Rund 60 Stücke zugeschnittenes Material. Pink, Schwarz und Weiß mit Silber dazwischen fallen wie ein Wasserfall zu Boden. Hoodies, T-Shirts, Shorts – alle miteinander vernäht und verbunden zu einem einzigartigen Piece. Noch bevor dieser von Casey Billingsley entworfene Rock auf der Hüfte sitzt, ist er vielmehr Kunstwerk als Kleidungsstück.Laut dem Stylisten ist der Rock, der für eine Legende geschaffen wurde, richtig schwer. Als er ihn das erste Mal aus der Kleidertasche nahm, fühlte es sich an wie zwei Kurzhanteln mit je zwei Kilo –&nbsp;ein Gewicht, bei dem die meisten erst mal schlucken würden.Aber hier geht es nicht um die meisten. Hier geht es um <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/aja-wilson-interview-overcoming-self-doubt" target="_blank">A'ja Wilson</a>: dreifache "WNBA Champion"-Titelgewinnerin, dreimal als "Defensive Player of the Year" und viermal als "Most Valuable Player" ausgezeichnet. Sie ist eine Athletin, die ihre Karriere damit verbringt, die größten Anstrengungen des Games leicht erscheinen zu lassen.Als sie den Rock angezogen hat, ist sie förmlich hineingeglitten."Schwer ist das Haupt, das die Krone trägt", sagt Billingsley. "Und A'ja trägt sie mit Würde. Sie geht jede Nacht raus auf den Court. Die Verteidigung klebt an ihren Fersen und sie gibt alles. Das ist einfach ihre Welt und sie macht das alles mit einer Leichtigkeit."

Die Ursprünge des Looks

Die Idee zum außergewöhnlichen Look kam Billingsley durch Hosen von Nike, die er schon Jahre hatte. Sie bestanden aus einem Patchwork an Farben und Texturen, ganz anders als die restlichen Pieces in seiner Garderobe. Obwohl er sie nur zweimal getragen hat, wurde er jedes Mal auf der Straße wegen ihnen angesprochen. "Wer hat die gemacht?", wurde er gefragt. "Woher sind die?"Als die Möglichkeit aufkam, für A'jas All-Star Weekend ein persönliches Outfit zu gestalten, kamen ihm diese Hosen wieder in den Sinn. "Ich habe diese Hosen immer geliebt", sagt Billingsley. "Die Einsätze, das Color Blocking, die Art, wie die Hosen zusammengesetzt wurden. Fast wie eine Collage. In dem Moment, als sich die Möglichkeit ergab, habe ich sofort an diese Hosen gedacht und wusste, dass ich diese Idee für A'ja nochmals aufgreifen will."Dann nahm die Idee ihren Lauf: Es sollte ein Junk-styled Look werden – abgerissene Einsätze, unversäuberte Kanten und sichtbare Nähte.&nbsp;Billingsley wollte ein Design, das A'ja voll und ganz widerspiegelt. Und er wollte dafür jedes Stück ihrer eigenen <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/aja-wilson-a-two-second-signature-nike-shoe-and-apparel-collection" target="_blank">A'Two Collection</a> zu einem einzigen Piece vereinen.Mithilfe von Da Shoné by DaSh und Nike Sports Marketing Athlete Styling Services hat er sich jedes Piece genau angeschaut: die A'Sym Tight, das Langarmshirt, den Hoodie, die Shine- und Court-Shorts, das Muscle-Tank und das T-Shirt. Aus jedem Stoff wurden Fragmente ausgeschnitten und als Layer an einer Base angebracht. So wurden Dutzende einzelner Stücke zu einem großen Ganzen.

Gemeinsam mit seinem Team hat Billingsley zwei Versionen erstellt, eine Hose und einen Rock, und sich dann für den Rock entschieden, da er A'jas Energie besser verkörpert. Der finale Look hat einen hohen Schlitz. Kombiniert wurde das Ganze mit einem cropped A'One Track-Hoodie im Signature-Pink von A'ja, der sich wie ein Korsett um die Taille schmiegt.Vom ersten Konzept bis zum finalen Style hat sich Billingsleys Vision nicht verändert."Für mich war die Sache klar. Etwas anderes kam gar nicht infrage. Mein erster Gedanke wurde umgesetzt, von der Vision über die Besprechung zum Entwurf bis hin zur Ausführung. So sollte es sein."

Bühne frei

Alli Giorgi, die bei Nike für die Produkte von Signature-Basketballerinnen zuständig ist, hat im Laufe ihrer Karriere viele Visionen gesehen, die Realität wurden. Styling wird für die Identität von Athlet:innen immer wichtiger und so hat sie ein gutes Gespür dafür bekommen, welche Momente zählen."Frauen-Basketball entwickelt sich immer weiter und so wurden auch Events wie der Tunnel Walk zu mehr als nur einem Pregame-Ritual. Er ist eine Bühne, auf der Athlet:innen ihre ganze Persönlichkeit zeigen können", erklärt sie. "Hier können Spieler:innen zwei Seiten von sich zeigen. Einerseits ihren Wettkampf-Geist und andererseits ihre Persönlichkeit abseits des Courts."Für Athlet:innen wie A'ja ist der persönliche Style laut Giorgi etwas, das auch außerhalb des Spiels Einfluss hat. Dieser Einfluss geht über die reine Performance hinaus und prägt die Kultur."A'ja hat Trends wie den einbeinigen Tight-Look gesetzt und steht für eine Generation von Athletinnen, die ihre Weiblichkeit feiern, während sie gleichzeitig gefürchtete Wettkämpferinnen sind. Diese Kombination findet Anklang, weil sie veraltete Vorstellungen davon, wie Profisportler:innen aussehen sollten und zu sein haben, infrage stellt."

Die Kunst des Zuhörens

Bei Einzelstücken wie diesem ist das Zuhören laut Giorgi die Voraussetzung für eine gelungene Collaboration."Es ist wirklich wichtig, dass diese Collections authentisch aussehen und sich für Athlet:innen authentisch anfühlen: Sie verkörpern, wer sie sein möchten, und welche Vision sie ihren Fans zeigen möchten", erklärt Giorgi. "Ich habe von Anfang an mit A'ja zusammengearbeitet und habe ihr immer gesagt, dass sie uns ihre ehrliche Meinung geben soll."Billingsley sieht das genauso. Durch seine jahrelange Zusammenarbeit mit A'ja weiß er mittlerweile ganz genau, was sie ausmacht. Wenn es um den Style geht, liebt sie ausdrucksstarke Pieces. Sie schätzt das Handwerk, interessante Proportionen, Texturen und Details, die eine Geschichte erzählen.&nbsp;"Sie möchte sich stark fühlen, aber es soll nicht erzwungen wirken", sagt er. "Ich liebe es, diese Balance zu finden. Es geht weniger darum, jemanden einzukleiden, als darum, das zum Vorschein zu bringen, was bereits vorhanden ist."<a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/behind-the-design-a-ja-wilson-signature-shoe" target="_blank">A'ja weiß genau, wer sie ist,</a> und sie jagt keinen Trends hinterher, sagt er. Sie greift zu Pieces, die sich authentisch anfühlen. "Sie ist selbstbewusst, verspielt und wettkampforientiert und sie hat diesen Südstaaten-Charme, durch den sich alle gleich wohlfühlen. Aber diese Freundlichkeit sollte nicht mit Schwäche verwechselt werden. Es ist eine große Stärke."Billingsley ist ebenfalls aus den Südstaaten und so wie A'ja weiß er, dass es bei Kleidung um mehr geht, als nur darum, gut auszusehen. Es geht um Respekt – für dich selbst, deinen Ursprung und den Moment, vor dem du gerade stehst.&nbsp;Der Spaß kommt aber auch nicht zu kurz."A'ja hat einen tollen Sinn für Humor und deshalb lachen wir bei den Anproben ständig", sagt er. "Aber wenn es um das Design geht, ist sie unglaublich aufmerksam. Sie stellt Fragen, arbeitet eng mit uns zusammen und vertraut in den Prozess. Wenn es gut an ihr aussieht, ist sie all-in."

Der einzigartige Look der dreifachen "WNBA Champion"-Titelgewinnerin wurde aus rund 60 Pieces ihrer eigenen A'Two Collection gefertigt und zeigt, dass Style auch Power ist – auf dem Court und abseits davon.

Basketball

Erfolgsgeschichten

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Ein Neurowissenschaftler, eine Computeringenieurin und ein Industriedesigner sitzen an einem Tisch und sind in die neuesten Elektroenzephalographie-Ergebnisse (EEG) und Druckmessdaten vertieft. In einem anderen Bereich reagieren Druckmessplatten auf gleichmäßige Schritte, während Sensoren zur Bewegungserfassung aufleuchten und ein neuer Testlauf beginnt.Das ist keine Szene aus einem NASA-Labor oder einem Science-Fiction-Film aus Hollywood – es ist ein ganz normaler Tag im <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/lebron-james-innovation-center-nike-sport-research-lab" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a> und dem Nike Sport Research Lab auf der obersten Etage. Hier arbeiten Dutzende Wissenschaftler:innen, Ingenieur:innen und Designer:innen zusammen, um jedes Element menschlicher Performance zu erforschen.&nbsp;Viele wissen, dass dieses Forschungszentrum existiert, aber nur wenige verstehen das volle Ausmaß seiner Arbeit oder dass die Forschung über das Körperliche hinausreicht und das Bewusstsein einbezieht. Unter der Leitung renommierter Neurowissenschaftler:innen erforscht das Nike Mind Science Team, wie Gehirn und Körper interagieren, um die Zukunft sportlicher Performance mitzugestalten.

