigenen Weg gehen – und zu einer Plattform für immer neue kreative Zusammenarbeit.

Alles begann 1934 mit Disney, der ersten Markenpartnerschaft von Converse. Chucks waren damit die ersten Schuhe mit Mickey Mouse als Motiv. Trotz dieses prominenten Auftakts wurden Collaborations erst Ende der 2000er zu einem zentralen Element des Chuck. 2008 rief Converse im Rahmen der 1HUND(RED) Artist-Kollektion einhundert Künstler:innen aus Musik, Grafikdesign und Graffiti dazu auf, den Chuck kreativ zu gestalten – als Zeichen weltweiter Solidarität im Kampf gegen AIDS, für kollektives Engagement und kreative Freiheit. Seitdem reißt der Strom gemeinsamer Designs nicht ab, darunter auch die unverwechselbaren Beiträge von Comme des Garçons PLAY, dem langjährigsten Partner von Converse.

Der anhaltende Erfolg der Zusammenarbeit mit Comme des Garçons PLAY bestätigte, was sich seit Jahrzehnten abzeichnete: Der Chuck hat längst seinen Platz in der High-Fashion-Welt gefunden. Viele der führenden Designer:innen wuchsen mit ihm auf, geprägt von seinem rebellischen Selbstverständnis und seinem wandelbaren Design. Für Modedesigner Rick Owens ist klar: "Wenn ich an Converse denke, denke ich an schwarz-weiße Chuck Taylors und an die Punkrock-Generation. Beides prägt mein Stilverständnis bis heute."Im Laufe der 2000er – mit dem Aufstieg digitaler Plattformen, die den Zugang zur Modewelt öffneten – etablierte sich der Chuck dauerhaft in diesem einst exklusiven, zugleich aber aufgeschlossenen Universum. Ob auf dem Laufsteg, in Editorials oder als Streetstyle – der Chuck erschien im Original wie auch in Sonderanfertigungen und war fester Bestandteil des weltweiten Modegeschehens.

Als fester Bestandteil der globalen Kultur war der Chuck bei historischen Momenten präsent, wurde von bedeutenden Persönlichkeiten getragen und ist fest im gesellschaftlichen Kontext verankert.

Der Chuck dürfte zu den wandelbarsten Sneakern aller Zeiten zählen, denn kaum ein anderer Schuh wurde so oft neu interpretiert. Er wurde mit Farbe bespritzt, mit Filzstift bemalt, mit Badges, Pins und Nieten verziert, bestickt, personalisiert, auf links gedreht. Wie ein Fingerabdruck spiegelt jede Ausführung die Vision des kreativen Kopfs dahinter wider. So sieht es auch Rocco Montagnoli Bruzzone, Mitglied des Converse All Star Teams. "Schon seit meiner Kindheit helfen mir Chucks dabei, mich auszudrücken. Damals habe ich sie einfach genommen und bekritzelt. Heute trage ich unbemalte Chucks zu meinen Meetings."

Die besondere Beziehung zwischen dem Chuck und seinen Träger:innen erkannte Converse früh:&nbsp;Bereits 1988 erschienen erste limitierte Modelle im Versandkatalog. Später kamen Sonderkollektionen mit lokalem Bezug hinzu, darunter die Lunar New Year-Kollektion und die City Packs. Die oft gemeinsam mit lokalen Kreativen entworfenen City-Editions verbinden die kulturelle Identität ihres Ursprungsorts mit der Signature-Silhouette des Chuck. Mit "Converse By You" startete das Unternehmen 2015 eine digitale Personalisierungsplattform, die 2024 durch die rekordverdächtige Collaboration mit Billie Eilish ihren Höhepunkt erlebte. Ziel war es, Kreative noch stärker mit ihrem Chuck zu verbinden.

Und das ist gerade mal das erste Kapitel.

Der Aufstieg des Chuck Taylor All Star vom Randphänomen zur Legende bricht mit jeder Konvention. Vielleicht ist es genau das, was ihn über Generationen hinweg zum Symbol für Individualität gemacht hat – in Subkulturen, auf Bühnen und im Alltag: Anpassen war nie sein Ding.

Highlights

Wie aus einem Schuh eine Legende wurde: Die Geschichte des Chuck Taylor All Star

Wo Design auf Innovation trifft

1973, zwei Jahre nach der Geburt der Marke Nike und der Einführung der ersten Schuhe mit dem Swoosh, nahm der noch junge Schuhhersteller seinen ersten Star unter Vertrag. Der überragende Läufer aus Oregon hielt mehrere amerikanische Langstreckenrekorde, nahm 1972 in München an den Leichtathletik-Wettkämpfen teil und erschien auf dem Titelblatt von Sports Illustrated als "Amerikas Langstrecken-Wunderkind". Das Wunderkind war Steve Prefontaine, 22 Jahre alt und Amerikas bekanntester Leichtathlet. Er besaß den Willen eines Kämpfers und lief jedes Rennen, als ob es um sein Leben ging. Sein Wettkampfgeist, seine couragierte Renntaktik und sein Charisma begeisterten die Massen und inspirierten junge Läufer:innen, dabei zu bleiben und alles zu geben.&nbsp;