Ihr neuester Durchbruch, <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-mind-001-mind-002-official-images" target="_blank">Nike Mind</a>, ist ein sensorisches Schuhsystem, an dem seit über zehn Jahren gearbeitet wird und das verändern soll, wie sich Athlet:innen auf Wettkämpfe vorbereiten und davon erholen.&nbsp;Wir haben uns mit sieben Teammitgliedern von Nike Mind zusammengesetzt, um herauszufinden, wie diese lang erwartete Technologie vom Konzept zur Realität wurde.

DER NEURO-ARCHITEKT: GRAEME MOFFAT, PHD Principal Researcher, Nike Sport Research Lab Als leitender Forscher im Nike Mind Science Team verantwortet Graeme Moffat die Neurowissenschaft hinter Nike Mind: mithilfe von EEG-Daten, Druckmesskarten und Muskelsignalen erforscht er, wie sensorische Reize Fokus und Performance beeinflussen. Mit seinem Background in der Brain-Computer-Interface-Forschung hilft er dabei, Wahrnehmungsforschung in Design zu übersetzen, das man bei jedem Schritt spürt. Für Moffat geht es bei diesem Projekt nicht nur um einen neuen Schuh. Es geht darum zu beweisen, dass Körper und Geist durch sensorische Reize gemeinsam trainiert werden können.Einer der einfachsten Wege, aus dem Kopf herauszukommen, ist, in den Körper hineinzugehen – also die Sinne aktiv zu nutzen. Mit Nike Mind sehen wir im Gehirn eine erhöhte Aktivität in den sensomotorischen Bereichen sowie einen Anstieg der Alpha-Wellen, die mit entspannter Wachsamkeit verbunden sind.&nbsp;Wie die Handflächen hat auch die Fußsohle eine einzigartige Haut mit 10- bis 20-mal mehr Mechanorezeptoren als die meisten anderen Körperstellen. Das sind die Teile unseres Körpers, mit denen wir die Welt fühlen und uns in ihr zurechtfinden. Jeder Druckpunkt in Nike Mind bewegt sich unabhängig, sodass Kräfte gezielt durch den Fuß weitergeleitet werden. Das Ergebnis ist eine direktere Verbindung zum Boden.Wir haben Erkenntnisse aus der sensorischen Forschung genutzt, um die Platzierung der 22 Druckpunkte zu bestimmen. Indem wir die sogenannte Zwei-Punkte-Diskriminationsschwelle gemessen haben – also wie weit Berührungen auseinanderliegen müssen, bevor man sie als getrennt empfindet –, konnten wir die Dichte der Rezeptoren auf dem Fuß abbilden. Deshalb sind die Druckpunkte im Vorfuß enger beieinander und in der Ferse weiter auseinander.Wir haben alles gemessen: Druckverteilung unter der Sohle, Elektromyographie der unteren Extremitäten und EEG-Aktivität. Athlet:innen liefen in den Prototypen und Vergleichsmodellen, während ihre Gehirnaktivitäten vor, während und nach dem Tragen gemessen wurden. Wir konnten klare Unterschiede bei der Gehirnaktivität und den Oszillationsmustern erkennen. Diese Signale zeigten, wie das sensorische System in diesem Schuh das Gehirn aktiviert. Das ist eine völlig neue Art, Schuhe zu entwickeln, ausgehend vom sensorischen System des Körpers. Fast 10 Jahre Forschung und zahllose Entwicklungsstufen haben es möglich gemacht.Es ist eine unglaubliche Technologie. Es fühlt sich an, als hätten meine Schuhe eine integrierte Anti-Ermüdungsfunktion. Es ist einfach ein fantastisches Gefühl. Ich will sie am Ende des Tages gar nicht mehr ausziehen.Das Mind Science Team selbst ist einzigartig. Bei uns arbeiten Neurowissenschaftler:innen, Wahrnehmungsforscher:innen, Physiolog:innen und Ingenieur:innen zusammen. Wir vereinen Disziplinen, die normalerweise nicht bei einem Unternehmen wie Nike zusammen vertreten sind. Dadurch können wir wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in echte Produktinnovationen übersetzen. Wir können Prototypen entwickeln, sie gemeinsam mit Athlet:innen testen und in einem Tempo weiterentwickeln, das sonst niemand erreicht. Diese Fähigkeit unterscheidet Nike von allen anderen.

DER GEHIRN-KARTOGRAF: TREVOR BARSS, PHD Lead Researcher, Mind Sciences Team An der Seite von Moffat half Trevor Barss dabei, die frühen neurowissenschaftlichen Studien durchzuführen, die das Fundament von Nike Mind bildeten. Als sensorischer Neurowissenschaftler mit Spezialisierung auf Neurophysiologie erforschte er mithilfe von EEGs und anderen Messungen, wie taktiles Feedback die Muster der Gehirnaktivität verändert – Signale, die Bewegung, Fokus und Bewusstsein verbinden. Die Ergebnisse des Teams zeigten deutliche Verschiebungen in der sensomotorischen Aktivierung und den Alpha-Rhythmen, als Athlet:innen Nike Mind Schuhe trugen. Diese Erkenntnisse beeinflussen bis heute, wie das Nike Sport Research Lab die Verbindung von Körper und Geist erforscht.Die ersten 45 Jahre konzentrierte sich die Forschung bei Nike auf den Körper vom Hals abwärts. In den nächsten 45 Jahren wird das Gehirn einbezogen.&nbsp;Meine Aufgabe war es, einzigartige Aspekte der Gehirnaktivierung zu untersuchen, während Athlet:innen die Schuhe trugen. Wir haben die elektrische Aktivität im Gehirn vor, während und nach der Bewegung gemessen und diese mit Wahrnehmungsdaten kombiniert. Das Ziel war, die Wahrnehmung der Athlet:innen mit dem zu verbinden, was wir neurologisch tatsächlich beobachten konnten.Wir fanden heraus, dass diese Zusammenarbeit zwischen Wahrnehmungsforschung und Neurowissenschaften unsere Arbeit so erfolgreich macht. Wir können eine erhöhte Aktivierung in einer Gehirnregion feststellen, aber wenn wir dabei die Wahrnehmung der Athlet:innen nicht verstehen, wissen wir nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wenn wir beides kombinieren, bekommt die Gehirnaktivität Bedeutung.Als ich bei Nike anfing, war ich von der Umgebung beeindruckt. In den meisten Forschungsumgebungen muss man eine E-Mail verschicken, einen Termin vereinbaren und warten, um mit Expert:innen außerhalb des eigenen Fachgebiets zu sprechen. Hier kann ich einfach drei Tische weitergehen und ein Gespräch mit Weltklasse-Expert:innen in Biomechanik, Physiologie oder Materialwissenschaften führen. Diese räumliche Nähe beschleunigt alles.Die Stärke dieses Labors ist der fließende Austausch von Wissen. Neurowissenschaftler:innen, Ingenieur:innen und Designer:innen arbeiten Seite an Seite, testen und lernen in Echtzeit voneinander. Diese Zusammenarbeit verbindet verschiedene Fachbereiche und es entstehen neue Ideen, die im Alleingang gar nicht aufgekommen wären.Wir stehen am Startpunkt eines völlig neuen Forschungsfeldes. Die Methoden sind etabliert, aber sie auf Schuhe und Bekleidung anzuwenden, ist Neuland. Jedes Experiment wirft neue Fragen auf.Für mich ist der inspirierendste Teil, von brillanten Köpfen umgeben zu sein, die diese Neugier teilen. Wenn man tiefgehende wissenschaftliche Expertise mit kreativem Design-Thinking paart, entdeckt man neue Möglichkeiten, die unsere Vorstellung von Performance verändern können.Wir blicken nach vorn, und die Möglichkeiten sind endlos. Wir haben überall an unserem Körper sensorische Rezeptoren. Jedes Mal, wenn man den sensorischen Input verändert, interagiert man mit seinem Nervensystem. Diese Verbindung weiter zu erforschen, könnte ganz neue Wege eröffnen, um das Bewusstsein, den Fokus und die Regeneration von Athlet:innen zu unterstützen.

DIE ENGINEERING-EXPERTIN: ELIZABETH RAISSIAN Senior Director, Performance Engineering Im Performance Engineering Lab von Nike bewegt sich die Arbeit von Elizabeth Raissian an der Schnittstelle von Produktfunktionalität und digitaler Modellierung. Für Nike Mind entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Team das digitale Framework, das das Konzept erstmals in großem Maßstab realisierbar machte. Sie nutzten dabei die Methode der finiten Elemente (FEM) und Simulationstools, um zu modellieren, wie sich jeder Druckpunkt, Flexpunkt und Druckbereich unter dem Fuß verhält. Ihre Modellierung sorgte für ein präzise abgestimmtes sensorisches Design, das bei jeder Größe und jedem Schritt ein konsistentes Gefühl und Feedback liefert.Der große Durchbruch war, rechnerische Methoden zu nutzen, um die Herausforderung der Skalierung zu meistern. Nike Mind hat viele kleine Teile in einem größeren System. Wir haben Skripte geschrieben, die ermittelt haben, wo jeder Druckpunkt für die Performance der Athlet:innen sein musste und wie diese Platzierungen trotzdem konsistent hergestellt werden konnten.Unser Ziel war, dass alle Athlet:innen die gleiche Erfahrung machen, egal welche Schuhgröße sie haben. Wir haben Variablen wie Größe, Höhe und Material der Druckpunkte mithilfe von FEM getestet. Das hat uns dabei geholfen, den Sweet Spot zwischen zu viel und zu wenig Gefühl zu finden. Sobald wir den hatten, konnten wir ihn proportional über die Größen skalieren, sodass sich das Produkt von vorn bis hinten konsistent anfühlte.Für mich war das ein Traumjob, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Ich kann anspruchsvolle technische Arbeit mit der Kreativität verbinden, die entsteht, wenn man Seite an Seite mit Designer:innen, Sportwissenschaftler:innen und anderen Spezialist:innen arbeitet. Auch nach 23 Jahren finde ich meinen Job immer noch spannend.Was mich am meisten begeistert, ist, wie schnell sich die Tools weiterentwickeln. Wir haben eine starke Grundlage geschaffen, und jetzt kommen neue Technologien hinzu, mit denen wir Dinge tun können, die wir vor einem Jahrzehnt nicht für möglich gehalten hätten. Das verändert, wie wir Produkte angehen, und öffnet Türen für die Zukunft.

DER BRÜCKENBAUER: SEAN LU Footwear Developer Seit mehr als zwei Jahrzehnten hilft Sean Lu dabei, die kühnsten Konzepte von Nike vom Prototyp zur Produktion zu bringen. Als Entwickler steht er an der entscheidenden Schnittstelle, wo Innovation auf die skalierbare Schuhproduktion von Nike trifft. Bei Nike Mind bedeutete das, beispiellose Produktionsherausforderungen zu meistern, beispielsweise wie man 22 unabhängige Druckpunkte erstellt und verbindet, während man das präzise sensorische Design bewahrt, das die Technologie bahnbrechend macht.Meine Expertise ist es, ein Design durch Projektmanagement und Leadership zum Leben zu erwecken, während ich eng mit Teams aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeite. Das Ziel ist immer, sowohl hervorragende Teamleistung als auch herausragende Produktqualität zu erreichen und sicherzustellen, dass das Produkt die Vorgaben und Designabsichten erfüllt sowie umfassend getestet und bewährt ist.Die größte Herausforderung bestand darin, 22 einzelne Druckpunkte einheitlich zu produzieren und zu befestigen. Normale Schuhe haben etwa fünf oder sechs Hauptteile. Bei diesem Modell waren es 22, die alle präzise gefertigt und verbunden werden mussten. Dafür mussten wir völlig neue Herstellungsmethoden entwickeln, die weit über die klassische Schuhfertigung hinausgehen.Ein entscheidender Durchbruch war der dehnbare Strobel. In normalen Schuhen ist der Strobel steif. Aber hier musste er sich multidirektional dehnen können, damit sich die Druckpunkte frei bewegen und das Gefühl übertragen konnten. Ohne diese Flexibilität hätte das gesamte System nicht funktioniert.Es gab Momente, da dachten wir, das ist zu schwierig, vielleicht schaffen wir es nicht. Aber wir fragten uns immer: "Geben wir wirklich unser Bestes oder gibt es noch einen anderen Weg?" Wenn du dieses Ziel erreichst, ist der Nutzen für die Athlet:innen die Mühe absolut wert.

DER KREATIVE VISIONÄR: ERIC AVAR VP, Creative Director, Innovation Es gibt nur wenige Designer:innen, die die gestalterische und funktionale Sprache von Nike stärker geprägt haben als Eric Avar. Nach Jahrzehnten, in denen er stilprägende Modelle von Foamposite über Free bis hin zur Kobe-Kollektion entworfen hat, brachte er seine Vision bei Nike Mind ein, um komplexe Neurowissenschaft in Design zu übersetzen. Sein Fokus: Einfachheit finden, neugierig bleiben und einen Schuh kreieren, der die natürliche Verbindung des Körpers zur Bewegung neu aktiviert.Was dieses Projekt auf das nächste Level brachte, war die Möglichkeit, alles zu vergessen, was wir über herkömmliches Schuhdesign wussten. Anstatt sich auf Antrieb oder Leichtigkeit zu konzentrieren, haben wir uns gefragt, wie wir ein natürlicheres sensorisches Gefühl unter dem Fuß erschaffen können. Eine Wahrnehmung, die Körper und Geist stärker verbindet und Athlet:innen dabei unterstützt, ruhig, fokussiert und präsent zu bleiben.Meine Rolle war es, die kreative Vision mitzugestalten. Die makro- und mikrotechnischen Details von Wissenschaft, Kunst und der Geschichte dahinter zu verbinden. Die besten Ideen entstehen, wenn diese Dimensionen aufeinandertreffen. Ich habe dem Team geholfen, eine klare Richtung zu finden und genau zu definieren, wie sich die Technologie am Fuß anfühlen sollte.Jede Dimension dieses Projekts war neu: neue Wissenschaft, neue Ingenieurskunst, neue Designsprache. Jede Erkenntnis aus dem Labor veränderte, wie wir an Materialien oder Geometrie herangingen, und jeder Prototyp führte zu neuen Forschungsfragen. In diesem ständigen Hin und Her entstanden die Durchbrüche.Performance-Design ist immer ein Balanceakt. Zu viel Dämpfung und man verliert das Gefühl; zu viel Gefühl und es wird überfordernd. Unsere Herausforderung war, Harmonie zwischen Tragekomfort, Klarheit und Bewusstsein zu finden.Das fühlt sich wie neues Terrain an – ein neues Paradigma für Performance. Wir beweisen Dinge wissenschaftlich, aber wir entdecken sie auch intuitiv. Je mehr wir uns auf diese Mischung aus Neugier und Expertise einlassen, desto mehr Magie entsteht.Was ich an dieser neuen Technologie am meisten mag, ist, dass sie das Unbekannte repräsentiert. Sie ist eine Erinnerung daran, dass es bei Performance nicht nur darum geht, schneller zu werden. Es geht darum, mehr zu fühlen, tiefer zu denken und wieder im Moment zu sein.

DER MASTER-KOORDINATOR: MATTHEW NURSE, PHD Chief Science Officer, NIKE, Inc. Mit einem Background in Biomechanik, Physiologie und Performanceforschung hat Matthew Nurse die ehrgeizigsten, wissenschaftsbasierten Innovationen von Nike geleitet. Als Chief Science Officer überwachte er Nike Mind aus einer multidisziplinären Perspektive und koordinierte Wissenschaftler:innen, Designer:innen und Ingenieur:innen, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Bereiche synchron liefen.Die meisten Menschen unterschätzen die Bedeutung von sensorischem Feedback des Körpers, insbesondere der Füße. Der Fuß enthält Tausende Sensoren, die dem Gehirn ständig Informationen über Gleichgewicht, Position und räumliche Wahrnehmung geben. Dies ist das erste Produkt, das gezielt darauf ausgelegt ist, dieses Feedback zu beeinflussen, um Athlet:innen dabei zu helfen, fokussierter, präsenter und bewusster zu bleiben.Wenn der Körper der Motor ist, dann ist der Geist der Fahrer. Bei Nike Mind denken wir darüber nach, wie wir den Fahrer fokussierter und präsenter machen können. Mentale Vorbereitung ist genauso wichtig geworden wie körperliche, und wir kratzen gerade erst an der Oberfläche dessen, was möglich ist.Wissenschaft und Kreativität müssen sich gegenseitig beflügeln. Wissenschaft sollte Träume nicht einschränken, sondern ihnen eine Richtung geben. Manche dieser Konzepte sind nicht neu, aber erst jetzt haben wir die Design- und Produktionsfähigkeiten, um sie umzusetzen. Frei bewegliche, unabhängige Druckpunkte herzustellen, die sich komprimieren und drehen, um sensorische Informationen an das Gehirn zu senden – das war vor 20 Jahren nicht möglich. Heute ist es das.Das Feedback der Athlet:innen war dabei entscheidend. Wir haben Hunderte Varianten getestet und dabei die Anzahl, Dichte, Flexibilität und Position der Druckpunkte immer wieder angepasst. So konnten wir sicherstellen, dass das Gefühl stark genug ist, um es wahrzunehmen und sich darauf zu fokussieren, aber nicht so intensiv, dass es stört. Es musste "genau richtig" sein, und nur Athlet:innen konnten uns sagen, wo diese Balance lag.Das Schöne an Nike Mind ist: Es geht nicht nur darum, sich geerdet zu fühlen, man ist es tatsächlich. Mithilfe von EEGs haben wir Veränderungen in der Gehirnaktivität in den Bereichen gemessen, die mit Fokus und Präsenz verbunden sind. Das ist das erste Mal, dass wir zeigen und auch belegen konnten, dass die Schuhkonstruktion beeinflussen kann, wie der Geist funktioniert.Und das ist erst Kapitel eins. Wir haben uns jahrzehntelang auf den Körper konzentriert. Wenn wir nun auch den Kopf miteinbeziehen, sind die Möglichkeiten für Athlet:innen grenzenlos.

DER PROBLEMLÖSER: BRYAN YOUNGS Innovation Program Director, Footwear Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Schuhentwicklung konzentriert sich Bryan Youngs darauf, Innovationen in fertige Produkte zu verwandeln. Bei Nike Mind leitete er die Skalierung: Er übertrug einen handgefertigten Sensorik-Prototyp in ein System, das sich konsistent und zuverlässig produzieren lässt. Indem er fortschrittliche Innovation mit globaler Fertigung verband, stellte er sicher, dass das Konzept vom Laborexperiment zur Produkteinführung gelangen konnte.Die Idee sensorischer Schuhkonzepte gab es schon seit einem Jahrzehnt, doch die Herausforderung war die Skalierbarkeit. Jahrelang blieb es ein handgefertigtes Experiment&nbsp;– etwas, das man von Hand herstellen, aber nicht in die Massenproduktion bringen konnte. Mit MIND mussten wir diesen Punkt überwinden und etwas entwickeln, das sich gemeinsam mit unseren Produktionspartnern herstellen ließ und dennoch die komplexe Architektur unter dem Fuß bewahrte.Zusammen mit unseren Partnern entwickelten wir ein System, das den Aufbau von Dutzenden Einzelelementen auf nur wenige wichtige Schritte reduzierte. Diese Umstellung ermöglichte es uns, das sensorische Erlebnis, das Athlet:innen bereits in den frühesten Prototypen liebten, zu replizieren und gleichzeitig die Herstellung auf ein industrielles Niveau zu bringen.Unsere Bereitschaft, uns mit den schwierigsten Problemen auseinanderzusetzen, ist etwas, das Nike einzigartig macht. Zehn Jahre lang haben wir es nicht geschafft, sensorische Schuhtechnologie zu entwickeln. Aber aus jedem Versuch haben wir etwas gelernt. Wir haben die Bereitschaft, die großen Fragen immer wieder zu stellen, sowie die nötige Geduld und Ausdauer, um ihnen wirklich auf den Grund zu gehen. Mit diesen beiden neuen Produkten stehen wir erst am Anfang. <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/nike-football-2026" target="_blank">Entdecke mehr aus dem Universum von Nike Football.</a>

Rachel Cavanaugh ist eine freiberufliche Texterin aus Portland, USA. Sie schreibt über Essen, Lifestyle, Reisen, Fitness, Abenteuer und Natur. Ihre Artikel sind bereits in Media Outlets wie Men's Journal, Outdoor Life, GearJunkie, MSN, Yahoo, The Independent, The Hollywood Reporter, Digital Trends, Bustle, Elite Daily, Mic, Travel Oregon und Matador Network erschienen. Sie hat an der University of Montana Journalismus studiert und kennt sich in den Bereichen Digital Production und Brand Storytelling aus.