Der Track zu etwas Großem

Mit 15 stellte Prefontaine als Mitglied des Teams der Marshfield High School in Coos Bay, Oregon, in einem Wettkampf seinen ersten Landesrekord auf, als er die 2-Meilen-Strecke in 8 Minuten und 41,5 Sekunden lief. In den Jahren 1968 und 1969 gewann er jeweils die Cross-Country-Meisterschaft seines Bundesstaates und blieb in seinen Jahren als Highschool Junior und Senior in Cross-Country- und Track-Rennen ungeschlagen. In seinem Senior-Jahr wurde er von den besten Laufteams heftig umworben. Letzten Endes überzeugte ihn eine handschriftliche Nachricht von Bill Bowerman, Head Coach der University of Oregon. "Die Nachricht sagte, dass ich zum besten Langstreckenläufer aller Zeiten werde, wenn ich mich für die University of Oregon entscheide", erinnerte sich Prefontaine später. "Das war alles, was ich hören musste."

Prefontaine nahm das Training an der University of Oregon unter Bowerman und Assistant Coach Bill Dellinger 1969 auf und gewann in der Folge sieben NCAA-Titel: drei Cross-Country-Titel (1970, 1971 und 1973) und vier Track-Titel über drei Meilen (1970 bis 1973). Bei den Leichtathletik-Wettkämpfen der Pac-8 Conference gewann er in allen vier Jahren, die er an der University of Oregon verbrachte, den Titel über drei Meilen. 1971 gewann er auch den Titel über eine Meile. Während seines Studiums und danach errang er von 1970 bis 1975 auf seinem Heim-Track Hayward Field bemerkenswerte 35 von 38 möglichen Siegen.&nbsp;

Prefontaine feierte seine Erfolge in einer Zeit, als Laufen alles andere als ein Volkssport war. Autofahrer:innen, die sich die Straße nicht mit Läufer:innen teilen wollten, brüllten sie an und bewarfen sie beim Überholen mit Abfällen. Prefontaine trug dazu bei, dass Läufer:innen nicht mehr als lästig betrachtet, sondern bewundert wurden. Mit seinen unbestreitbaren Erfolgen und seiner gewinnenden Persönlichkeit war er der Erste, der Laufen zu einer coolen Sache machte. Seine Verbindung zu Nike half, den Swoosh als eine zuverlässige Marke für Laufschuhe zu etablieren, und transformierte das Unternehmen von einem nationalen Distributor für Schuhe zu einer Weltmarke.

Als Wettkämpfer an der University of Oregon kam er in intensiven Kontakt mit Blue Ribbon Sports und Nike Schuhen. (Zu der Zeit wurden die Produkte bereits unter dem Namen Nike verkauft, das Unternehmen heiß jedoch nach wie vor Blue Ribbon Sports oder BRS). Im Sommer 1973 boten die Gründer von Nike, Phil Knight und Bill Bowerman, Prefontaine ein jährliches Stipendium über 5000 USD an, um die Kosten für sein Training zu decken – und ihn von seiner gelegentlichen Nebentätigkeit als Barkeeper im populären Paddock zu befreien. Zwischen Workouts auf dem Track und langen Läufen entlang des McKenzie River verbrachte Prefontaine viel Zeit im Store von BRS in Eugene. Mit der Zeit kannte sich Prefontaine mit BRS und den Produkten des Unternehmens gut aus – und er war ein erstklassiger Verkäufer. Er ließ Visitenkarten mit dem Titel "National Director of Public Affairs" drucken und bereiste den pazifischen Nordwesten. Auf diesen Reisen stellte er Athlet:innen die neuen Nike Laufschuhe vor, gab ihnen Trainingstipps und motivierte sie.&nbsp;

Die Anfänge des Swoosh Sports Marketing

"Das Faszinierende an Pre war, dass er alles über den Sport wissen wollte, den Dingen einfach gerne nachging und mehr über sie erfahren wollte", erinnert sich Geoff Hollister, der ebenfalls als Läufer unter Bowerman trainierte und der dritte Mitarbeiter von Nike wurde. Hollister leitete den Store von BRS in Eugene. Er und Prefontaine wurden enge Freunde, die sich für Architektur Sport, Autos und natürlich Laufen interessierten.&nbsp; Die beiden Freunde besuchten High Schools, Colleges, Sportgeschäfte und Laufsportvereine. "Überall, wo wir hinkamen, würde sich Pre die Zeit nehmen, um mit den Kids zu joggen. Er würde ihre Form analysieren und mit ihnen reden", erinnert sich Hollister. Prefontaine konnte gut mit Kindern umgehen und war von Natur aus ein Sprecher für den Sport. In seinem Buch "Out of Nowhere" beschreibt Hollister ein Gespräch von Prefontaine mit Schüler:innen der High School von West Albany:&nbsp;