Rachel Cavanaugh

Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, um diesen Durchbruch zu schaffen: Schuhe, die Körper und Geist miteinander verbinden können und dir helfen, ruhig, fokussiert und im Moment zu bleiben.

Zach Doleacs Arbeit ist so vielseitig wie er selbst, eine geschmackvolle Mischung aus Feinsinn und Biss. Seine Fotografie zeigt echte Menschen und echte Momente: von Boxer:innen in Goma über Geflüchtete in Beirut bis zu Clowns in Kairo und Cowboys zwischen Polson und Houston.&nbsp;Wenn er nicht gerade fotografiert, ist Zach meistens unterwegs – auf dem Rad durch den Nordwesten der USA, im Schnee, mit seiner Hündin Frida oder mit Musik im Ohr.&nbsp;Mehr von Zachs Werken findest du auf seiner <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.zachdoleac.com/" target="_blank">Website</a> oder auf <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/zachdoleac" target="">Instagram</a>.

Zach Doleac

Highlights

Innovation

Hinter den Kulissen bei Nike Mind: Wo Neurowissenschaft auf Schuhdesign trifft

Sportwissenschaft in unseren Produkten

Wir schreiben den 25. Januar 1964. Ein Samstag.Die Beatles landeten ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA: "I Want to Hold Your Hand".Und an einem kalten, regnerischen Tag in Portland trafen sich ein Trainer und sein ehemaliger Athlet im Cosmopolitan Hotel zum Mittagessen, um über eine mögliche Geschäftspartnerschaft zu sprechen.Eine Stunde später standen Phil Knight und <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/bill-bowerman-nike-s-original-innovator" target="_blank">Bill Bowerman</a> auf und reichten sich die Hand. Blue Ribbon Sports war geboren.Wie zwei Männer aus Oregon zu diesem Moment kamen und warum er so wichtig war, führt uns ein Jahrzehnt zurück: Zu einem Teenager, der gerade aus dem Baseballteam geflogen war.

Die Anfänge

Phil Knight wuchs im Südosten von Portland auf und besuchte die Cleveland Highschool. Seiner Erzählung nach, war er der letzte Spieler, der aus dem Baseballteam der unteren Jahrgänge gestrichen wurde. Eine Entscheidung, die ihn sehr schmerzte."Ich war am Boden zerstört, aber meine Mutter sagte: 'Du wirst nicht zu Hause herumsitzen und Trübsal blasen. Entweder gehst du Zeitungen austragen oder du fängst mit Leichtathletik an'. Nun, das war einfach. Ich habe mit Leichtathletik angefangen."Diese Entscheidung brachte ihn auf einen Weg, der sein Leben und schließlich auch die Welt des Sports verändern sollte.Knight versuchte sich in Leichtathletik und fand schnell Gefallen daran. Er war körperlich kleiner als die meisten in seinem Team, aber er war schnell, ehrgeizig und bereit, hart zu arbeiten.Bei einem seiner ersten Wettkämpfe stellte ihn sein Vater William, ein Anwalt für Arbeitsrecht und späterer Herausgeber des Oregon Journal, dem Leichtathletiktrainer Bill Bowerman aus Oregon vor. Beide hatten an der University of Oregon studiert. An diesem Tag begegnete er zum ersten Mal dem Trainer, der sein Leben später prägen sollte.Knight gewann zu diesem Zeitpunkt bereits lokale Rennen und holte erste Titel und machte sich damit in der wettbewerbsintensiven Highschool-Leichtathletik Oregons einen Namen. In seinem vorletzten Highschool-Jahr fiel ihm eine Schlagzeile auf, die ihm im Gedächtnis blieb: Bill Dellinger, ein Läufer der University of Oregon, hatte unter dem Training von Bill Bowerman gerade die Meile bei den nationalen Meisterschaften gewonnen."Das war beeindruckend", sagte Knight. "Es war eine riesige Schlagzeile in der Zeitung The Oregonian, und da wurde mir Bill Bowerman und sein phänomenales Programm bewusst."

Der Klassiker für Läufer:innen

Obwohl Knight klein und schlank war, ließ er sich von seiner Größe nie aufhalten. 1955 spielte er in der Basketballmannschaft der Cleveland Highschool, die die Stadtmeisterschaft gewann, wurde Zweiter im 880-Yard-Lauf der Liga und belegte bei den Landesmeisterschaften den vierten Platz. Im Herbst hatte er sich einen Platz in Bowermans Leichtathletik- und Cross-Country-Teams an der University of Oregon gesichert.Lange vor seinem ersten Training hatte sein Vater Bowerman bereits um Rat gefragt – ein erster Hinweis auf die Verbindung, die die Karrieren beider Männer prägen sollte. Neugierig auf die Einschätzung des Trainers, ob Phil aufs College oder zum Militär gehen sollte, schrieb William Knight ihm im Herbst einen Brief.Bowerman antwortete mit seiner typischen Mischung aus Direktheit und Fürsorge."Mir liegt vor allem die Ausbildung Ihres Sohnes am Herzen", schrieb er. "Es wird nicht nur Spaß und Vergnügen sein. Erfolg verlangt harte Arbeit … Es ist ein Privileg, Ihren Sohn hier zu haben, aber auch eine Verantwortung für mich, für Sie und für ihn."

Wie viele Erstsemester vor ihm lernte Knight bald, was das bedeutete, und hatte unter dem bombastischen Bowerman zu kämpfen. "Nach meinem ersten Jahr musste ich mich erst einmal fragen, ob ich zu diesem Verrückten zurückkehren würde oder nicht", erinnert sich Knight. "Mir wurde klar, wenn ich zurückging, musste ich seine Methoden einfach akzeptieren, weil er sich nicht ändern würde. Also ging ich zurück."Diese Entscheidung erwies sich als entscheidend. Bowerman sah Potenzial in Knight, &nbsp;nicht als Star-Läufer, sondern als idealen Testathleten. "Ich war nicht unter den besten Läufern im Team", gibt Knight zu. "Bowerman konnte seine Idee mit mir testen, ohne ein zu großes Risiko einzugehenEr nannte Knight einen "Klassiker" unter den Läufern – robust, nachsichtig, entschlossen – und begann, ihn für erste Schuhprototypen einzusetzen. Im August 1958 schickte Bowerman Knight einen Brief, in dem er seinen Sommertrainingsplan skizzierte, und fügte einen Nachsatz hinzu: Wenn du ein Paar Schuhe hast, die deiner Meinung nach gut als Laufschuhe geeignet sind, schick sie mir bitte zu. Sie werden zum Beginn des Semesters fertig sein.Das Paar, das Knight im Herbst erhielt, bestand aus einem experimentellen weißen, gummibeschichteten Stoff – "so wie man ihn für Tischdecken verwendet, die man einfach abwischen kann", sagte Bill Bowerman später. Die Schuhe waren einfach, funktional und gaben einen Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Der Coach war noch Jahre davon entfernt, einen Produktionspartner zu finden, doch sein Drang, einen schnelleren, leichteren Schuh zu entwickeln, hatte bereits seinen ersten freiwilligen Testathleten gefunden.

Von der Laufbahn zum Business

Als Phil Knight im Jahr 1959 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der University of Oregon abschloss, hatte sich sein Wettbewerbsdrang von der Laufbahn in den Hörsaal verlagert. Die nächste Station war Stanford, wo er sich für einen MBA einschrieb.Zuerst schien sein Weg ungewiss. Doch in seinem letzten Jahr weckte der Kurs "Small Business Management” sein Interesse. Es war ein Kurs, der still und leise die Idee seines Lebens entfachte."Es war der einzige Kurs zum Thema Unternehmertum und daher einer der Kurse, die mich am meisten interessierten”, sagte Knight.&nbsp;Er entwickelte eine enge Beziehung zu seinem Professor Frank Shallenberger, der den Studierenden ein einfaches, aber offen angelegtes Projekt gab: ein neues Unternehmen erfinden, dessen Zweck definieren und einen Marketingplan erstellen, um es zu unterstützen.Knight hatte kurz zuvor ein Gespräch zwischen Fotografen beim Oregon Journal mitgehört, wo er während seines Studiums in den Sommerferien gearbeitet hatte. Sie sprachen über eine Flut von preiswerten japanischen Kameras, die allmählich mit den leistungsstärkeren und teureren deutschen Modellen konkurrierten."Elektronik war damals ein angesagtes Thema, und die cleveren Kids haben sich entschieden, über solche Sachen zu schreiben", meinte Knight. "Aber ich hatte keine Ahnung von Elektronik, also schrieb ich über etwas, mit dem ich mich auskannte: Schuhe."Ausgehend von seinen Erfahrungen als einer der Testläufer von Bill Bowerman entwickelte er sein hypothetisches Unternehmen. Bis 1962 waren deutsche Sportschuhe in den USA auf dem Vormarsch – hochwertig, ja, aber teuer. Knight sah eine Chance.Er verwandelte die Idee in eine Arbeit, die er fast buchstäblich über Nacht schrieb, mit einer einzigen kühnen Hypothese: Können japanische Sportschuhe mit deutschen Sportschuhen das Gleiche bewirken wie japanische Kameras mit deutschen Kameras?Knight argumentierte, dass japanische Laufschuhe sowohl beim Preis als auch bei der Qualität mit den führenden deutschen Marken mithalten könnten. Knight bekam eine "1". Als die Hausarbeit fertig war, ging ihm die Idee nicht mehr aus dem Kopf. "Ich schrieb eine Anfrage an praktisch jeden japanischen Schuhhersteller, den ich finden konnte.”Nur ein Unternehmen antwortete: die Kow Hoo Shoe Company aus Hongkong. Der Brief, der in nicht ganz perfektem Englisch geschrieben war, war höflich, aber entmutigend."Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir aufgrund fehlender Ausrüstung und Materialien kaum in der Lage sind, solche Schuhe herzustellen, und wir glauben, dass dies für alle Schuhhersteller in Hongkong gilt. Wir sind Experten in der Herstellung von Golfschuhen, Schlittschuhen, Bowlingschuhen usw."Das war nicht die Antwort, die Knight sich erhofft hatte, aber das machte nichts. Ein Samenkorn war gesät worden, das bald Wurzeln schlagen würde.Erschüttert, aber nicht entmutigt, stand er kurz davor, die Chance seines Lebens zu ergreifen.Diese Geschichte – und weitere – werden in zukünftigen Beiträgen des Department of Nike Archive auf The Record. zu lesen sein.

Das Department of Nike Archives (DNA) entstand aus einer Notwendigkeit und wuchs durch Fachwissen und Sorgfalt zu dem heran, was es heute ist: eine Sammlung aus Hunderttausenden Artefakten und unzähligen miteinander verbundenen Geschichten.&nbsp;Seine Wurzeln reichen in die 1970er-Jahre zurück, offiziell gegründet wurde es 2006. Das Ziel des Departments ist es, die sich ständig weiterentwickelnde, miteinander verbundene Geschichte von Nike zugleich zu bewahren und voranzutreiben. "Zu wissen, wer man ist und welche Kämpfe man schon hinter sich hat, kann unglaublich viel für Moral, Inspiration und Kreativität bewirken. Genau das liefert das DNA." – Phil Knight

Department of Nike Archives

Wirf einen Blick hinter die Kulissen des berühmten Geschäftsdeals zwischen Phil Knight und Bill Bowerman – den Gründern von Nike.

Verlauf

Der Handschlag, mit dem alles begann

Wenn du den Campus von NIKE, Inc. in Beaverton, Oregon, besuchst, entdeckst du einen Ort, der gleichermaßen von seiner Größe und den Menschen geprägt wird, die ihn mit Leben füllen.Das hier ist kein Bürokomplex und auch keine Konzernzentrale. Es ist eine ganze Welt. Hier dreht sich alles um Sport. Ein Ort, an dem Bewegung, die Landschaft und das tägliche Leben sich auf perfekte Weise überschneiden.Der mehr als 160 Hektar umfassende Campus verfügt nicht nur über Gebäude, die nach legendären Athlet:innen benannt wurden. Es gibt auch Laufstrecken, die an Fußballfeldern, einem See und modernsten Laboren vorbeiführen, die sich der Innovation und der Zukunft des Sports widmen. Die weitläufige Umgebung ist ganz bewusst gestaltet.Diese Stadt in der Stadt, in der Tausende von Beschäftigten arbeiten, wurde letzten Herbst umbenannt. Mit dem neuen Namen Philip H. Knight Campus wird der visionäre Mitbegründer geehrt, dessen unerschütterlicher Glaube an Athlet:innen und Innovation dazu beitrug, das Unternehmen von einem unerfahrenen Start-up in ein globales Powerhouse zu verwandeln.Aber bevor dieser enorme Campus – mit einer richtigen Laufbahn, einem Schwimmbad mit 11 Bahnen, einer 9 Meter hohen Kletterwand, mehrere zehntausend Quadratmeter großen Gebäuden und dem weltweit berühmten <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/topics/next-level" target="_blank">Nike Sport Research Lab</a> – überhaupt existierte, hatte Nike gar keine Headquarters. Im Jahr 1964 hieß das Unternehmen noch Blue Ribbon Sports und war in einer viel bescheideneren Umgebung ansässig.

Die Zeit vor dem Campus

Im April 1964 kam eine Lieferung mit 300 Schuhpaaren am Haus von Bill und Lota Knight in der SE Claybourne in Portland an. Ihr 26 Jahre alter Sohn Phil Knight, der von seinen Freund:innen auch "Buck" genannt wurde, baute gerade sein Schuhgeschäft auf. Er stapelte die Schuhkartons einfach im Wäscheraum im Keller.Dieser Raum wurde buchstäblich zum ersten Büro der jungen Firma."Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich sie gefragt habe", erzählte Knight später in einem Interview mit dem Department of Nike Archives. "Ich habe einfach die ganzen Schuhe hergebracht."

Von da aus lud Knight die Schuhe in seinen Plymouth Valiant und fuhr damit an die Highschools in Portland und Umgebung, um sie direkt an Läufer:innen zu verkaufen. Manchmal hatten diese kein Bargeld dabei und kamen dann später bei Knight zu Hause vorbei, um ein Paar zu kaufen."Es war schon erstaunlich, dass sie den Weg zu mir überhaupt fanden", erzählt Knight. "Wir wohnten in einer kleinen Seitenstraße, die schwer zu finden war."Blue Ribbon Sports, Knights junge Schuhfirma, wuchs schließlich so sehr, dass der Keller seiner Eltern zu klein wurde. Es sollten aber noch viele Jahre vergehen, bis sie Stabilität erreichte.Das erste offizielle Büro wurde 1967 in einem kleinen Gebäude an der Ecke SE 50th und Powell Boulevard in Portland eröffnet. Die Miete lag bei nur 50 $ pro Monat."Es war billig", so Knight. "Billig und gerade frei."Der winzige Raum war gleichzeitig Homeoffice, Lager, Verkaufsbüro und Ladengeschäft. Hinten wurden Bestellungen verpackt und vorn Rechnungen geschrieben. Danach wurden die Sendungen verschickt."Wenn wir eine Bestellung bekamen, gingen wir nach hinten und packten die Schuhe in einen Karton", erinnert sich Bob Woodell, ein früher Mitarbeiter und der erste Chief Operating Officer der jungen Firma. "Dann gingen wir wieder nach vorn, tippten die Rechnung, adressierten und frankierten das Paket und verschickten es per Post. Damals war eine Bestellung über 10 Paare ein Geschenk des Himmels." Es war nicht gerade ein ruhiges Büro. Um Punkt 16 Uhr ging die Jukebox nebenan in der Pink Bucket Tavern an und der Bass ließ die Wände vibrieren."Man konnte seine Uhr danach stellen", erinnert sich Woodell. "Boom, boom. Man wusste sofort, dass es 16 Uhr war."Das Büro am Powell Boulevard war die erste Station einer langen Reihe von Umzügen für die junge Schuhfirma.In den folgenden zehn Jahren zog Blue Ribbon Sports immer wieder um – von den ersten Büroräumen im Südosten von Portland in das Horace-Mann-Gebäude in Tigard, weiter nach Beaverton, zurück nach Tigard in die Nähe des Nimbus Drive und schließlich wieder nach Beaverton. Dort bezog das Unternehmen zwei Büros am Murray Boulevard, die intern "Murray I" und "Murray II" hießen. In dieser Zeit entstand außerdem das erste eigenständige Lager an der Burnside in Portland, getrennt von den Büroräumen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen seinen endgültigen Namen angenommen:&nbsp;Nike, nach der Siegesgöttin in der griechischen Mythologie.In den frühen 1980ern waren die Beschäftigten von Nike auf mehr als zwanzig Gebäude in der gesamten Umgebung von Portland verteilt. Das Unternehmen wuchs schnell, aber es hatte noch keinen echten Sitz.

Ein Ort, an dem das Team vereint ist

Nike war sich bewusst, dass alle an einem Ort zusammengebracht werden mussten."Wir waren auf mehrere Gebäude in ganz Washington County verteilt", erklärt Knight. "Als wir mit unseren Büros an einen zentralen Ort umzogen, wurde uns bewusst, dass wir dadurch auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen verbessern konnten."Es gab auch ein Wahrnehmungsproblem. Nike hatte sich zu einem großen globalen Unternehmen entwickelt, sah aber von außen betrachtet noch nicht so aus.

"[Wir] hatten Interesse geweckt, aber wir hatten noch keine Präsenz am Markt", erinnert sich Jim Robison, der 1979 zum Unternehmen kam und später an der Leitung des Campus-Projekts mitwirkte. "Die Leute flogen von Asien und Europa ein und kamen zu unserem kleinen, gerade einmal 3.700 Quadratmeter großen Gebäude gegenüber von K-Mart. Dann mussten sie wieder ins Auto steigen, zu einem Meeting an einen anderen Ort fahren, danach erneut ins Auto steigen und zurückkehren."Nike brauchte mehr als nur Platz. Das Unternehmen brauchte eine Umgebung, die seiner Entwicklung gerecht wurde.