Prefontaine verfolgte den gleichen persönlichen Ansatz, wenn er Kontakt mit Athlet:innen in anderen Ländern hatte. Damit trug er zur Entwicklung eines frühen Blueprints für das Sports Marketing von Nike bei. Er stellte der Elite seines Sports die Produkte von Nike vor, indem er ihnen Schuhe zusammen mit persönlichen Nachrichten und seiner Visitenkarte schickte. "Das war von Anfang an seine eigene Idee", so Hollister. Prefontaine schickte Pakete an Mary Decker in San Diego, an John Walker und Dick Quax in Neuseeland, an Brendan Foster in England und an Kip Keino in Kenia. "Sie alle trugen schließlich Schuhe von Nike", ergänzt Hollister. Im April 1975 schickte Prefontaine dem vergleichsweise unbekannten Bill Rodgers eine Nachricht und ein Paar '73 Nike Bostons. Diese Schuhe sorgten bei seinen Teamkolleg:innen im Greater Boston Track Club für einiges Aufsehen. "Ich hatte von Nike Schuhen gehört oder sogar Bilder gesehen, aber das war das erste Paar Nike Schuhe, das ich wirklich zu sehen bekam", erinnert sich Alberto Salazar, der zu der Zeit eine High School in Boston besuchte und Mitglied im gleichen Team wie Rodgers war. "Er brachte sie zum Track und wir hielten sie alle in der Hand und reichten sie herum. Wir waren alle wirklich begeistert – und zwar nicht nur, weil es Nike Schuhe waren, was an sich schon etwas Besonderes war, sondern weil Steve Prefontaine die Schuhe mit einer persönlichen Nachricht geschickt hatte." Einige Wochen später trug Rodgers die Schuhe beim lokalen Stadtmarathon. Er wurde Erster.

Vermächtnis

Prefontaine ist auch dafür bekannt, dass er die Anliegen der Amateursportler:innen in der amerikanischen Leichtathletik unterstützte, die von den einseitigen Regeln der American Athletics Union (AAU) benachteiligt wurden. Athlet:innen, die in den 1970er-Jahren an den Olympischen Spielen teilnehmen wollten, sahen sich der schwierigen Situation gegenüber, ihren Lebensunterhalt mit einer anderen Tätigkeit zu verdienen, während sie für ihren Sport trainierten. Die AAU kontrollierte die Wettkampfpläne der Läufer:innen und nahm den Löwenanteil der Teilnahmegelder der Athlet:innen für sich in Anspruch. Prefontaine verzichtete auf Angebote, die ihm als Profiläufer 200.000 USD und mehr eingebracht hätten, um seine Teilnahmeberechtigung für Montreal 1976 zu behalten, und nahm stattdessen pro Tag 3 USD ein – dem von der AAU zugelassenen Höchstbetrag.&nbsp;

Er forderte die AAU immer wieder heraus und sprach über die Ungerechtigkeiten, auch wenn dies seine Wettkampfberechtigung gefährdete. Prefontaine bewahrte seinen Amateurstatus, aber er schaffte es nicht nach Montreal. Sein letztes Rennen lief er am 29. Mai 1975 gegen Mitglieder des finnischen Nationalteams und Größen der Langstrecke wie Frank Shorter. Im 5000-Meter-Rennen lief Prefontaine auf den ersten beiden Meilen hinter Shorter. Mit nur noch drei Runden vor sich beschleunigte er dann auf eine Rundenzeit von 63 Sekunden. Vor den 7000 Zuschauer:innen in Hayward Field lief er die letzte Runde in 60,3 Sekunden und gewann das Rennen mit 13:23,8, nur knapp über seinem eigenen amerikanischen Rekord. Er lief eine Siegesrunde, nahm am Bankett der University of Oregon anlässlich der Leichtathletik-Auszeichnungen teil und verbrachte den Rest des Abends mit Freunden und Freundinnen. Der größte Leichtathletikstar seines Landes fand ein tragisches Ende, als er wenige Minuten nach Mitternacht im Alter von 24 Jahren bei einem Autounfall das Leben verlor.&nbsp; Sein Vermächtnis hat viele Facetten. Für Generationen von Athlet:innen auf allen Stufen verkörpert er eine Philosophie, die ein hartes Training verlangt, um dann im Wettkampf alles zu geben. Für Nike war er sowohl eine Inspiration auf dem Track als auch ein Pionier, der einen sehr besonderen und persönlichen Weg gefunden hatte, Athlet:innen mit der Marke zu inspirieren. Für Läufer:innen, die von den Regeln der AAU benachteiligt wurden, war er ein Vorbild, das half, die Tür zum Profitum aufzustoßen. Nach dem Tod von Prefontaine verfolgte Nike zusammen mit anderen Befürworter:innen sein Anliegen weiter, bis der U.S. Congress im Jahr 1978 die AAU schließlich abschaffte. Dies ist vielleicht sein wichtigstes Vermächtnis abseits des Tracks.

Der Wettkampfgeist von Prefontaine, seine couragierte Renntaktik und sein Charisma begeisterten die Massen und inspirierten junge Läufer:innen, dabei zu bleiben und alles zu geben.

Menschen

Als Steve Prefontaine das Tempo für Nike vorgab

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