1984 fand das Unternehmen diesen Ort: ein rund 30 Hektar großes Grundstück direkt nördlich der bestehenden Büros in Beaverton. Nike kaufte das Grundstück für 5,5 Millionen US-Dollar in bar und legte damit den Grundstein für den heutigen permanenten World Campus.Doch der Bau begann nicht sofort."Wir beschlossen, mit dem Bau der Headquarters zu warten, bis wir wirklich verstanden hatten, wofür unsere Marke steht", erklärt Knight.Dieser Moment kam im Jahr 1987, als Nike <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/full-court-press-how-nike-found-its-footing-in-college-basketball" target="_blank">seine Identität definierte</a>.&nbsp;"1987 hatten wir uns festgelegt: Wir wollten ein Performance-Unternehmen sein", erzählt Knight. "Wir gingen zurück zu unseren Wurzeln – das war unser Fokus."Damit stellte sich eine noch größere Frage: Wenn Nike zu einem globalen Unternehmen wurde, wie sollten die World Headquarters aussehen?

Ein Ort mit einem Gefühl der Verbundenheit

Als die Bauarbeiten begannen, war das Ziel nicht nur, Menschen zusammenzubringen. Es sollte ein Ort entstehen, der sich wesentlich von den Büros unterschied, die das Unternehmen hinter sich gelassen hatte."Wir wollten eine Campus-Atmosphäre, weil tief im Herzen alle College-Studierende geblieben sind", erklärt Knight. "Wir wollten einen Ort, an dem man gut arbeiten kann. Gleichzeitig sollte es ein Ort sein, an dem man sich gern aufhält." Diese Idee wurde zur Grundlage für alles, was folgte.

Statt eines einzelnen Hochhauses entstanden die neuen Headquarters als Ensemble mehrerer Gebäude rund um gemeinsame Freiflächen, eher wie ein Unicampus als ein Bürokomplex. Es sollte Raum zum Bewegen, Austauschen und Nachdenken geben.Die ersten Gebäude wurden mit Bereichen zum Essen, Treffen und Entspannen geplant. Das Joan Benoit Samuelson Building war zum Beispiel wie das Zentrum eines Unicampus gestaltet. Mit einer Kantine, kleinen Läden und offenen Treffpunkten brachte es Mitarbeitende den ganzen Tag über zusammen. Wöchentliche Veranstaltungen wie der Biergarten “Thirst Thursday” brachten Mitarbeitende aus unterschiedlichen Teams und mit verschieden langer Betriebszugehörigkeit zusammen. So verschwammen die Grenzen zwischen den Abteilungen.

"Von neuen Mitarbeitenden bis zu Führungskräften kamen alle ungezwungen ins Gespräch und tranken zusammen ein Bier.", erinnert sich Nike Historiker Scott Reames. "Die entspannte Atmosphäre bot Raum, um abzuschalten und Kolleg:innen aus allen Bereichen kennenzulernen."Ganz in der Nähe befand sich das Bo Jackson Fitness Center mit Trainingsräumen und Sportplätzen für Freizeitsport auf dem Campus."Die Beschäftigten verbrachten jeden Arbeitstag miteinander – im Büro, beim Mittagessen, im Gym und auf den Laufstrecken. Diese Nähe förderte spontane Begegnungen, erleichterte die Zusammenarbeit und stärkte das Gemeinschaftsgefühl", so Reames.

Die Natur als Teil des Designs

Die Natur sollte nicht verdrängt oder erst nachträglich berücksichtigt werden. Sie stand im Mittelpunkt des Campus-Designs.Im Zentrum des Geländes wurde ein künstlicher See angelegt. Die Gebäude wurden sorgfältig um ihn herum angeordnet. Anstatt Wasser und Landschaft als Hindernisse zu sehen, entschied sich das Team, beides in die Planung einzubeziehen. Der Campus sollte sich der Umgebung anpassen und nicht umgekehrt.

Die Erde, die beim Anlegen des Sees ausgehoben wurde, bildete eine von Bäumen gesäumte Berme rund um den Campus. Sie schirmte das Gelände von der Außenwelt ab und schuf zugleich Laufwege, die sich über das gesamte Grundstück zogen.Das war beabsichtigt. Inspiriert vom Kontrast zwischen dem pulsierenden Stadtleben und den ruhigen Innenräumen, die er in Japan erlebt hatte, stellte Knight sich einen Ort vor, der nach anstrengenden Geschäftsreisen Ruhe vermitteln sollte."Draußen muss man sich jeden Tag behaupten", sagt er, "Und wenn man nach Hause kommt, will man einfach einen Ort der Ruhe."

Sogar die Gebäude selbst spiegeln diesen Gedanken wider. Anfangs blieben die Gebäude bewusst niedrig und wurden über das Gelände verteilt, um Licht, Raum und die natürliche Umgebung optimal zu nutzen. Da genügend Land zur Verfügung stand, entschieden Knight und sein Leadership-Team, in die Breite statt in die Höhe zu bauen. Statt hoher Türme entstanden viergeschossige Gebäude. Im Inneren setzte das Design auf eine offene Raumgestaltung und kurze Wege. Großzügig angelegte Treppen brachten mehr Tageslicht ins Gebäude, selbst wenn dadurch weniger Bürofläche zur Verfügung stand.Von Anfang an sollte der Campus mehr sein als nur ein Unternehmenssitz. Er sollte die Identität eines Unternehmens widerspiegeln, das von Athlet:innen und ihrem Umfeld geprägt ist.

Auf Athlet:innen ausgerichtet

Mit dem Campus wurden selbst die Namen der Gebäude Ausdruck der Unternehmenswerte.Die ursprünglichen Pläne, die Gebäude schlicht mit "A", "B" und "C" zu bezeichnen, wurden verworfen. Stattdessen entschied sich Nike für ein System, das besser zur Sportkultur der Brand passte."Ich sagte: 'Wenn ihr unsere Gebäude so nennen wollt, wird das nicht leicht'", erinnert sich Projektleiter Howard Slusher. "Das passt einfach nicht zu uns. Warum benennen wir die Gebäude nicht nach unseren Athlet:innen?"Diese Idee veränderte den Plan grundlegend. Die Gebäude wurden nach Athlet:innen benannt, die ihren Sport geprägt hatten – Größen der Hall of Fame und Legenden ihres Sports.Die ersten Gebäude wurden nach Legenden wie Steve Prefontaine, Joan Benoit Samuelson und Michael Jordan benannt. Diese Tradition wurde mit dem Wachstum des Campus fortgeführt.

Der ursprüngliche Campus entstand innerhalb von zwei Jahren. Den Anfang machten 1990 das Mike Schmidt Building und das Michael Jordan Building. Den Abschluss bildete 1992 das Nolan Ryan Building.Zum ersten Mal hatte das Unternehmen einen Ort, der zu seiner Arbeitsweise passte – und zu dem Unternehmen, das es werden wollte.Er war mehr als nur Headquarters. Er legte das Fundament für die Zukunft."Als wir die Designteams für Schuhe und Bekleidung an einem Ort zusammenbrachten, entstand eine unglaubliche Synergie", erzählt der ehemalige Design Director Wilson Smith, der mehr als 40 Jahre für das Unternehmen tätig war. "Zwischen den beiden Gebäudeteilen lag nur eine interne Brücke. Es war sicher kein Zufall, dass wir heute auf die 1990er als das goldene Zeitalter des Produktdesigns zurückblicken."

Erweiterung und Neuerfindung

Das Wachstum kam schnell – und in Wellen.Ende der 1980er hielt der Bau neuer Gebäude Schritt mit dem Wachstum des Unternehmens. Mit der steigenden Nachfrage kamen weitere Gebäude hinzu. Nike weihte die neuen Headquarters im Oktober 1990 offiziell ein und brachte damit Mitarbeitende zusammen, die lange über die gesamte Region verteilt gewesen waren.Das Tempo ließ nicht nach. Innerhalb eines Jahrzehnts baute Nike den Campus deutlich aus und verdoppelte seine Fläche nahezu, parallel zum starken Wachstum des Unternehmens in den 1990ern. Die Tradition, Gebäude nach Athlet:innen zu benennen, wurde mit Persönlichkeiten wie Ken Griffey Jr., Mia Hamm und Jerry Rice fortgesetzt. So stärkte Nike die Verbindung zwischen dem Unternehmen und den Athlet:innen, die im Mittelpunkt standen.

In der nächsten Phase ging es nicht nur um Größe, sondern auch um neue Möglichkeiten.In den späten 1990ern und frühen 2000ern entwickelte sich der Campus weiter. Er spiegelte ein Unternehmen wider, das nicht mehr mit Blick auf mögliche Rückschläge plante, sondern voller Zuversicht in die Zukunft blickte."Der ursprüngliche Campus war so angelegt, dass Nike im Fall eines starken Geschäftseinbruchs – eine reale Sorge in den 1980ern – eines oder mehrere Gebäude verkaufen oder an andere Unternehmen vermieten konnte", erklärt Reames. "Doch das explosionsartige Wachstum in den 1990ern machte deutlich, dass für die zweite Erweiterung kein Plan B mehr nötig war. Diese Zuversicht spiegelt sich auch in der Gestaltung der neuen Gebäude wider."Die neuen Gebäude waren größer und darauf ausgelegt, eine schnell wachsende Belegschaft unterzubringen und den zunehmend komplexen Anforderungen einer globalen Marke gerecht zu werden. Neubauten wie das 2001 eingeweihte Tiger Woods Center schufen Platz für große Veranstaltungen, von Verkaufstagungen bis hin zu Produkteinführungen, für die zuvor Veranstaltungsorte außerhalb des Campus genutzt werden mussten. Mit jedem neuen Gebäude wuchs nicht nur der Campus. Auch seine Möglichkeiten erweiterten sich.

Die Entwicklung fand ihren Höhepunkt in einer umfassenden modernen Erweiterung, die den Campus erneut prägte.Ende der 2010er-Jahre startete Nike ein umfangreiches Entwicklungsprojekt mit drei großen neuen Gebäuden auf dem weitläufigen Campus. Insgesamt entstanden mehr als 102.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Die Erweiterung brachte eine neue Architektursprache mit sich – dunklere, minimalistisch gestaltete Gebäude, bei denen Nachhaltigkeit, Performance und Zusammenarbeit im Mittelpunkt standen. Forschung, Design und Produktentwicklung rückten dadurch näher zusammen als je zuvor."Das Nike Leadership-Team wollte eine erstklassige Architektur, die die Essenz der Brand einfängt und Nike als führendes Unternehmen widerspiegelt", erklärt Gene Sandoval, Partner bei ZGF Architects und leitender Architekt des 2018 eröffneten Sebastian Coe Building. "Das Seb Coe Building sollte Bewegung und Dynamik verkörpern und inspirierende kreative Arbeitsräume im North Wood Forest schaffen."Nike wusste genau, welche Rolle die Gebäude erfüllen sollten. Wenn Sandoval Knight und Howard Slusher seine Entwürfe zeigte, bekam er immer dieselbe Antwort: "Noch größer denken." Knights Philosophie war einfach: Wenn Nike etwas machte, dann richtig groß. Sandoval erzählt, dass ihn immer wieder beeindruckte, wie ernst die beiden den Anspruch nahmen, dass Architektur die Kultur und die Werte der Brand transportieren sollte.Jedes Detail des Seb Coe Building wurde von dieser Vision geprägt. Das Gebäude liegt eingebettet im North Wood Forest und trug ursprünglich den Namen dieses Walds. Beim Entwurf stand der Erhalt der natürlichen Umgebung im Mittelpunkt. So viele Bäume wie möglich sollten erhalten bleiben. Gleichzeitig sollte das Innere des Gebäudes das Gefühl vermitteln, Teil des umliegenden Waldes zu sein. Dieses Gefühl zeigt sich besonders in der Kantine mit ihren bodentiefen Fenstern und dem Blick in den Wald. Das Gebäude sollte sich harmonisch in die Landschaft Oregons einfügen.Vor dem weit auskragenden Gebäudeteil bildet ein Wasserelement den gestalterischen Mittelpunkt. Den ursprünglichen Plänen zufolge sollte der Überhang 18 Meter weit auskragen. Als Sandoval sie Mark Parker zeigte, drängte dieser auf eine größere Auskragung. Am Ende wurde die Auskragung verdoppelt. Mit einer Auskragung von 36 Metern gilt das Gebäude als ingenieurtechnische Meisterleistung und als einzigartig in Oregon.Im Zentrum des architektonischen Wandels stand das <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-nike-sports-research-lab-lebron-james-innovation-center" target="_blank">LeBron James Innovation Center</a>, das 2021 eröffnet wurde und einen Wendepunkt in der Produktentwicklung bei Nike markierte. Im Zentrum stand das wegweisende Nike Sport Research Lab, ein erstklassiges Innovationslabor, in dem Athlet:innen in Bewegung erforscht werden. Das Labor war mit Hunderten von Kameras zur Bewegungserfassung, Dutzenden von Kraftmessplatten und modernsten Testumgebungen ausgestattet. So konnten Forschungs-, Design- und Engineering-Teams Performance in Echtzeit analysieren und die Erkenntnisse direkt in die Produktentwicklung einfließen lassen."Das Nike Sport Research Lab ist das Herzstück unserer Zusammenarbeit mit Athlet:innen aller Leistungsstufen, Hintergründe und Sportarten", sagt Matthew Nurse, Chief Science Officer bei Nike.Wenn das LeBron Building für einen großen Sprung nach vorn in der Sportwissenschaft stand, verkörperte das <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/newsroom/releases/inside-the-serena-williams-building" target="_blank">Serena Williams Building</a> eine ebenso ambitionierte Investition in Kreativität.

Mit rund 92.000 Quadratmetern ist das 2022 eröffnete Gebäude das größte auf dem Campus und steht wie kaum ein anderes Gebäude für den hohen Stellenwert von Design bei Nike. In dem Gebäude kamen Produkt-, Analyse- und Merchandising-Teams an einem Ort zusammen. Es wurde dafür konzipiert, die Zusammenarbeit zu beschleunigen und neue Ideen schneller von der Idee bis zur Umsetzung zu bringen. Spezielle Labore, interaktive Umgebungen und großzügige Showrooms ermöglichten es den Teams, Ideen im großen Maßstab zu testen, zu visualisieren und weiterzuentwickeln."Das gesamte Gebäude verschlägt dir den Atem", sagt Serena Williams über das nach ihr benannte Gebäude. "Wohin du auch blickst, überall findest du Inspiration."Die jüngsten Erweiterungen markierten eine neue Ära für den Campus, die nicht nur von Wachstum, sondern auch von engerer Zusammenarbeit geprägt war. Hier arbeitet alles Seite an Seite: Wissenschaft und Kreativität, Forschung und Design.

Ein besonderer Arbeitsplatz

Über Jahrzehnte hinweg entstand am Philip H. Knight Campus durch viele bewusst getroffene Entscheidungen etwas Seltenes: ein Arbeitsplatz, der die Größe eines globalen Unternehmens mit dem Gefühl eines persönlichen, inspirierenden Zuhauses für seine Mitarbeiter:innen verbindet.Wer den Campus zum ersten Mal besucht, spürt das sofort. Beim Rundgang über den Campus verändern weite Freiflächen und von Bäumen gesäumte Wege das Gefühl für Entfernungen. Der Weg von einer Seite des Campus zur anderen kann 15 Minuten oder länger dauern. Die Umgebung verändert sich ständig. Auf weitläufige Freiflächen folgen malerische Abschnitte, die wie verborgen in der Landschaft wirken. Wie jeder besondere Ort erhält auch dieser seine Energie von den Menschen, die ihn prägen. Zwischen Meetings begegnen sich Kolleg:innen auf den Wegen über den Campus. Mitten im Gespräch oder im Vorbeigehen grüßen sie sich kurz. Die Atmosphäre erinnert eher an einen Unicampus als an ein Unternehmensgebäude.

Genau so einen Ort hatte Phil Knight von Anfang an vor Augen. Ein Ort, an den man zurückkehrt, um neue Kraft zu schöpfen und wieder loszulegen."Ich habe 30&nbsp;Jahre bei Nike gearbeitet und das Unternehmen 17 Jahre lang als Historiker begleitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass der heutige Philip H. Knight Campus eine beispiellose Ära der Kreativität und Innovation ausgelöst hat", sagt Reames. "Wenn der Nike Campus der Atomkern ist, dann sind seine Mitarbeiter:innen die Elektronen. Sie stoßen aufeinander und setzen Energie, Ideen und Inspiration frei."

Ein neuer Name, ein bleibendes Vermächtnis

Mehr als drei Jahrzehnte lang war der Campus einfach als Nike World Headquarters bekannt. Er war das Zentrum eines Unternehmens, das einst in einem Keller begann und zu einem weltweit führenden Unternehmen heranwuchs.Im Jahr 2025 erhielt der Campus offiziell den Namen Philip H. Knight Campus und unterstrich damit seine Verbindung zum Mitbegründer des Unternehmens."Das ist mehr als nur eine Namensänderung", schrieb <a rel="noopener noreferrer" href="https://about.nike.com/en/magazine/elliott-hill-ceo-of-sport-interview" target="_blank">Elliott Hill, President und CEO von NIKE, Inc.</a>, in einem Brief an die Mitarbeiter:innen von Nike. "Es ist eine Hommage an den Mann, dessen Vision eine globale Bewegung ins Leben gerufen hat. Und sie erinnert uns alle, die wir über diese Wege gehen und auf diesen Sportanlagen trainieren, daran, was möglich ist, wenn Überzeugung auf Tatkraft trifft."Die Umbenennung wird am 21. Mai 2026 offiziell gefeiert. Sie bringt die Nike Community zusammen, um die Geschichte und die Zukunft eines Ortes zu würdigen, der das Unternehmen seit mehr als 35 Jahren prägt.Die Umbenennung markiert daher weniger ein neues Kapitel. Sie macht vielmehr sichtbar, welche Geschichte Nike schon immer geschrieben hat. Von einem Wäscheraum im Keller bis zu den Nike World Headquarters auf einem weitläufigen Campus zieht sich derselbe rote Faden durch die Geschichte: der Glaube an Athlet:innen, an Innovation und daran, dass das Beste noch vor uns liegt.

Von einem Wäscheraum im Keller bis zu den globalen Headquarters, die Hunderte Hektar umfassen, der rote Faden ist derselbe: der Glaube an Athlet:innen, Innovation und das Wissen, dass uns das Beste immer noch bevorsteht.

Die definitive Geschichte des Nike World Campus

Als Marquis Mills Converse 1908 seine Firma in Boston gründete, war sein Ziel ein unabhängiges Unternehmen – fernab der großen Industriekonzerne, gegründet auf dem Können der besten Hersteller von Gummischuhen der Region. Seine ersten Produkte waren Galoschen und wasserdichte Winterstiefel, die sich vor allem in der kalten Jahreszeit gut verkauften. Im Sommer wurde es ruhiger. Damit die Produktion nicht saisonal zum Stillstand kam, war also ein Sommerprodukt gefragt. 1910 brachte Converse einen Tennisschuh aus Canvas mit Gummisohle auf den Markt. Doch der eigentliche Durchbruch gelang erst, als das Unternehmen seine bekanntesten Innovationen auf den damals noch jungen Basketball übertrug und dafür den ersten Sneaker entwickelte.Als Converse 1917 den "Non-Skid" Schuh präsentierte und ihn als "All-American Basket-Ball Shoe" bezeichnete, war Basketball – 1891 im benachbarten Springfield erfunden – bereits dabei, sich an Colleges der Region zu etablieren. Der Schuh wurde auf einem originalen Anzugschuhleisten des Unternehmens gefertigt: mit zweiteiligem Seitenschaft für mehr Halt am Knöchel und einer rutschfesten Sohle mit dem patentierten Rautenprofil von Converse.&nbsp;

Anfangs wandte sich Converse mit dem neuen Schuh an regionale Basketball-Coaches, die konstruktives Feedback gaben, etwa den Wunsch nach einem dunkleren Obermaterial, da die helle beigefarbene Variante zu schnell Gebrauchsspuren aufwies. Als Antwort darauf entwickelte das Unternehmen eine dunkelbraune Version des Non-Skid – mit schwarzem Besatz entlang der Ösenleiste. 1919 wurde das Modell offiziell unter dem Namen "All Star" eingeführt. Dies war der Beginn einer neuen Phase basketballspezifischer Innovationen, die das Design über ein halbes Jahrhundert hinweg als führenden Performance-Basketballschuh etablierten.Namensgeber Chuck Taylor, mit vollem Namen Charles Hollis Taylor, stieß erst einige Jahre später dazu.

Der Chuck Taylor All Star wurde seinem Namen gerecht – bis 1965 galt er unter Profis als der Basketballschuh schlechthin. Auch Spieler auf der größten Sportbühne der Welt im Jahr 1936 gehörten dazu: Converse stattete das US-Herrenbasketballteam mit weißen Chucks aus, die mit rot-blauen Streifen am Foxing-Tape versehen waren. Diese Variante war so beliebt, dass sie auch von gegnerischen Teams getragen wurde und als fester Colorway dauerhaft im Sortiment blieb. 1939 trugen Spieler beim ersten landesweiten College-Basketballturnier in den USA Chucks. Auch das Rekordspiel von 1962, bei&nbsp;dem 100&nbsp;Punkte in einem Spiel erzielt wurden, ging in Chucks über das Parkett. 1971 brachte Converse erstmals Chucks in Teamfarben heraus, sodass sich die Trikots nun auch farblich auf die Schuhe abstimmen ließen. Chucks und Basketball waren untrennbar miteinander verbunden.

Was den Chuck auf dem Court stark machte, überzeugte später auch auf dem Skateboard.

Skateboarding entstand in den 1950ern in Kalifornien unter dem Namen "Sidewalk Surfing" – als Ersatz für Tage, an denen Surfen keine Option war. Schon 1957 zählte der Low-Top Chuck zu den Favoriten dieser "Beach Boys". Seine Dämpfung unter dem Fuß, die griffige Gummisohle und das passgenaue Canvas-Obermaterial machten ihn ideal für den neuen Sport auf Asphalt.

Obwohl der Sport längst von der Straße in internationale Wettkämpfe und Museen vorgedrungen ist, bleibt der Chuck auch über 50 Jahre später eine feste Größe – bei Profis und in der Skatekultur. 2023 präsentierte das Design Museum in London die Ausstellung "Skateboard"&nbsp;im Rahmen eines multimedialen Projekts, das gemeinsam mit Kurator Jonathan Olivares, Converse und Phaidon entstand und auch ein begleitendes <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.phaidon.com/store/design/skateboard-9781838667498/" target="null">Buch</a> zur Designgeschichte des Skateboardings umfasste.

Sein reduziertes Design passt zur offenen, eigenwilligen Haltung der Skateszene und genau das hat den Chuck so weit gebracht.

Tyler, The Creator bringt es auf den Punkt: "Ich komme aus L.A. und bin mit Skater:innen aufgewachsen. [Der Chuck Taylor] gehört fest zu diesem Lifestyle dazu." Schon in den 1990ern und frühen 2000ern verband der Chuck Skateboarding und Musik. Tatsächlich trugen ihn bekannte Musiker:innen schon in den 1950er- und 1960er-Jahren. Diese internationalen Stars zeigten sich überall in dem Schuh: auf Bühnen von Kalifornien bis England, an den Stränden von Hawthorne, in den Straßen von Haight-Ashbury und auf der Penny Lane.

Was die Vielfalt angeht, steht der Chuck einem großen Plattenlabel in nichts nach – von Punk, Alternative und Grunge bis hin zu Hip-Hop, Indie-Rock und Pop: Musiker:innen aus allen Stilrichtungen gehören zu seiner Geschichte. Er hat sich auch fest in Tonstudios, auf Albumcovern und bei internationalen Musikfestivals etabliert und sogar Einzug in Konzertsäle der klassischen Musik gehalten. Als Dirigent Jonathon Heyward 2018 bei einem Orchesterkonzert seine Anzugschuhe vergaß, trat er kurzerhand in roten Chucks auf und zog damit fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als das Konzert selbst. "Es ist mir sehr wichtig, dass sich Menschen in klassischer Musik wiederfinden können, und Chuck Taylors sind echte Barrierebrecher", sagt Heyward, Music & Artistic Director des Festival Orchestra am Lincoln Center und Music Director des Baltimore Symphony Orchestra. "Wenn ich bei einem Konzert Chuck Taylors trage, wirke ich nahbarer, und Menschen öffnen sich eher, wenn sie sich mit etwas Vertrautem identifizieren können. Dann fallen die Mauern, und ich kann sie mit auf die Reise nehmen. Das ist für mich der Kern klassischer Musik und eines klassischen Livekonzerts."

Als kultureller Gradmesser im Amerika der Mitte des 20. Jahrhunderts musste auch der Chuck Farbe bekennen. Was als funktionale Farbauswahl für den Court begann, wurde schnell zu einer Aussage: gegen Ausgrenzung, für Vielfalt und für freien Selbstausdruck, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.

Aus Grundfarben entstand eine Vielzahl an Mustern und Motiven, und in den 1980ern kamen Camouflage, Animal-Prints, Glitzer, Schachbrettdesigns, Streifen und im Dunkeln leuchtende Designs hinzu. Die Vielfalt an Materialien, Schafthöhen und Formen machte den Chuck zu mehr als einem Symbol der Subkultur: Er wurde zu einer Projektionsfläche für alle, die bewusst ihren eigenen Weg gehen – und zu einer Plattform für immer neue kreative Zusammenarbeit.

Alles begann 1934 mit Disney, der ersten Markenpartnerschaft von Converse. Chucks waren damit die ersten Schuhe mit Mickey Mouse als Motiv. Trotz dieses prominenten Auftakts wurden Collaborations erst Ende der 2000er zu einem zentralen Element des Chuck. 2008 rief Converse im Rahmen der 1HUND(RED) Artist-Kollektion einhundert Künstler:innen aus Musik, Grafikdesign und Graffiti dazu auf, den Chuck kreativ zu gestalten – als Zeichen weltweiter Solidarität im Kampf gegen AIDS, für kollektives Engagement und kreative Freiheit. Seitdem reißt der Strom gemeinsamer Designs nicht ab, darunter auch die unverwechselbaren Beiträge von Comme des Garçons PLAY, dem langjährigsten Partner von Converse.

Der anhaltende Erfolg der Zusammenarbeit mit Comme des Garçons PLAY bestätigte, was sich seit Jahrzehnten abzeichnete: Der Chuck hat längst seinen Platz in der High-Fashion-Welt gefunden. Viele der führenden Designer:innen wuchsen mit ihm auf, geprägt von seinem rebellischen Selbstverständnis und seinem wandelbaren Design. Für Modedesigner Rick Owens ist klar: "Wenn ich an Converse denke, denke ich an schwarz-weiße Chuck Taylors und an die Punkrock-Generation. Beides prägt mein Stilverständnis bis heute."Im Laufe der 2000er – mit dem Aufstieg digitaler Plattformen, die den Zugang zur Modewelt öffneten – etablierte sich der Chuck dauerhaft in diesem einst exklusiven, zugleich aber aufgeschlossenen Universum. Ob auf dem Laufsteg, in Editorials oder als Streetstyle – der Chuck erschien im Original wie auch in Sonderanfertigungen und war fester Bestandteil des weltweiten Modegeschehens.

Als fester Bestandteil der globalen Kultur war der Chuck bei historischen Momenten präsent, wurde von bedeutenden Persönlichkeiten getragen und ist fest im gesellschaftlichen Kontext verankert.

Der Chuck dürfte zu den wandelbarsten Sneakern aller Zeiten zählen, denn kaum ein anderer Schuh wurde so oft neu interpretiert. Er wurde mit Farbe bespritzt, mit Filzstift bemalt, mit Badges, Pins und Nieten verziert, bestickt, personalisiert, auf links gedreht. Wie ein Fingerabdruck spiegelt jede Ausführung die Vision des kreativen Kopfs dahinter wider. So sieht es auch Rocco Montagnoli Bruzzone, Mitglied des Converse All Star Teams. "Schon seit meiner Kindheit helfen mir Chucks dabei, mich auszudrücken. Damals habe ich sie einfach genommen und bekritzelt. Heute trage ich unbemalte Chucks zu meinen Meetings."

Die besondere Beziehung zwischen dem Chuck und seinen Träger:innen erkannte Converse früh:&nbsp;Bereits 1988 erschienen erste limitierte Modelle im Versandkatalog. Später kamen Sonderkollektionen mit lokalem Bezug hinzu, darunter die Lunar New Year-Kollektion und die City Packs. Die oft gemeinsam mit lokalen Kreativen entworfenen City-Editions verbinden die kulturelle Identität ihres Ursprungsorts mit der Signature-Silhouette des Chuck. Mit "Converse By You" startete das Unternehmen 2015 eine digitale Personalisierungsplattform, die 2024 durch die rekordverdächtige Collaboration mit Billie Eilish ihren Höhepunkt erlebte. Ziel war es, Kreative noch stärker mit ihrem Chuck zu verbinden.

Und das ist gerade mal das erste Kapitel.

Der Aufstieg des Chuck Taylor All Star vom Randphänomen zur Legende bricht mit jeder Konvention. Vielleicht ist es genau das, was ihn über Generationen hinweg zum Symbol für Individualität gemacht hat – in Subkulturen, auf Bühnen und im Alltag: Anpassen war nie sein Ding.

Wie aus einem Schuh eine Legende wurde: Die Geschichte des Chuck Taylor All Star

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